En sjelden filterkaffebar med 3 generasjoner i Ho Chi Minh-byen, pris 15 000 VND, overfylt fra tidlig morgen til kveld

[annonse_1]

Ved daggry yrer det av folk og kjøretøy i smug 330/2 Phan Dinh Phung Street. Et av de travleste stedene her er Mr. Manhs (51 år gammel, HCMC) filterkaffebar. Mr. Manh er den tredje generasjonen i familien som viderefører den tradisjonelle yrket med å selge filterkaffe. Butikken har eksistert i over 70 år frem til nå.

«Jeg er den eldste sønnen i familien. Da foreldrene mine var gamle og svake, byttet min yngre bror og jeg på å vedlikeholde og utvikle familiens filterkaffebar. Jeg selger om morgenen og ettermiddagen. Min yngre bror selger sent på kvelden», betrodde herr Manh.

Når man går inn i restauranten, føler gjestene seg som om de reiser tilbake i tid. Rommet er pent dekorert med familiebilder av Mr. Manh og inneholder gamle avisartikler om restauranten.

Bryggeområdet til herr Manh og kona hans er bare en liten, enkel disk. På disken er det plassert ingredienser og verktøy for å lage filterkaffe, som kaffepulver, et vannbrett, noen tøyfiltre, fersk melk og noen skjeer, kopper og knust is.

«Dette stedet har vært et forretningssted siden bestemoren min, foreldrene mine og nå meg. Lokalet er lite, med mange gamle bilder av hele familien som henger på det, og det er nesten ingen plass for kunder å sitte. Først senere, da jeg hadde råd, bygde jeg et nytt hus, både for å bo i og for å ha plass til at kundene kunne sitte, mer romslig og luftig», fortalte herr Manh.

Kunder kommer til disken for å bestille drikke, og herr Manh dypper raskt racketen i kokende vann for å rengjøre den, plasserer deretter racketen oppå aluminiumskruset og tilsetter riktig mengde malt kaffe. Deretter heller han dyktig varmt vann rundt toppen av racketen, slik at all kaffegruten blir jevnt dynket i det kokende vannet.

Bare vent på den måten til kaffegruten sakte legger seg i koppen, mens restene blir liggende igjen på filteret. Innen 3 til 5 minutter løfter Mr. Manh raskt filteret høyt opp og lar kaffegruten som er igjen på filteret renne ned i koppen, «dyktig» uten å søle en eneste dråpe.

Og så tilsetter han sukker, kondensert melk eller fersk melk, og litt knust is, eller han kan la det stå varmt, avhengig av kundens preferanse. Det er måten å lage en kopp sterk, velduftende kaffe på, den ekte typen filterkaffe fra det gamle Saigon-folket.

«Familien min tok med seg kaffebønnene fra Buon Ma Thuot. Etter at vi hadde tatt dem med tilbake, bløtla vi dem i en stor tønne med smør, vin og salt, ristet dem deretter til de duftet og malte dem deretter», sa Manh.

«Jeg bruker et nettfilter laget av «8-gauge stoff», som ikke er for tykt, men heller ikke for tynt. Generelt sett er det egnet for filtrering av kaffe for meg. For hvis stoffet er for tykt, vil det være vanskelig å filtrere ut all den opprinnelige smaken fra kaffen, men hvis det er for tynt, vil ikke kaffen være god, og restene vil lett klumpe seg», delte Mr. Manh sin erfaring. Nettfilteret skal skiftes kontinuerlig etter 5–7 runder med kaffe. Nettfilteret bør ikke vaskes i vanlig såpe, men med et vaskemiddel som ligner på oppvaskmiddel, med en ikke for sterk rengjøringskraft.

«Hvis du vasker den med såpe, vil kaffearomaen gå tapt når du lager kaffe. Etter vask må du skylle den med varmt vann flere ganger før du tørker den og bruker den igjen», delte herr Manh.

Ifølge herr Manh må vannet som brukes til å lage kaffe ha riktig kokepunkt, ikke for kokende eller for kaldt.

«Jeg brygger kaffen så snart vannet koker. Hvis det koker for mye, vil kaffen miste sin opprinnelige smak, men hvis den ikke koker nok, vil ikke kaffen være gjennomkokt nok til å gi den en sterk smak. Jeg har brygget den slik i flere tiår, og mange kunder er fornøyde med det», lo herr Manh.

Butikken har tre signaturretter: svart kaffe, melkekaffe og iskaffe, prisene varierer fra 15 000 VND til 20 000 VND per kopp.

«Dette stedet er hjemmet mitt, så jeg trenger ikke å bruke penger på husleie. Derfor vil jeg selge det litt billigere, slik at alle kan drikke det, fra ung til gammel. Noen ganger når noen bare har noen få tusen igjen i lomma og ber om å kjøpe kaffe, selger jeg den også, jeg angrer ikke på noe», lo herr Manh hjertelig og delte ærlig.

På grunn av begrenset plass har restauranten ingen parkeringsplass. De fleste kundene parkerer motorsyklene sine på begge sider av smuget, eller setter seg på veggen eller setet for å kose seg og prate sammen før de starter en travel arbeidsdag.

Ngoc Duy (født 2002, Go Vap) var i butikken en helgemorgen. «Jeg liker melkekaffen i butikken veldig godt, kaffelukten er sterk og har en særegen aroma. For kaffeavhengige som meg er dette virkelig et sjeldent sted å nyte denne nostalgiske kaffesmaken», delte Duy.

Kundene som kommer til Mr. Manhs kaffebar er mangfoldige, fra unge mennesker og kontoransatte til eldre arbeidere, alle stikker innom for å bestille en kopp «skittbillig» kaffe i hjertet av Ho Chi Minh-byen. Kaffebaren er full fra daggry til midnatt.

«Før jeg går på jobb stikker jeg alltid innom for å bestille en kopp svart kaffe for å holde meg våken. For arbeidere som meg er denne prisen rimelig, og kaffen har en moderat bitterhet, noe som er etter min smak», sa en kunde.

Herr Manh sa at da bestemoren hans først åpnet butikken, ble den oppkalt etter henne, men senere, da den ble gitt videre til barna og barnebarna hennes, begynte folk å kalle den Phan Dinh Phung filterkaffe. Og slik har dette navnet blitt værende i butikken frem til nå.

«Min yngste sønn går i 12. klasse, og han vil lære å lage kaffe med meg og følge i farens fotspor. Jeg er i all hemmelighet lykkelig. Jeg støtter sønnen min i enhver karriere, men jeg er gladere for at han brenner for det tradisjonelle yrket», sa herr Manh med et lykkelig smil.

Hundrevis av turister krøp sammen på fortauet og nøt den unike, superbillige filterkaffen i Da Lat. Tidlig om morgenen er Da Lat dekket av tåke, og temperaturen er bare 14–16 grader celsius. Mange «modige» turister kjører motorsykkel rundt i sentrum og Hoa Binh- området for å oppleve filterkaffe på hjørnet av markedet, mens de ser på Da Lat mens den våkner.

Vo Nhu Khanh

[annonse_2]
Kilde