Ladakh, yang terletak di utara India di Himalaya, terkenal dengan landskap pergunungannya yang unik dan budaya serta sejarahnya yang berkait rapat dengan Tibet.
Bagi pekerja pejabat yang tidak aktif seperti saya, aktiviti mendaki gunung Himalaya pada musim sejuk tidak pernah ada dalam senarai aktiviti yang perlu saya lakukan.
Walau bagaimanapun, petikan berikut daripada pemandu pelancong dan sumber inspirasi saya mendorong saya untuk mengemas beg saya dan pergi ke Ladakh (India) di tengah-tengah musim sejuk yang keras, dengan salji turun dan angin sedingin pisau:
"Jalan ke kampung-kampung kecil di wilayah Zanskar hampir siap. Merentasi glasier ke lembah – tradisi yang berusia berabad-abad – tidak lagi mungkin. Pemanasan global juga menyebabkan ais menjadi nipis dan salji mencair di pergunungan suci."
Senjata api, bendera Lutang lima warna, dan Julley Ladakh
Ladakh menyambut kami dengan angin kencang yang berpusar melalui lembah gersang yang dikelilingi oleh banjaran gunung putih dan pemeriksaan keselamatan yang ketat di lapangan terbang.
Pakaian seragam dan senjata tentera ada di mana-mana. Orang ramai berebut-rebut untuk mengambil bagasi mereka dalam kesejukan yang menggigit, seperti dalam filem fiksyen sains di mana manusia mendarat di Marikh untuk meneroka kehidupan baharu.
Tetapi senjata api itu tidak membawa terlalu banyak penindasan atau kelemasan. Bertentangan dengan penampilannya yang kasar dan sukar didekati, askar-askar yang membantu kami mengisi dokumen imigresen agak ramah.
Musim sejuk di sini sangat teruk, terutamanya apabila terdapat angin kencang. Sangat sedikit pelancong yang melawat Ladakh pada masa ini.
Kami berhenti di bandar Leh selama sehari untuk menyesuaikan diri dengan ketinggian sebelum bertolak meneroka kawasan yang lebih terpencil dan terpencil.
Terdapat beberapa pelancong di Leh semasa musim sejuk. Jalan-jalan lengang; kedai dan hotel ditutup, dengan tingkap ditutup rapat untuk melindungi bangunan daripada matahari musim sejuk dan kesejukan.
Apabila musim bunga tiba, bandar ini sibuk dengan orang ramai dan kenderaan. Tetapi di tengah-tengah suhu di bawah sifar seperti ketika saya tiba, ia kembali kepada keadaan asalnya: bebas, asli, misteri, tulus, desa, dan penuh dengan daya hidup yang tulen.
Ladakh merupakan tempat yang kering dan sejuk dengan glasier.
Di tengah-tengah pasar Leh-Ladakh yang baru dibina, beberapa penduduk tempatan duduk di atas tanah, mempamerkan hasil tanaman mereka untuk dijual, ada yang memusingkan roda doa, ada yang menyentuh tasbih. Dipenuhi dengan anjing-anjing gebu yang montel, bergulung seperti bebola kapas, tidur berselerak di merata tempat.
Apa yang khususnya menarik perhatian saya ialah remaja-remaja yang riuh rendah yang keluar dari biara selepas upacara petang, memakai kasut Converse, kelihatan kacak dan bergaya, tetapi dengan anting-anting perak yang berat di telinga kiri mereka yang dihiasi dengan warna koral atau firus, dan memakai jubah tradisional yang telah dipakai oleh nenek moyang mereka selama ratusan tahun—warna merah tua yang pekat.
Penduduk Ladakh menggantungkan bendera Lungta di rumah mereka, di atas pokok-pokok tinggi, di puncak gunung, atau di tepi tasik untuk berdoa bagi keamanan, kebijaksanaan, dan belas kasihan.
Meninggalkan bandar dan menuju ke pergunungan tinggi, kami melawat dua biara purba di rantau Leh: Thiksey dan Matho.
Jalan ke biara dipenuhi dengan bendera doa Lungta yang berwarna-warni berkibar ditiup angin.
Biara itu, atau Gompas—yang bermaksud "tempat terpencil" dalam bahasa Ladakhi—mencerminkan gambaran awal saya tentang tempat itu dengan tepat. Ia terletak terpencil dari kampung-kampung, tenang di tengah-tengah gunung-ganang yang dilitupi salji dan glasier yang jauh.
Namun tersembunyi di sebalik kesunyian itu, api kehidupan yang hangat terus menyala.
Biara-biara besar di Ladakh sering terletak di kawasan terpencil.
Gyalson, pemandu pelancong tempatan kami, berasal dari sebuah kampung berhampiran Biara Matho. Dia telah melawat biara itu sejak kecil lagi, dan kini ia seperti rumahnya sendiri. Dia membawa kami ke dapur di bahagian belakang biara—tempat para lama sering berkumpul di sekitar dapur pada musim sejuk—secara semula jadi, seperti seorang anak lelaki yang mengalu-alukan kepulangan rakan-rakan.
Di sebalik langsir yang melindungi mereka daripada angin sejuk, di bawah siling kayu poplar putih, di hadapan pendiang api yang berderak, para lama duduk santai di ambang tingkap.
Mereka berbual mesra, bertanya tentang kesihatan kami, memperkenalkan kami—pengunjung yang jarang berlaku pada masa ini—kepada biara dan budaya serta sejarah rantau ini, dan sekali-sekala mengisi semula cawan teh kami yang panas.
Dan meskipun cuaca sejuk, masih ramai keluarga yang membawa anak-anak kecil ke biara untuk berdoa. Kanak-kanak itu bermain dan berlari-lari di sekitar biara dengan kot kapas tebal mereka, riang seperti kawanan anak biri-biri yang berwarna-warni, pipi mereka memerah dengan warna merah jambu tanah tinggi, mata mereka berkilauan dengan cahaya, mengecilkan mata setiap kali mereka ketawa terbahak-bahak dan melambai "Julley!" dengan kuat ke arah kami.
Ucapan "Julley!" menandakan hello, selamat tinggal, dan juga terima kasih, sementara bendera doa Lungta, yang membawa mesej keamanan dan mantra suci, mengiringi kami sepanjang penerokaan Ladakh; di bibir kanak-kanak nomad, gembala tua, pekerja jalan raya…; di jambatan yang merentasi sungai yang deras, lereng gunung, pos pengawal tepi jalan, bumbung kampung seperti Rumbak, Chunpa, Urutse… dan di puncak Umling La Pass, setinggi 5,883m – jalan raya baharu tertinggi di dunia.
Merentasi gunung dan bukit, melihat harimau bintang salji dan kucing Manul yang gebu.
Untuk sampai ke kampung-kampung terpencil di lembah yang dalam, kami merentasi bukit-bukau dan gunung-ganang yang kadangkala tandus dan kadangkala diliputi salji, tebing curam yang begitu genting sehingga berdiri di sana pun terasa seperti berdiri di atasnya, sungai dan anak sungai yang beku, dan semak-samun yang gundul dan berkerut... Pemandangan berubah dengan setiap langkah yang kami ambil.
Udara sejuk yang menyengat, nipis, dan pendakian yang panjang di kawasan curam merupakan "ujian" terhadap kesihatan dan daya tahan pendaki.
Dan dengan setiap langkah yang saya ambil, saya terdengar bisikan doa daripada Tashi, abang sulung Gyalson dalam kumpulan tempatan. Laungan yang mantap itu hanya terhenti apabila dia menggantikannya dengan mengira rentak untuk perjalanan kami merentasi puncak Ganda La setinggi 4,900m dalam ribut salji.
Semasa mendaki dalam salji dan angin, anda tidak boleh berhenti untuk mengambil gambar, tidak boleh ketawa atau bercakap dengan kuat, dan harus minum air suam untuk mengekalkan kekuatan anda.
Kembali ke Bandar Raya Ho Chi Minh, kadangkala saya masih ingat pagi-pagi ketika berkhemah di tepi sungai, terbangun oleh bunyi salji yang dipukul di atas bumbung khemah dan gumaman misteri nyanyian Tashi, bercampur dengan deruman air berais yang tidak henti-henti turun dari gunung-ganang tinggi ke lembah.
Saya teringat mantra "Om Mani Padme Hum" yang diajarkan oleh Tashi dengan sabar kepada saya, membacanya sebanyak 108 kali sambil mengira tasbih di laluan gunung yang dilitupi salji, ketika kami berhenti untuk berehat kerana tanah runtuh menghalang jalan.
Saya ingat saat dia tersenyum polos dan memberikan saya tasbih berharga yang telah dipakainya selama bertahun-tahun. Ia adalah tindakan memberi yang begitu mudah dan murni sehingga ia mengejutkan walaupun seorang penduduk kota seperti saya.
Luangkan masa sejenak untuk merenung Himalaya yang diselubungi ribut salji.
Di kampung-kampung yang tersembunyi di sebalik banjaran gunung yang menjulang tinggi ini, pelancong dari seluruh dunia berpusu-pusu mencari peluang untuk melihat sekilas harimau bintang salji, yang dikenali sebagai "Hantu Himalaya".
Harimau bintang salji biasanya tinggal di kawasan tanah tinggi. Pada musim panas, mereka aktif di dahan pokok di padang rumput dan kawasan pergunungan pada ketinggian sehingga 6,000 meter.
Pada musim sejuk, harimau bintang salji turun ke altitud yang lebih rendah, bersembunyi di dalam salji. Walau bagaimanapun, salji yang semakin tidak menentu dan jarang berlaku menyukarkan mereka untuk menyamar, menjadikan mereka lebih mudah untuk ditemui sebagai mangsa, yang membawa kepada kekurangan makanan dan penurunan bilangan mereka.
Perjalanan kami membawa kami melalui kawasan paling terpencil, memberi kami peluang untuk melihat beberapa hidupan liar yang jarang ditemui.
Kumpulan kami sangat bernasib baik – menurut seorang peminat hidupan liar British yang telah menghabiskan dua hari di Lembah Rumbak tanpa melihat seekor harimau bintang salji pun. Kami baru sahaja tiba apabila kami berpeluang menyaksikan sebuah keluarga harimau bintang salji yang terdiri daripada tiga orang bangun dan bergerak di sepanjang lereng gunung di bawah sinaran matahari petang keemasan yang menyinari salji putih yang bersih.
Kami sangat bernasib baik bukan sahaja dapat melihat harimau bintang salji, tetapi juga kawanan biri-biri biru (Bharal) yang berkeliaran di lereng gunung; bertemu dengan kawanan yak yang berlari melintasi dataran, menendang awan debu seperti ribut pasir; melihat helang, musang merah, serigala yang telah sesat dari kawanan mereka, dan kucing Manul yang gebu di hutan belantara Hanle.
Kawanan yak berkeliaran di dataran.
Kucing Manul, atau kucing Pallas, ialah seekor kucing liar kecil yang berasal dari padang rumput dan semak samun di Himalaya, Dataran Tinggi Tibet, Pergunungan Tian Shan, dan pergunungan Siberia selatan. Dengan bulunya yang panjang dan tebal, ia menyesuaikan diri dengan iklim benua yang sejuk di kawasan yang mempunyai sedikit hujan dan suhu yang berbeza-beza.
Walau bagaimanapun, kucing Manul adalah haiwan yang sangat sensitif, terutamanya terdedah kepada perubahan persekitaran. Oleh itu, dalam menghadapi perubahan iklim global semasa, kucing Manul dengan pantas menjadi spesies terancam.
Kucing Manul telah difoto melalui kanta telefoto khusus.
Stanzin, seorang perantis dan budak suruhan berusia 20 tahun dalam kumpulan kami, ialah seorang pelajar kolej pelancongan di Leh yang sangat prihatin tentang perubahan iklim dan pembandaran yang menyebabkan kampung-kampung terpencil yang purba hilang.
Terletak di tengah-tengah hamparan salji yang luas, dengan gunung-ganang putih yang menjulang ke langit, terletaknya kampung Chilling, yang juga diliputi salji, dan sungai yang jernih, mengalir deras dan separa beku.
Kampung ini merupakan gabungan sebuah biara kecil dan rumah-rumah batu, dengan pokok-pokok willow purba. Pemandangannya indah dan damai, seperti mimpi.
Segala kesibukan dan tekanan bandar seolah-olah terhenti di lapangan terbang bandar Leh, dan kampung-kampung yang terletak di pinggir kehidupan moden kelihatan seolah-olah di hujung dunia.
Keterpencilan, keindahan puitis namun megah pergunungan yang dilitupi salji dan sungai beku, bersama dengan kemurahan hati dan layanan mesra penduduknya, yang menjadikan Ladakh begitu istimewa dan ajaib.
Salji yang turun di laluan gunung telah menyebabkan kampung-kampung terpencil sepenuhnya.
"Sekarang memandangkan sudut terpencil dunia ini semakin mudah diakses, apakah kesan pertumbuhan pelancongan serta perubahan iklim terhadap Ladakh? Dan apakah yang perlu dilakukan oleh penduduk Ladakh dalam menghadapi cabaran ini?" Soalan itu sentiasa bergema di fikiran Stanzin muda.
Penduduk Ladakh, seperti kumpulan etnik Hmong, Dao, Thai, dan Lo Lo di pergunungan tinggi Vietnam, sentiasa bergelut dengan dilema untuk mengimbangi pembangunan ekonomi tempatan dengan memelihara identiti budaya etnik mereka dan keindahan warisan mereka yang paling asli dan belum tercemar.
Pelancongan menyediakan rangsangan yang amat diperlukan kepada pendapatan komuniti tempatan, tetapi ia juga membawa peningkatan pencemaran daripada lalu lintas dan sisa.
Bersamaan dengan itu, timbul kebimbangan besar tentang perubahan iklim yang melanda landskap semula jadi, menyebabkan sungai-sungai yang dianggap mengalir selama-lamanya hilang.
Adakah akan tiba suatu hari apabila kita tidak lagi berpeluang untuk bersiar-siar melalui puncak-puncak Himalaya yang dilitupi salji?
[iklan_2]
Sumber
Komen (0)