Siess Ladakhba, amíg még járhatsz a gleccsereken

Ladakh Észak-Indiában, a Himalájában található – híres távoli hegyvidéki szépségéről, valamint Tibetthez szorosan kapcsolódó kultúrájáról és történelméről.

Egy hozzám hasonló lusta irodai dolgozó számára a Himalája csúcsain való téli túrázás soha nem szerepelt a bakancslistán.

Az idegenvezetőmtől és ihletforrásomtól kapott következő idézet azonban arra késztetett, hogy összepakoljam a hátizsákomat és elmenjek Ladakhba (India) egy zord tél közepén, amikor a hó késként száll a hideg szélben:

„A Zanskar kis falvaiba vezető út a befejezéséhez közeledik. A gleccseren való átkelés a völgybe – egy évszázados hagyomány – többé nem fog létezni. A globális felmelegedés a szent hegyeken a jég elvékonyodását és a hó olvadását is okozza.”

Fegyverek, Lutang ötszínű zászló és Julley Ladakh

Ladakh hűvös széllel fogadott minket, amely a fehér hegyek által körülvett száraz völgyekben fújt, és a repülőtéren szigorú biztonsági ellenőrzésekkel.

Mindenhol egyenruhák és fegyverek voltak. Az emberek a dermesztő hidegben siettek a csomagjaikért, akárcsak egy sci- fi filmben, ahol emberek szálltak le a Marsra, hogy új élőhelyet fedezzenek fel.

De a fegyverek nem okoztak túl nagy elnyomást vagy fulladásérzetet. Poros és megközelíthetetlen külsejükkel ellentétben a katonák, akik a bevándorlási papírmunkán keresztül vezettek minket, meglehetősen barátságosak voltak.

A telek itt nagyon zordak, különösen erős szél esetén. Nagyon kevés turista látogatja meg Ladakhot ilyenkor.

Egy napra megálltunk Leh városában, hogy akklimatizálódjunk a tengerszint feletti magassághoz, mielőtt elindultunk volna távolabbi, elszigetelt vidékek felfedezésére .

Lehben télen kevés turista látogat el. Az utcák kihaltak; az üzletek és szállodák zárva vannak, ablakaikra újságpapírt ragasztanak, hogy megvédjék őket a téli naptól és a hidegtől.

Amikor beköszönt a tavasz, ez a város nyüzsög emberektől és járművektől. De a mínusz tíz fokos hidegben, mint amikor megérkeztem, ez a hely visszatér eredeti állapotába: szabad, vad, titokzatos, őszinte, rusztikus és tele tiszta vitalitással.

Egy száraz és hideg Ladakh gleccserekkel

Az újonnan épült Leh-Ladakh piac közepén néhány helyi lakos ült a földön, mezőgazdasági termékeit mutogatták eladásra, imamalmokat forgattak és rózsafüzért pötyögtek. Kövér, szőrös kutyák falkái gömbölyödtek össze és aludtak szétszórva mindenfelé.

Különösen emlékezetesek voltak számomra a délutáni istentisztelet után a kolostorból előbukkanó nyüzsgő tinédzserek, Converse cipőben, csinosnak és divatosnak tűnve, de a bal fülükön egy nehéz ezüst fülbevalót viselve korall vagy türkiz színben, és azokat a hagyományos, mélyvörös színű ruhákat viselve, amelyeket őseik több száz évvel ezelőtt viseltek.

A ladakhiak Lungta zászlókat akasztanak otthonaikban, magas fákra, hegycsúcsokra vagy tavakba, hogy békéért, bölcsességért és együttérzésért imádkozzanak.

Elhagyva a várost és a magas hegyek felé véve az irányt, meglátogattunk két ősi kolostort a Leh régióban: Thiksey-t és Matho-t.

A kolostorhoz vezető utat színes lungta zászlók szegélyezték, melyeket a szél lobogott.

A kolostorok vagy gompák – ami Ladakhiban „magányos helyeket” jelent – ​​pontosan tükrözték az első benyomásomat a helyről. A kolostor elszigetelt a falvaktól, magasodó hófödte hegyek és a távolban gleccserek között fekszik.

De a csendben rejtőzve, az élet meleg lángja még mindig ég.

Ladakh nagyobb kolostorai gyakran elszigetelt területeken találhatók.

Gyalson, a helyi idegenvezetőnk, egy Matho kolostor közelében lévő faluból származik. Kisgyermekkora óta jár ebbe a kolostorba, és most a kolostor olyan, mint az otthona. Bevezetett minket a kolostor mögötti konyhába, ahol a lámák gyakran ülnek a tűzhely körül télen, olyan természetesen, mint egy gyerek, amikor meghív egy barátját a házába.

A hideg, szélálló függönyök mögött, a fehér nyárfa mennyezet alatt, a ropogó kandalló előtt a lámák kényelmesen ültek az ablakpárkányokon.

Bensőségesen beszélgettek, kérdezősködtek az egészségünk felől, bemutattak nekünk – az évnek ebben a szakaszában ritka látogatóknak – a kolostort és a vidék történelmi kultúráját, és időnként időt szakítottak arra is, hogy újratöltsék gőzölgő teáscsészéinket.

És a hideg idő ellenére sem volt hiány családokból, akik gyermekeiket a kolostorba hozták imádkozni. Vastag pamutkabátjaikban játszottak és rohangáltak a kolostorban, olyan ártatlanok voltak, mint egy mindenféle színű báránynyáj, arcuk felföldi rózsaszínben ragyogott, szemük fénytől csillogott, és minden alkalommal hunyorogtak, amikor a gyerekek jóízűen felnevettek és hangosan integettek nekünk: "Julley!".

A „Julley!” üdvözlet jelentése helló, viszlát és köszönet, a Lungta imazászlók pedig békeüzenetet küldenek azokkal a szent mantrákkal együtt, amelyek végigkísértek minket Ladakh felfedezésére vezető utunkon; nomád gyermekek, öreg pásztorok, útmunkások... ajkán; a sebes folyók felett átívelő hidakon, hegyoldalakon, útszéli őrhelyeken, Rumbak, Chunpa, Urutse falvak tetején... és az 5883 méteres magasságban található Umling La hágó tetején – a világ legmagasabban fekvő új gépjárműútján.

Kelj át a hegyeken, lásd a hópárducokat és a bolyhos manul macskákat

Hogy elérjük a mély völgyekben húzódó elszigetelt falvakat, hol száraz, hol hófödte hegyeken és dombokon keltünk át, meredek sziklákon, amelyek miatt bizonytalannak éreztük magunkat a puszta álldogálástól, befagyott folyókon és patakokon, csupasz bokrokon,... A táj minden egyes megtett lépéssel változott.

A csontig hatoló hideg, a ritka levegő és a meredek terepen megtett hosszú séták a túrázók egészségének és ellenálló képességének egyaránt „próbáját” jelentik.

És minden egyes lépéssel elhallgatott Tashi, Gyalson helyi testvérének motyogó skandálása. Az állandó skandálás csak akkor szűnt meg, amikor egy időzített skandálással váltotta fel, miközben a hóviharban átvágtunk a 4900 méteres Ganda La-n.

Hóban túrázáskor ne állj meg fényképezni, ne nevess vagy beszélj hangosan, és igyál meleg vizet az erőd megőrzése érdekében.

Visszatérve Ho Si Minh-városba, néha még mindig emlékszem a folyóparton kempingező reggelekre, amikor a sátor tetején dübörgő hó hangjára és Tashi titokzatos kántálására ébredtünk, amely keveredett a magas hegyekből a völgybe lefolyó jeges víz állandó morajlásával.

Emlékeztem az „An Mani Padme Hum” mantrára, amit Tashi türelmesen megtanított 108-szor elmondani, miközben a rózsafüzéremet tartottam egy hófödte hágó közepén, amikor megálltunk, mert egy hócsúszás eltorlaszolta az utat.

Emlékeztem arra a pillanatra, amikor ártatlanul elmosolyodott, és átnyújtotta nekem az értékes Bodhi rózsafüzért, amelyet éveken át viselt. Egy egyszerű és tiszta ajándék, amely még a hozzám hasonló jelentéktelen városi embert is megdöbbentette.

Egy perc megálló, hogy lásd a hóviharban áztatott Himaláját

Ezekbe a hatalmas hegyvonulatok mögött megbúvó falvakba a világ minden tájáról özönlenek a turisták, hogy lehetőséget találjanak a hópárducra, akit a „Himalája szellemeként” ismernek.

A hópárducok általában a hegyvidéken élnek. Nyáron a füves területeken és hegyekben található faágakon aktívak, akár 6000 méteres magasságban is.

Télen a hópárducok alacsonyabbra húzódnak, a hóban rejtőzve. A havazás azonban egyre rendszertelenebb és ritkább, mint korábban, ami megnehezíti számukra az álcázást, és a zsákmány könnyen észreveszi őket, ami táplálékhiányhoz és számuk csökkenéséhez vezet.

Az utazás a legeldugottabb vidékeken keresztül vezet, ahol ritka vadvilágot láthatunk.

Csoportunk rendkívül szerencsés turista volt – állítja egy brit vadállat-rajongó, aki két napot töltött a Rumbak-völgyben anélkül, hogy hópárducot látott volna. Épp megérkeztünk, amikor lehetőségünk nyílt megfigyelni egy háromtagú hópárduc családot, amint felébrednek és a hegyoldalon haladnak a fehér havon megvilágított aranyló délutáni nap alatt.

Szerencsés csoport voltunk, hogy nemcsak hópárducokat láthattunk, hanem kék juhok (Bharal) csordáit is a hegyoldalakon vándorolni; jakcsordákat futni a síkságon, homokviharokhoz hasonlóan port kavarni, sasbaglyokat, vörös rókákat, egy farkast elhagyni a csordát... és egy bolyhos manul macskát a Hanle vadonban.

Jakcsorda fut a síkságon

A manul vagy pallasz macska egy kis vadmacska, amely a Himalája, a Tibeti-fennsík, a Tien Shan és Dél-Szibéria hegyeinek füves és cserjés vidékein őshonos. Hosszú, sűrű szőrzetével jól alkalmazkodik a hideg, kontinentális éghajlathoz, amely kevés csapadékkal és széles hőmérséklet-ingadozással jellemzett területeket jellemez.

A manul macskák azonban nagyon érzékeny állatok, és különösen érzékenyek a környezeti változásokra. Ezért a jelenlegi globális klímaváltozás közepette a manul macskák gyorsan a veszélyeztetett állatok listájára kerülnek.

Manul macska teleobjektívvel fényképezve

A 20 éves Stanzin, a csoportunk egyik tanonca és futárfiúja, egy turisztikai főiskola hallgatója Lehben, és aggódik a klímaváltozás és a urbanizáció miatt, amelyek elpusztítják az ősi, távoli falvakat.

A hatalmas hófödte, az égig érő fehér hegyek között fekszik Chilling falu, amelyet szintén hó és egy kristálytiszta, gyors folyású, félig gleccserszerű folyó borít.

A falu kis kolostorok, kőházak és ősi fűzfák keveréke. A táj gyönyörű és álomszerű, békés.

A város minden nyüzsgése és nyomása megállni látszik a Leh repülőtéren, a falvak pedig a modern élet peremén állnak, mintha a világ végén lennének.

A távoli fekvés, a hófödte hegyek költői, mégis fenséges szépsége, a befagyott folyók, valamint az emberek nagylelkűsége és vendégszeretete teszi Ladakot olyan különlegessé és varázslatossá.

A hágón hulló havazás teljesen elszigetelte a falvakat.

„Most, hogy ez a világvégi vidék egyre könnyebben megközelíthető, milyen hatással lesz a megnövekedett turizmus és a klímaváltozás Ladakra? És mit tegyenek ez ügyben a ladakiak?” – ez a kérdés visszhangzott folyamatosan a fiatal Stanzin fejében.

A ladakhi emberek, akárcsak a vietnami magas hegyekben élő mongok, daók, thaiok, lo lok... népek, folyamatosan küzdenek a helyi gazdaság fejlesztése és a nemzeti kulturális identitás, a legrusztikusabb és legérintetlenebb szépség megőrzése között.

A turizmus nagyon is szükséges lendületet ad a helyi közösségek jövedelmének, de másrészt fokozott szennyezéssel jár a forgalom és a hulladék miatt.

Ezzel együtt hatalmas aggodalomra ad okot az éghajlatváltozás, amely elsöpri a természeti tájat, és olyan folyókat okoz, amelyek örökké folyónak tűntek.

Eljön-e a nap, amikor többé nem lesz lehetőségünk a Himalája hófödte hegyein járni?

Forrás: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm