Cepat ke Ladakh sementara anda masih boleh berjalan di atas glasier

Ladakh terletak di India Utara, di Himalaya - terkenal dengan keindahan pergunungan terpencil, dan budaya serta sejarahnya yang berkait rapat dengan Tibet.

Bagi pekerja pejabat yang malas seperti saya, trekking musim sejuk di puncak Himalaya tidak pernah berada dalam senarai baldi.

Walau bagaimanapun, petikan berikut dari pemandu pelancong dan inspirasi saya menggesa saya untuk mengemas beg galas saya dan pergi ke Ladakh (India) di tengah musim sejuk yang teruk, dengan salji berterbangan ditiup angin sejuk seperti pisau:

"Jalan ke perkampungan kecil Zanskar hampir siap. Menyeberangi glasier ke lembah - tradisi berabad-abad lamanya - tidak akan wujud lagi. Pemanasan global juga menyebabkan ais menjadi nipis dan salji mencair di pergunungan suci."

Senapang, Bendera Lima Warna Lutang dan Julley Ladakh

Ladakh menyambut kami dengan angin sejuk yang bertiup di sekitar lembah gersang yang dikelilingi oleh pergunungan putih dan pemeriksaan keselamatan yang ketat di lapangan terbang.

Pakaian seragam dan senjata ada di mana-mana. Orang ramai bergegas mendapatkan bagasi mereka dalam kesejukan, seperti dalam filem fiksyen sains di mana manusia mendarat di Marikh untuk meneroka habitat baharu.

Tetapi senjata itu tidak membawa terlalu banyak penindasan atau lemas. Berbeza dengan penampilan mereka yang berdebu dan sukar didekati, tentera yang membimbing kami melalui kertas kerja imigresen agak mesra.

Musim sejuk di sini benar-benar keras, terutamanya apabila terdapat angin kencang. Sangat sedikit pelancong melawat Ladakh pada masa ini.

Kami singgah di bandar Leh selama sehari untuk menyesuaikan diri dengan ketinggian, sebelum menerokai lebih banyak tanah terpencil yang terpencil.

Musim sejuk di Leh melihat sedikit pelancong. Jalan-jalan lengang; kedai dan hotel ditutup dengan surat khabar yang dilekatkan pada tingkap mereka untuk melindungi mereka daripada matahari musim sejuk dan sejuk.

Apabila musim bunga tiba, bandar ini sibuk dengan orang ramai dan kenderaan. Tetapi dalam tolak sepuluh darjah sejuk seperti ketika saya tiba, tempat ini kembali ke keadaan asalnya: bebas, liar, misteri, ikhlas, desa dan penuh dengan daya hidup murni.

Ladakh yang kering dan sejuk dengan glasier

Di tengah-tengah pasar Leh-Ladakh yang baru dibina, segelintir penduduk tempatan duduk di atas tanah, mempamerkan hasil pertanian mereka untuk dijual, memusing roda sembahyang dan meraba tasbih. Sekumpulan anjing gemuk dan berbulu meringkuk dan tidur berselerak di merata tempat.

Terutama yang tidak dapat saya ingati ialah remaja-remaja yang sibuk yang keluar dari biara selepas kebaktian petang, memakai Converse, kelihatan kacak dan bergaya, tetapi memakai anting-anting perak berat dengan batu karang atau biru di telinga kiri mereka, dan memakai jubah tradisional yang dipakai oleh nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu dalam warna merah tua.

Ladakhis menggantung bendera Lungta di rumah mereka, di atas pokok tinggi, di puncak gunung yang tinggi atau di tasik untuk berdoa memohon keamanan, kebijaksanaan dan belas kasihan.

Meninggalkan bandar dan menuju ke pergunungan tinggi, kami melawat dua biara purba di wilayah Leh: Thiksey dan Matho.

Jalan ke biara itu dipenuhi dengan bendera Lungta berwarna-warni yang berkibar ditiup angin.

Biara atau Gompas - bermaksud "tempat terpencil" dalam Ladakhi - dengan tepat menggambarkan tanggapan pertama saya tentang tempat itu. Biara ini terpencil dari kampung, terletak di tengah-tengah pergunungan yang dilitupi salji dan glasier di kejauhan.

Tetapi tersembunyi dalam kesunyian itu, nyalaan kehidupan yang hangat masih membara.

Biara-biara utama di Ladakh selalunya terletak di kawasan terpencil.

Gyalson, pemandu tempatan kami, berasal dari sebuah kampung berhampiran Biara Matho. Dia telah datang ke biara ini sejak dia masih kecil dan kini biara itu seperti rumahnya. Dia membawa kami ke dapur di belakang biara, di mana para lama sering duduk di sekeliling dapur pada musim sejuk, seperti seorang kanak-kanak yang menjemput rakan ke rumahnya.

Di sebalik tirai kalis angin yang sejuk, di bawah siling poplar putih, di hadapan perapian yang berderak, para Lama duduk santai di ambang tingkap.

Mereka berbual mesra, bertanya tentang kesihatan kami, memperkenalkan kami - pelawat yang jarang ditemui pada masa ini - ke biara dan budaya sejarah tanah itu, dan kadang-kadang meluangkan masa untuk mengisi semula cawan teh kukus kami.

Dan walaupun cuaca sejuk, tidak ada kekurangan keluarga yang membawa anak-anak mereka ke biara untuk berdoa. Mereka bermain dan berlari mengelilingi biara dengan kot kapas tebal mereka, tidak bersalah seperti kawanan domba pelbagai warna, pipi mereka merah jambu dataran tinggi, mata mereka berkilauan dengan cahaya, menjeling setiap kali kanak-kanak itu ketawa berdekah-dekah dan melambai kuat "Julley!" kepada kami.

Ucapan "Julley!" bermaksud hello, selamat tinggal dan terima kasih, bersama-sama dengan bendera doa Lungta yang menghantar mesej keamanan dengan mantera suci yang mengikuti kami sepanjang perjalanan kami untuk menerokai Ladakh; di bibir anak perantau, gembala tua, pekerja jalan...; di jambatan di atas sungai yang deras, cerun gunung, stesen pengawal tepi jalan, bumbung Rumbak, Chunpa, kampung Urutse... dan di atas laluan Umling La pada 5,883m - jalan baharu tertinggi di dunia untuk kenderaan bermotor.

Menyeberangi pergunungan, lihat harimau bintang salji dan kucing Manul yang gebu

Untuk sampai ke kampung-kampung terpencil di lembah yang dalam, kami merentasi gunung dan bukit yang kadangkala kering dan kadang kala dilitupi salji, tebing curam yang membuatkan kami berasa tidak menentu hanya berdiri di situ, sungai dan anak sungai yang membeku, belukar kosong,... Landskap berubah dengan setiap langkah kami.

Udara sejuk yang menyejukkan tulang, udara nipis dan berjalan kaki yang panjang di kawasan yang curam adalah "ujian" kesihatan dan daya tahan pengembara.

Dan dengan setiap langkah yang saya ambil, nyanyian menggumam Tashi, saudara tempatan Gyalson, berhenti. Nyanyian yang berterusan hanya terhenti apabila dia menggantikannya dengan nyanyian mengikut masa semasa kami meredah 4,900m Ganda La dalam ribut salji.

Semasa trekking dalam salji, anda tidak boleh berhenti untuk mengambil gambar, tidak ketawa atau bercakap kuat dan perlu minum air suam untuk kekal kuat.

Sekembalinya ke Ho Chi Minh City, kadangkala masih teringat pada waktu pagi berkhemah di tepi sungai, menyedarkan kami dengan bunyi salji yang menghempas bumbung khemah dan laungan misteri Tashi yang bercampur dengan gemuruh air berais yang mengalir turun dari pergunungan tinggi ke lembah.

Saya teringat mantera "An Mani Padme Hum" yang Tashi sabar mengajar saya membaca 108 kali sambil memegang tasbih saya di tengah-tengah laluan yang dilitupi salji, ketika kami berhenti kerana gelongsor salji telah menghalang jalan.

Teringat saat dia tersenyum tanpa dosa dan memberikan saya tasbih Bodhi yang berharga yang dia pakai bersamanya selama bertahun-tahun. Pemberian yang ringkas dan tulen yang membuatkan warga kota kecil seperti saya terkejut.

Berhenti seminit untuk melihat Himalaya yang dibasahi ribut salji

Di kampung-kampung yang tersembunyi di sebalik banjaran gunung yang menjulang tinggi, pelancong dari seluruh dunia berpusu-pusu mencari peluang melihat harimau bintang salji, yang dikenali sebagai "Ghost of the Himalayas".

Harimau salji biasanya tinggal di kawasan tanah tinggi. Pada musim panas, mereka aktif dalam dahan pokok di padang rumput dan gunung pada ketinggian sehingga 6,000m.

Pada musim sejuk, harimau bintang salji bergerak lebih rendah, bersembunyi di dalam salji. Walau bagaimanapun, salji turun menjadi lebih tidak menentu dan kurang kerap berbanding sebelum ini, menyukarkan harimau bintang salji untuk menyamarkan diri mereka dan mudah dikesan oleh mangsa, menyebabkan kekurangan makanan dan penurunan bilangan mereka.

Perjalanan membawa kami melalui kawasan paling terpencil untuk berpeluang melihat beberapa hidupan liar yang jarang ditemui.

Kumpulan kami adalah pelancong yang sangat bertuah - menurut seorang peminat hidupan liar British yang telah menghabiskan dua hari di lembah Rumbak tanpa melihat harimau salji. Kami baru sahaja tiba apabila kami berpeluang melihat sekeluarga tiga harimau bintang salji bangun dan bergerak di sepanjang lereng gunung di bawah matahari petang keemasan yang bersinar di atas salji putih.

Kami adalah kumpulan yang bertuah kerana bukan sahaja berpeluang melihat harimau bintang salji, tetapi juga melihat kawanan biri-biri biru (Bharal) berkeliaran di lereng gunung; lihat kawanan yaks berlari di dataran menyebabkan debu berterbangan seperti ribut pasir, burung hantu helang, musang merah, serigala meninggalkan kawanan,.. dan kucing Manul yang gebu di padang gurun Hanle.

Kawanan Yak berlari di dataran

Kucing Manul atau Pallas ialah kucing liar kecil yang berasal dari padang rumput dan semak belukar di Himalaya, Dataran Tinggi Tibet, Tian Shan dan pergunungan Siberia Selatan. Dengan bulunya yang panjang dan padat, ia disesuaikan dengan iklim kontinental yang sejuk di kawasan yang mempunyai sedikit hujan dan julat suhu yang luas.

Walau bagaimanapun, kucing Manul adalah haiwan yang sangat sensitif dan sangat sensitif terhadap perubahan persekitaran. Oleh itu, dalam menghadapi perubahan iklim global semasa, kucing Manul dengan cepat jatuh ke dalam senarai haiwan terancam.

Cat Manul bergambar dengan kanta telefoto

Stanzin, 20, perantis dan budak suruhan dalam kumpulan kami, ialah pelajar kolej pelancongan di Leh, dan prihatin terhadap perubahan iklim dan perbandaran yang memusnahkan kampung purba dan terpencil.

Terletak di antara salji yang luas, pergunungan putih yang menjulang ke langit adalah kampung Chilling yang juga dilitupi salji dan sungai separa glasier yang jernih dan mengalir deras.

Kampung ini adalah gabungan biara kecil dan rumah batu, pokok willow purba. Pemandangan yang indah dan mendamaikan seperti mimpi.

Segala kesibukan dan tekanan bandar seolah-olah berhenti di lapangan terbang Leh, dan kampung-kampung seolah-olah berada di pinggir kehidupan moden, seolah-olah di hujung dunia.

Keterpencilan, keindahan puitis lagi megah dari pergunungan yang dilitupi salji, sungai-sungai beku dan kemurahan hati serta keramahan orang ramai yang menjadikan Ladakh begitu istimewa dan ajaib.

Salji di laluan itu menjadikan kampung-kampung itu terpencil sepenuhnya.

"Sekarang tanah di penghujung dunia ini semakin mudah diakses, apakah kesan peningkatan pelancongan dan perubahan iklim terhadap Ladakh? Dan apakah yang perlu Ladakhis lakukan mengenainya?" Soalan itu terus bergema di fikiran Stanzin muda itu.

Orang Ladakh, serta Mong, Dao, Thai, Lo Lo... di pergunungan tinggi Vietnam, sentiasa bergelut antara membangunkan ekonomi tempatan dan mengekalkan identiti budaya kebangsaan, keindahan yang paling desa dan murni.

Pelancongan memberikan rangsangan yang sangat diperlukan kepada pendapatan masyarakat tempatan, tetapi sebaliknya datang peningkatan pencemaran daripada lalu lintas dan sisa.

Seiring dengan itu adalah kebimbangan besar tentang perubahan iklim yang menyapu landskap semula jadi, menyebabkan sungai-sungai yang seolah-olah mengalir selama-lamanya hilang.

Adakah akan tiba satu hari apabila kita tidak lagi berpeluang berjalan di atas pergunungan Himalaya yang dilitupi salji?

Sumber: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm