Globální odvětví luxusní módy v hodnotě 400 miliard dolarů čelí rozsáhlé a riskantní reformě. Po období explozivního růstu po pandemii se sektor v uplynulém roce zastavil a prudce poklesl, přičemž ztratil až 50 milionů zákazníků.
Na tomto pozadí došlo k rozsáhlé vlně změn ve vedení, přičemž přední značky jako Chanel, Dior a Gucci vsadily na novou generaci kreativních ředitelů, aby oživily prodej a znovu se spojily se spotřebiteli.
Po téměř deseti letech průměrného 10% ročního růstu čelí odvětví luxusního zboží drsné realitě. Faktory, jako je krize na trhu s nemovitostmi v Číně a obchodní válka s USA, negativně ovlivnily důvěru spotřebitelů na dvou největších světových trzích.
Hlavní příčina však pramení z vlastních strategií značek. V postpandemické éře giganti jako Chanel, Dior a Louis Vuitton neustále zvyšovali ceny produktů, aby maximalizovali zisky.
Tato strategie byla zpočátku účinná, ale postupně vedla k „cenové únavě“. S rostoucími inflačními a ekonomickými tlaky již spotřebitelé nebyli ochotni utrácet velké peníze za značkové kabelky nebo oblečení.
V důsledku toho se podle konzultační firmy Bain jen v loňském roce od trhu s luxusním zbožím odvrátilo 50 milionů zákazníků.
Jonathan Siboni, generální ředitel poradenské firmy Luxurysight, poznamenal, že toto odvětví čelí značným výzvám. Pokles donutil korporace k drastickým krokům.
V reakci na to došlo k rozsáhlým personálním přeskupením na nejvyšší úrovni. Noví generální ředitelé byli jmenováni ve společnostech Kering (která vlastní Gucci) a Valentino. LVMH, největší světová luxusní skupina, také provedla četné reformy vrcholového managementu.
Pozornost se přesunula na pozici kreativního ředitele – osoby, která utváří duši značky. Gucci po rozchodu s Alessandrem Michelem a neúspěšném působení jeho nástupce Sabata de Sarna vložila svou důvěru do Demny.
Tento návrhář je již známý tím, že u Balenciagy udělal velký šmrnc, a očekává se, že oživí vlajkovou loď značky Kering.
Podobně Chanel naverbovala Matthieua Blazyho z Bottega Veneta, aby oživil klasické tvídové dědictví po letech spojování se stylem Virginie Viard.
U Dioru společnost LVMH také učinila odvážný krok jmenováním Jonathana Andersona, který nahradil ředitele designu pro pánskou i dámskou módu.
Tento trend se rozšířil i na řadu dalších značek, jako jsou Celine, Givenchy, Alexander McQueen, Versace a Maison Margiela.
V tomto kontextu budou nadcházející týdny módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži prvním a nejdůležitějším testem pro novou generaci kreativních lídrů. Jejich úkolem nyní není jen vytvářet vizuálně ohromující kolekce, ale také být dostatečně poutavé, aby přilákaly zákazníky znepokojené inflací.
Podle Christiana Kurtzkeho, generálního ředitele Together Group, tato módní sezóna ukáže, zda se značky dokážou znovu spojit se spotřebiteli.
Výkladní skříně už nejsou jen místem pro prezentaci produktů; staly se nástroji pro generování nadšení a šíření image značky.
Tlak je obrovský. Designéři musí vytvořit něco průlomového a velkolepého, aby upoutali pozornost, ale zároveň být méně nápadití, aby vyhovovali náročnému ekonomickému klimatu.
Zda bude tato personální „revoluce“ úspěšná, či nikoli, se brzy ukáže odpověď na nejprestižnějších světových pódiích.
Zdroj: https://www.vietnamplus.vn/chanel-dior-gucci-dong-loat-thay-tuong-after-losing-50-million-customers-post1060590.vnp
Komentář (0)