Varför Michelin-stjärnor inte längre "gnistrar" runt om i världen

Enligt CNN har vissa kockar och matkritiker fördömt Michelin-stjärnutdelningen som till synes ett marknadsföringsevenemang som syftar till att marknadsföra kockar snarare än en kulinarisk fest.

Den berömmelse, prestige och uppmärksamhet som en Michelinstjärna medför kan ibland kännas för mycket för kockar och restauranger. Under de senaste åren har ett antal kockar lämnat in sina Michelinstjärnor, stängt sina exklusiva restauranger och påbörjat nya kulinariska liv, bort från fine dining-miljöns gränser.

Stjärnorna började förlora sin en gång prestigefyllda glans.

År 2017 bad den franske kocken Sébastien Bras att inte få synas i nästa utgåva av Michelin-guiden med hänvisning till det obevekliga trycket att upprätthålla en fine dining-restaurang – en fråga som alltmer blir ett bekymmer inom restaurangbranschen i stort.

Mer nyligen, i december 2019, stängde den svenske kocken Magnus Nilsson sin tvåstjärniga restaurang Fäviken med hänvisning till trötthet och planer på att tillbringa mer tid med familjen.

Det har förekommit fall där kockar har stämt Michelin när de förlorat en stjärna, eller kockar som har stämt Michelin när de vunnit en stjärna, efter att restaurangägare stängt gamla företag och öppnat mer avslappnade restauranger snarare än fina restauranger.

De fyra första restaurangerna som får Michelin-stjärnor vid Michelin Vietnam Award Ceremony i Hanoi och Ho Chi Minh City, som äger rum kvällen den 6 juni 2023.

I Vietnam, på kvällen den 6 juni 2023, tillkännagav Michelin Guide en lista med 103 restauranger i Vietnam som hade blivit utsedda enligt tre kategorier: Michelin Selected (Michelin-rekommenderad); Michelin Guide Special Awards (specialutmärkelser) och Bib Gourmand (läckra restauranger till överkomliga priser), inklusive de fyra första restaurangerna som fick Michelin-stjärnor i Hanoi och Ho Chi Minh-staden.

Omedelbart efter att listorna tillkännagavs dök det upp många blandade åsikter på sociala nätverk.

Ganska många ställen dyker upp i kategorierna, vilket överraskar gästerna som anser att det här är ställen som inte är attraktiva för lokalbefolkningen, och att matens kvalitet har sjunkit. Samtidigt finns många etablerade restauranger med många lokala kunder inte med på listan. Dessutom är "prisvärda" restauranger faktiskt överkomliga för internationella gäster, men de är höga jämfört med den genomsnittliga utgiften för vietnameser.

"Stjärnans" berättelse

År 1889, i Clermont-Ferrand, centrala Frankrike, grundade två bröder, André och Edouard Michelin, ett däckföretag uppkallat efter dem själva, med en strategisk vision för landets bilindustri vid en tidpunkt då hela landet hade färre än 3 000 bilar.

För att uppmuntra folk att använda sina bilar oftare på resor och därigenom öka däckförsäljningen, skapade bröderna Michelin en liten guide med massor av användbar reseinformation såsom kartor, hur man byter däck, var man tankar och en lista över ställen att äta och övernatta på.

I erkännande av restaurangbranschens popularitet började bröderna Michelin rekrytera matkritiker och 1926 delade Michelin-guiden ut sina första stjärnor till de finaste kulinariska etablissemangen.

Ett sekel senare anses en Michelinstjärna fortfarande vara en av de mest prestigefyllda och exklusiva utmärkelser en restaurang kan få. Det finns drygt 3 000 restauranger med Michelinstjärnor i världen. Av dessa har endast 132 för närvarande tre stjärnor. Även om en Michelinstjärna fortfarande är mycket eftertraktad, är den inte längre lika högt ansedd av världens bästa kockar som den en gång var.

År 1994 blev 32-årige Marco Pierre White den yngsta kocken att uppnå tre stjärnor för sin namngivna restaurang.

År 1999 hade Pierre White gett upp sin stjärna och lämnat restaurangen som hade gjort honom till en kulinarisk stjärna. I ett uttalande till The Guardian sa kocken: "Recensenterna var ännu mindre erfarna än jag. Det var därför det var lätt för mig att ge upp eftersom de var värdelösa."

Pierre White har startat en trend som har fått fäste under de senaste decennierna gällande kontroverserna kring denna utmärkelse.

Ta den sydkoreanska kocken Eo Yun-gwon som exempel, som stämde Michelin för att ha inkluderat hans restaurang i sin guide och sa att han hade bett Michelin att inte göra det. ”Michelinguiden är ett auktoritärt system med de mest brutala testerna och utvärderingarna i världen”, sa Eo till CNN Travel 2019. ”De kräver att kockar arbetar och förbereder sig i ungefär ett år och väntar på ett test utan att veta när det kommer att ske.”

Samtidigt instämde den franske kocken Marc Veyrat, som förlorade sin Michelin-stjärna och senare förlorade en rättegång på grund av Michelins invändning mot beslutet, i Pierre Whites åsikter och kallade Michelins anonyma inspektörer "inkompetenta".

”När man har tre Michelin-stjärnor kämpar man i princip för att behålla dem. Man lagar mat för tre Michelin-stjärnor istället för att fokusera på sina kunder, vilket faktiskt är viktigare än stjärnorna”, säger Emil Minev, kulinarisk chef på Le Cordon Bleu London.

Stjärnorna "blinkar" inte längre

Enligt Vanity Fair gav den spanske kocken Julio Biosca tillbaka sin restaurangs stjärna eftersom han ansåg att utmärkelsen hindrade honom från att vara innovativ. Den belgiske kocken Frederick Dhooge gjorde detsamma och hänvisade till en önskan att laga enklare rätter som stekt kyckling. "En kocks väsen ligger i produkten, tillagad på ett klassiskt sätt och med respekt för gourmetvärderingar och traditioner... Jag vill vara fri i mitt kök", skrev han på restaurangens sociala mediesida.

Medan Michelin-utmärkelserna en gång ansågs unika i restaurangbranschen har det under åren funnits ett flertal matutmärkelser och recensionsplattformar som konsumenter kan överväga, vilket minskat Michelins inflytande.

Ett sådant exempel är utmärkelsen "World's 50 Best Restaurants", som har publicerat en årlig lista över de bästa restaurangerna sedan 2002. Till skillnad från Michelin har den ingen hemlig omröstningsprocess. "En topp 10-placering på listan över de 50 bästa restaurangerna kan ha större inverkan än att ha tre stjärnor", skriver The Week. James Beard Awards, å andra sidan, har också hedrat kockar i USA med titlar i olika kategorier varje år sedan 1991.

Michelin-utmärkelser är fortfarande ett värdefullt marknadsföringsverktyg, men de är inte längre den enda källan till uppmärksamhet. Kockar och deras restauranger kan till exempel få lika mycket, om inte mer, uppmärksamhet från en lista över "Världens 50 bästa restauranger". "Det finns en punkt där fler och fler människor ignorerar Michelin och ser James Beard- eller Bon Appetit-utmärkelserna som ett mer meningsfullt erkännande", berättade matskribenten Eddie Kim för LA Magazine.

Källa: https://vietnamnet.vn/ly-do-sao-michelin-da-khong-con-lap-lanh-tren-the-gioi-2152002.html