ເປັນຫຍັງດາວ Michelin ຈຶ່ງບໍ່ 'ປະກາຍ' ທົ່ວໂລກ

ອີງຕາມການ CNN, ພໍ່ຄົວແລະນັກວິຈານ ອາຫານ ບາງຄົນໄດ້ປະນາມເຫດການມອບລາງວັນດາວ Michelin ວ່າເບິ່ງຄືວ່າກາຍເປັນງານຕະຫຼາດນັດ, ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມພໍ່ຄົວແທນທີ່ຈະເປັນການສະຫລອງອາຫານ.

ຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ ແລະຄວາມສົນໃຈທີ່ດາວ Michelin ເອົາມານັ້ນ ບາງຄັ້ງອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍເກີນໄປສໍາລັບພໍ່ຄົວ ແລະຮ້ານອາຫານ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພໍ່ຄົວຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ມອບດາວ Michelin ຂອງພວກເຂົາ, ປິດຮ້ານອາຫານຊັ້ນສູງຂອງພວກເຂົາແລະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດການເຮັດອາຫານໃຫມ່, ຫ່າງຈາກຂອບເຂດຂອງອາຫານດີ.

ດວງດາວເລີ່ມສູນເສຍຄວາມສະຫວ່າງອັນມີຊື່ສຽງຄັ້ງດຽວຂອງພວກເຂົາ.

ໃນປີ 2017, ພໍ່ຄົວຊາວຝຣັ່ງ Sébastien Bras ໄດ້ຂໍໃຫ້ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນສະບັບຕໍ່ໄປຂອງຄູ່ມື Michelin, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງການຮັກສາຮ້ານອາຫານທີ່ດີ - ບັນຫາທີ່ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກໍາຮ້ານອາຫານ.

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃນເດືອນທັນວາ 2019, ພໍ່ຄົວຊາວສະວີເດນ Magnus Nilsson ໄດ້ປິດຮ້ານອາຫານ Fäviken ດາວ Michelin ສອງຄົນຂອງລາວ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມເຫນື່ອຍລ້າແລະແຜນການໃຊ້ເວລາຫຼາຍກັບຄອບຄົວ.

ມີກໍລະນີຂອງພໍ່ຄົວຟ້ອງ Michelin ເມື່ອພວກເຂົາສູນເສຍດາວ, ຫຼືພໍ່ຄົວຮ້ອງຟ້ອງ Michelin ເມື່ອພວກເຂົາຊະນະດາວ, ຫຼັງຈາກຮ້ານອາຫານປິດຮ້ານເກົ່າແກ່ແລະເປີດສະຖານທີ່ແບບສະບາຍໆ, ແທນທີ່ຈະເປັນຮ້ານອາຫານທີ່ດີ.

ຮ້ານອາຫານ 4 ແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Michelin ດາວໃນພິທີມອບລາງວັນ Michelin ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2023.

ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຕອນຄໍ່າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2023, Michelin Guide ໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ຮ້ານອາຫານ 103 ແຫ່ງຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຕາມສາມປະເພດຄື: Michelin Selected (ແນະນໍາ Michelin); Michelin Guide Special Awards (ລາງວັນພິເສດ) ແລະ Bib Gourmand (ຮ້ານອາຫານແຊບໆລາຄາບໍ່ແພງ), ລວມທັງຮ້ານອາຫານ 4 ແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບ Michelin stars ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

ທັນທີຫຼັງຈາກບັນຊີລາຍຊື່ໄດ້ຖືກປະກາດ, ຄວາມຄິດເຫັນປະສົມຫຼາຍປາກົດຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ.

ສະຖານທີ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດປາກົດຢູ່ໃນຫມວດຫມູ່, ຮ້ານອາຫານທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຫນ້າສົນໃຈກັບທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຄຸນນະພາບຂອງອາຫານໄດ້ຫຼຸດລົງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຮ້ານອາຫານທີ່ມີມາດົນນານຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ້ານອາຫານ “ລາຄາບໍ່ແພງ” ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນສາມາດຊື້ໄດ້ສໍາລັບແຂກສາກົນ, ແຕ່ແມ່ນສູງເມື່ອທຽບໃສ່ການໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຂອງຊາວຫວຽດນາມ.

'ດາວ' ເລື່ອງ

ໃນປີ 1889, ຢູ່ Clermont-Ferrand, ພາກກາງຂອງຝຣັ່ງ, ສອງອ້າຍນ້ອງ, Andre ແລະ Edouard Michelin, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຢາງລົດທີ່ມີຊື່ຂອງຕົນເອງ, ດ້ວຍວິໄສທັດຍຸດທະສາດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາລົດໃຫຍ່ຂອງປະເທດໃນເວລາທີ່ທົ່ວປະເທດມີລົດຫນ້ອຍກວ່າ 3,000 ຄັນ.

ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ລົດຂອງເຂົາເຈົ້າເລື້ອຍໆໃນການເດີນທາງ, ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮັດໃຫ້ການຂາຍຢາງລົດເພີ່ມຂຶ້ນ, ອ້າຍນ້ອງ Michelin ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືນ້ອຍໆທີ່ມີຂໍ້ມູນ ການເດີນທາງ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ແຜນທີ່, ວິທີການປ່ຽນຢາງລົດ, ບ່ອນທີ່ຈະຕື່ມໃສ່ແກັດ, ລາຍຊື່ບ່ອນກິນແລະພັກຄືນ.

ຮັບຮູ້ຄວາມນິຍົມຂອງອຸດສາຫະກໍາຮ້ານອາຫານ, ອ້າຍນ້ອງ Michelin ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທົດແທນທີ່ນັກວິພາກວິຈານອາຫານແລະໃນປີ 1926 Michelin Guide ໄດ້ມອບດາວທໍາອິດຂອງຕົນໃຫ້ກັບສະຖານທີ່ເຮັດອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຫນຶ່ງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ດາວ Michelin ຍັງຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນລາງວັນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະພິເສດທີ່ສຸດທີ່ຮ້ານອາຫານສາມາດໄດ້ຮັບ. ມີຮ້ານອາຫານທີ່ຕິດດາວ Michelin ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ແຫ່ງໃນໂລກ. ໃນນັ້ນ, ມີພຽງແຕ່ 132 ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການຈັດອັນດັບສາມດາວ. ໃນຂະນະທີ່ດາວ Michelin ຍັງມີຄວາມໂລບມາກສູງ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງຈາກພໍ່ຄົວທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກເທົ່າທີ່ເຄີຍເປັນ.

ໃນປີ 1994, Marco Pierre White ອາຍຸ 32 ປີໄດ້ກາຍເປັນພໍ່ຄົວທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ບັນລຸໄດ້ສາມດາວສໍາລັບຮ້ານອາຫານທີ່ມີຊື່ຂອງລາວ.

ໃນປີ 1999, Pierre White ໄດ້ປະຖິ້ມດາວຂອງລາວ, ອອກຈາກຮ້ານອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນດາວເຮັດອາຫານ. ເວົ້າກັບ The Guardian, ພໍ່ຄົວກ່າວວ່າ: "ນັກທົບທວນຍັງມີປະສົບການຫນ້ອຍກວ່າຂ້ອຍ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຍອມແພ້ງ່າຍເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄ່າ."

Pierre White ໄດ້ເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບລາງວັນນີ້.

ເອົາພໍ່ຄົວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ Eo Yun-gwon, ຜູ້ທີ່ຟ້ອງ Michelin ລວມທັງຮ້ານອາຫານຂອງລາວໃນຄູ່ມືຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ Michelin. "ຄູ່ມື Michelin ແມ່ນລະບົບການປົກຄອງທີ່ມີການທົດສອບແລະການປະເມີນຜົນທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນໂລກ," Eo ບອກ CNN Travel ໃນປີ 2019. "ພວກເຂົາຕ້ອງການພໍ່ຄົວເຮັດວຽກແລະກະກຽມປະມານຫນຶ່ງປີ, ລໍຖ້າການທົດສອບໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາໃດ."

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພໍ່ຄົວຊາວຝຣັ່ງ Marc Veyrat, ຜູ້ທີ່ສູນເສຍດາວ Michelin ຂອງລາວແລະຕໍ່ມາໄດ້ສູນເສຍການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ການຄັດຄ້ານຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Michelin, ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ Pierre White ແລະເອີ້ນຜູ້ກວດກາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງ Michelin ວ່າ "ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ".

ທ່ານ Emil Minev, ຜູ້ ອຳ ນວຍການດ້ານສິລະປະການເຮັດອາຫານຢູ່ Le Cordon Bleu London ກ່າວວ່າ "ເມື່ອເຈົ້າມີສາມດາວ Michelin, ເຈົ້າ ກຳ ລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາພວກມັນ.

ດາວບໍ່ 'ກະພິບ' ອີກຕໍ່ໄປ

ອີງຕາມການ Vanity Fair, ພໍ່ຄົວຊາວສະເປນ Julio Biosca ສົ່ງຄືນດາວຮ້ານອາຫານຂອງລາວຍ້ອນວ່າລາວຮູ້ສຶກວ່າລາງວັນຂັດຂວາງລາວຈາກການປະດິດສ້າງ. ພໍ່ຄົວຊາວແບນຊິກ Frederick Dhooge ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະແຕ່ງອາຫານທີ່ງ່າຍດາຍເຊັ່ນໄກ່ຂົ້ວ. "ຄວາມສໍາຄັນຂອງພໍ່ຄົວແມ່ນຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນ, ການກະກຽມໃນແບບຄລາສສິກແລະເຄົາລົບຄຸນຄ່າຂອງ gourmet ແລະປະເພນີ ... ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມອິດສະຫລະໃນເຮືອນຄົວຂອງຂ້ອຍ," ລາວຂຽນໃນຫນ້າສື່ມວນຊົນສັງຄົມຂອງຮ້ານອາຫານ.

ໃນຂະນະທີ່ລາງວັນ Michelin ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນເອກະລັກໃນອຸດສາຫະກໍາຮ້ານອາຫານ, ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີລາງວັນອາຫານຈໍານວນຫລາຍແລະເວທີການທົບທວນຄືນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກພິຈາລະນາ, ຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງ Michelin.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຫນຶ່ງແມ່ນລາງວັນ 'ຮ້ານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ 50 ຂອງໂລກ', ເຊິ່ງໄດ້ຈັດພີມມາບັນຊີລາຍຊື່ປະຈໍາປີຂອງຮ້ານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ 2002. ບໍ່ເຫມືອນກັບ Michelin, ມັນບໍ່ມີຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງລັບ. The Week ຂຽນວ່າ "10 ອັນດັບໃນບັນຊີລາຍຊື່ຮ້ານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ 50 ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າການຖືສາມດາວ," ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລາງວັນ James Beard Awards ຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ພໍ່ຄົວໃນສະຫະລັດດ້ວຍຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃນແຕ່ລະປີນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາ.

ລາງວັນ Michelin ຍັງເປັນເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Chefs ແລະຮ້ານອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ຫຼາຍ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນຫຼາຍ, ຄວາມສົນໃຈຈາກບັນຊີລາຍຊື່ 'ຮ້ານອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ 50 ຂອງໂລກ'. "ມີຈຸດຫນຶ່ງທີ່ຄົນນັບມື້ນັບບໍ່ສົນໃຈ Michelin ແລະເຫັນລາງວັນ James Beard ຫຼື Bon Appetit ເປັນການຮັບຮູ້ທີ່ມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍ," ນັກຂຽນອາຫານ Eddie Kim ບອກ LA Magazine.

ທີ່ມາ