S'appeler mutuellement thé vert

C'était presque l'automne mais dans l'est de la province, le soleil était encore chaud, le vent du sud ne s'était pas calmé, il soufflait toute la journée, le temps était chaud et étouffant, les gens étaient trempés.

Juste au plus fort de la chaleur, ma femme est revenue de l'aile ouest, apportant des cadeaux du jardin : du jacquier, du durian, de la pérille, du glutamate monosodique, du piment vert et un bouquet de thé vert.

Elle a quitté sa ville natale pour enseigner à Dak Lak à la fin des années 1970. Son grand jardin regorge de plantes de toutes sortes, et bien sûr, de thé. Il est vrai que les Nghe, où qu'ils aillent, manquent de tout, mais pas de thé vert, aussi appelé thé amer, impossible.

Photo d'illustration

L'épouse demanda : « Le thé vert de Nghe An te manque encore ? » et alla infuser du thé vert, suivant la recette que sa belle-mère lui avait apprise à son retour dans sa ville natale. C'était une recette millénaire de Nghe An : Briser le thé vert en petits morceaux / Retirer les feuilles pourries / Laver et écraser / Faire bouillir l'eau longuement / Infuser dans un panier / Le thé vert a une belle couleur. Pour conserver l'arôme et la saveur persistants du thé vert, à boire toute la journée, à boire toute la théière tout en conservant son goût vert et parfumé, les habitants de Nghe An ont un secret bien gardé que le journaliste chevronné Phan Quang, ancien directeur général de la Voix du Vietnam et président de l'Association des journalistes vietnamiens, a qualifié dans un article il y a plusieurs décennies l'art d'infuser le thé restauré. Cela consiste à verser de l'eau bouillante dans la théière ou dans une casserole, ajouter un peu d'eau froide et couvrir. Cet art était très apprécié par Luc Vu, de la dynastie Tang en Chine, lorsqu'il écrivit « Le Classique du Thé », mais selon le vieux journaliste Phan Quang, les habitants de Nghe An en particulier, et les habitants de la région de Tu en général, ont découvert cet art de préparer le thé des centaines d'années avant cela.

Une fois le thé terminé, la femme le verse dans un bol et le donne à son mari. Le thé est d'un vert-jaune chatoyant, parfumé, et se rafraîchit à mesure qu'on le boit. Curieusement, après quelques tasses de thé vert, la chaleur et la fatigue disparaissent. Ce n'est pas un hasard si les habitants de Nghe An choisissent le thé vert comme boisson quotidienne.

En me souvenant de l'ancienne période des subventions, malgré sa pauvreté, le panier de thé que ma mère rapportait du marché ne manquait jamais. Les marchés de Nghe An, grands ou petits, ne manquaient jamais de thé vert. Il existait de nombreuses marques de thé vert, mais le meilleur restait le thé Gay d'Anh Son, Nghe An . Ce thé n'était ni onctueux ni frais, les feuilles étaient petites mais épaisses et croquantes, l'eau était jaune-vert et bien plus délicieuse que le thé d'ailleurs.

À Nghe An, les enfants de quelques années boivent déjà du thé vert. En boire dès leur plus jeune âge les rend accros. Partir loin sans une théière de thé vert leur donne une sensation de fadeur, le thé leur manque et leur donne envie de revenir bientôt. Dans mon village, les vieux paysans, le matin, portent leurs charrues aux champs sans oublier une bouilloire. Après avoir labouré quelques dizaines de champs, ils montent à la berge chercher une théière et, d'un seul coup, ils en achevèrent un champ entier sans même s'en rendre compte. Pendant la saison des récoltes, les paysans sont occupés par le travail : un simple bol de thé vert et une théière d'aubergines marinées suffisent à terminer le repas. L'aubergine et la soupe sont comme un homme et une femme : plus il y a de riz et d'aubergines, plus l'envie de thé vert est forte.

Le thé vert n'est pas seulement une boisson quotidienne, il est aussi un sentiment de voisinage. « À midi, sous le chaud soleil d'été, les gens s'appellent pour boire du thé vert », plusieurs maisons voisines ont créé une association de thé vert. Aujourd'hui, chez telle, demain chez telle autre, après le déjeuner ou le dîner, on s'appelle, et l'instant d'après, les gens arrivent les uns après les autres. Une théière de thé vert fumant accompagnée d'un panier de pommes de terre bouillies et de cacahuètes, les ragots du village et du quartier, les anecdotes sur les récoltes sont sans fin. Puis les enfants s'engagent dans l'armée, entrent à l'université, et le thé vert est aussi à la mode. Autrefois, dans la pauvreté, les mariages se résumaient à un morceau de bétel et une tasse de thé vert, mais dans les riches, on prenait un bonbon et une cigarette, et pourtant, leur amour était éternel.

« Que celui qui revient dise la source/Envoie les jeunes jacquiers en bas, fais monter les poissons volants ». Désormais, chaque voyage des Orientaux travaillant à l'ouest de Dak Lak porte en eux le souvenir des crevettes et des poissons d'en bas, des fruits et des légumes d'en haut. Ma famille boit aussi du thé vert et du miel.

Le poisson braisé des Nghe ne peut pas manquer de mélasse et de thé vert, car cela le rend plus ferme et plus savoureux. Le poisson de mer est en hausse, le thé vert est en baisse ; votre maison et la mienne sentent toutes deux la mélasse et le poisson braisé au thé vert. Quant au miel : « Pour une peau lisse et belle / Mélangeons du thé vert et du miel », un vieux remède que ma mère a enseigné à sa fille, puis à sa belle-fille, est extrêmement efficace. Autrefois, lorsque nous étions pauvres, nous mélangions principalement du thé vert à de la mélasse, ce qui était également bon, mais maintenant que nous en avons les moyens, nous le mélangeons avec du miel, ce qui est encore meilleur. Et le miel de Dak Lak est rare, alors le cadeau que ma sœur nous a fait était une bouteille de miel sauvage de Dak Lak…

Source : https://baodaklak.vn/du-lich/202508/goi-nhau-ram-ran-che-xanh-be41d1e/