Un voyage aux Montagnes de Marbre

Notre salup a remonté le courant pendant une heure et demie, à travers un paysage qui, par endroits, évoquait la campagne égyptienne reculée, un delta lointain. À gauche, de vastes dunes de sable blanc masquaient la mer, et le grondement des vagues, tel un coup de tonnerre, résonnait distinctement. À droite, le sable était toujours là, balayé par la brise marine sur les dunes : non pas amoncelé, mais dispersé sur la plaine alluviale sous forme de fine poudre, où des fragments de mica scintillants se mêlaient à un bleu pâle.

Dans les grottes des Montagnes de Marbre dans les années 1920

Ici et là, les zones cultivées sont divisées en bandes assez larges, les rizières s'étendent le long des contreforts poussiéreux, l'envahissement du sable est empêché par des systèmes d'irrigation, les terres arides sont fertilisées et les cultures prospèrent dans les zones d'eau saumâtre.

Certains fossés de drainage profonds acheminent l'eau directement du fleuve. Lorsque le terrain est trop élevé, l'utilisation d'un système de canaux complexe n'est plus envisageable ; on creuse alors des puits à intervalles réguliers. Une série de seaux en bambou sont enroulés autour d'un treuil rudimentaire actionné par une seule personne. Parfois, cet outil est actionné par un buffle, dont la démarche lente et la silhouette imposante se découpent sur l'immensité du ciel.

En bordure des rizières, des groupes d'ouvriers s'affairaient à draguer des fossés et à construire des digues en argile. Torse nu, accroupis, la tête coiffée de grands chapeaux en feuilles de palmier en forme de parapluie, ils ne ressemblaient plus à des êtres humains, mais plutôt à d'immenses fleurs sauvages nichées parmi les hautes herbes et les ajoncs.

De temps à autre, près de la chaumière, une femme apparaissait, allumant un feu ou puisant de l'eau dans une cruche. Elle avait remplacé son chapeau encombrant par un foulard noué autour de la tête : de loin, sa robe ample, sombre et fluide dévoilant sa peau bronzée, nous l'avions prise pour une Nord-Africaine portant de l'eau, malgré sa silhouette menue et frêle.

Notre bateau a accosté au fond d'une petite baie, à environ quatre cents mètres de trois collines, dont la plus haute culminait à seulement 150 mètres. Mais l'isolement et la lumière réfléchie les faisaient paraître beaucoup plus imposantes ; « montagnes » était le mot que l'on aurait presque prononcé en apercevant ces formations de marbre aux contours étrangement déchiquetés, s'élevant entre deux vastes espaces, l'océan et la plaine infinie, d'un bleu profond comme la mer, à l'horizon.

Pendant 45 minutes, nous avons pataugé dans la poussière jusqu'aux genoux. La végétation se limitait à quelques brins d'herbe sèche et cassants et à quelques rares buissons de haricots gris. Après une autre dune, nous avons atteint le pied de la montagne principale, accessible par un escalier de 300 marches taillées dans la roche, dont les 20 premières étaient enfouies sous le sable.

L'ascension de la montagne n'était pas longue, mais elle était épuisante. Sous le soleil de plomb de midi, les falaises occidentales s'embrasaient à chaque ondulation. Mais plus nous montions, plus la brise marine se faisait fraîche, nous vivifiant et nous revigorant. Son humidité s'accumulait dans les moindres fissures, créant des conditions idéales pour que les buissons épineux et les fleurs s'épanouissent dans une explosion de couleurs.

Des cactus géants jaillissaient de partout comme des fusées. Les buissons se chevauchaient, leurs racines s'entremêlant et se tordant dans les rochers ; leurs branches s'entremêlaient et se nouaient. Et bientôt, au-dessus de nous, se déployait une canopée d'arbustes recouverte de fins filaments à peine perceptibles – une canopée d'orchidées en pleine floraison, belles et délicates comme des ailes de papillon dans une douce brise, une fleur qui s'épanouit et se fane en un seul jour.

Le sentier escarpé mène à une plateforme semi-circulaire : un petit temple, ou plutôt une structure à trois travées aux toits de tuiles vernissées et aux avant-toits sculptés de style chinois, construite dans ce lieu paisible sur ordre de l’empereur Minh Mạng d’Annam, il y a environ soixante ans. Ces bâtiments, entourés de plusieurs petits jardins soigneusement entretenus, ne servent plus au culte mais font office de lieu de méditation pour six moines – les gardiens de cette montagne sacrée. Ils y vivent dans un environnement paisible, récitant des textes sacrés et cultivant leur jardin quotidiennement. De temps à autre, des habitants bienveillants leur apportent des paniers de terre pour entretenir leurs potagers ainsi que de délicieuses provisions comme du riz et du poisson salé. En retour, ces habitants sont autorisés à prier dans la salle principale, difficile à trouver pour les pèlerins novices sans guide.

Ce temple sans pareil n'est pas né de la dévotion des monarques. C'est la nature qui l'a construit ; aucun croquis d'un architecte de génie, aucun rêve de poète, ne saurait se comparer à ce chef-d'œuvre né d'un phénomène géologique. (à suivre)

(Extrait du livre * Autour de l'Asie : Sud, Centre et Nord du Vietnam*, traduit par Hoang Thi Hang et Bui Thi He, publié par AlphaBooks - National Archives Center I et Dan Tri Publishing House en juillet 2024)

Source : https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm