Hören Sie sich die Geschichten vom alten Fischkai an

In den 1950er Jahren und davor fuhren die Fischer des alten Dorfes Phuong Cui (heute Teil des Stadtbezirks Phuong Sai in Nha Trang) mit handgeruderten Segelbooten aufs Meer hinaus. Damals kannten die Seeleute noch keine Eisenanker; sie benutzten ausschließlich Holzanker. Diese schnitzten sie aus Holz und befestigten einen Stein daran. Die Holzanker hatten zudem einen Sockel, der im Sand verankert wurde. Trotz des Salzwassers war das Holz sehr widerstandsfähig. Selbst wenn die Taue durch Stürme rissen, hielten die Anker. Ein einzelnes Fischerboot benötigte mehr als 30 Holzanker, um sowohl das Boot als auch die Netze zu sichern, nicht nur einen Eisenanker wie heute. Deshalb gab es Menschen, die sich darauf spezialisiert hatten, Hartholz aus den Bergen zu schlagen, Anker zu schnitzen und diese an Fischerboote zu verkaufen.

Ben Ca Road.

Die Boote waren sehr einfach. Anker- und Segeltaue wurden aus Rattan oder Kokosfasern geflochten. Als Bleigewichte dienten einfache Steine. Die Schwimmer bestanden aus zusammengefügten Bambusrohren. Die Netzrahmen wurden aus geschälten und gedrehten Fasern der Stauntonpflanze (Cynanchum stauntonii) gewebt und wogen mehrere Tonnen. Die Segel wurden aus Blättern der Bauhinie (Bauhinia) gefertigt. Diese wurden im Wald gesammelt, weiß getrocknet und zu langen Bahnen verwebt, die wie gepresste Bambusmatten zu Spiralen gerollt wurden, jedoch weicher und haltbarer waren. Bootsbesitzer kauften üblicherweise ganze Spiralen und nähten sie mit Kokosfasergarn zu Segeln zusammen. Die Segel waren weiß und leicht. Abgenutzte oder gerissene Segel wurden ersetzt. Es gab auch große und kleine Segelboote. Die „Tẹc“-Boote waren große Segelboote aus gutem Holz, die zum Transport von Korallen aus dem Meer zu Kalköfen und manchmal auch zum Transport von Dutzenden von Rindern verwendet wurden. Kleinere Segelboote konnten direkt auf die „Tẹc“-Boote verladen werden.

Ein Blick auf Ben Ca heute.

Der Besitzer der Fischfarm musste viele Tage mit den Booten auf See bleiben. Nur der Ruderer steuerte das Boot und beaufsichtigte die Besatzung, ohne selbst direkt mitzuarbeiten. Die Besatzung galt als Angestellte. Wer gegen Bezahlung zur See fuhr, wurde Besatzungsmitglied genannt. Der Besitzer nannte sie Arbeiter. Der Gewinn wurde nach einem „Vier-Sechs“-System aufgeteilt: Die Besatzungsmitglieder erhielten vier Teile und der Besitzer sechs (d. h. die Besatzung erhielt vier Teile und der Besitzer sechs Teile). Der Besitzer trug jedoch sämtliche Kosten für Boote, Netze, Anker, Segel, Gebotsgebühren und Steuern. Die beiden Hauptboote waren aus hochwertigem Holz gefertigt und kosteten jeweils mehrere Dutzend Goldbarren. Allein die Netze, Anker, Festmacherleinen und Segelleinen konnten Hunderte von Goldbarren kosten. Dem Besitzer unterstanden außerdem sogenannte „Ruderer“ oder Aufseher des Handels, einer pro Boot. Die Ruderer tauchten hinab, um die Netze zu kontrollieren; Wenn sie Fische herankommen sahen, wiesen sie die Besatzung an, die Netztore zu schließen und dann die Netze loszulassen, um die Fische hochzuziehen.

Das Fischen mit Netzen war nur in Gebieten um Inseln mit Felsvorsprüngen möglich. Man nutzte den Fuß der Insel, um die Netze zum Fischfang auszulegen. Damals wurden die Namen der Inseln oft auch für die Fischgründe verwendet. Ein Fischgrund umfasste die Meeresgebiete um den Fuß einer Insel. Um in einem Fischgrund (oder auf einer Insel) Netze auszulegen, musste man bieten. Der Zuschlag für einen Fischgrund berechtigte zum Fischen dort für drei Jahre. Nach drei Jahren musste das Gebot erneuert werden. Der Besitzer eines Fischgrunds wurde als „Geschäftsinhaber“ oder „Nutzer“ bezeichnet, hatte aber keinen spezifischen Namen für sein Gebiet. Wenn beispielsweise jemand das Gebot für den Fischgrund Hon Mun gewann, wurde er als „Besitzer von Hon Mun“ bezeichnet. Drei Jahre später, wenn er das Gebot für den Fischgrund Hon Ngoc gewann, wurde er als „Besitzer des Fischgrunds Hon Ngoc“ bezeichnet.

Quéo Hamlet ist heute ein Wohngebiet innerhalb des Stadtteils Cận Sơn.

Mit solch einfachen Segeln mussten die Boote bei Gegenwind oder Windstille von Hand gerudert werden, sodass sie bei Stürmen oft nicht rechtzeitig das Ufer erreichten. Um dem Sturm zu entgehen, steuerten die Menschen ihre Boote zu geschützten Inseln mit ruhigem Wasser und ohne hohe Wellen, wie zum Beispiel Bich Dam oder Dam Bay. Nachdem sie ihre Boote in den Lagunen geankert hatten, konnten sie in die Berge der Inseln hinauffahren und dort mehrere Tage verweilen, bis der Sturm vorübergezogen war.

Die Fischerei auf See ist wetterabhängig; manche Jahre ist das Meer reichhaltig, andere Jahre karg, mal gibt es eine gute, mal eine schlechte Ernte. Doch der Fang war damals immer reichlich. Jedes Jahr am vierten Tag des Mondneujahrs veranstalten die Fischfarmen eine Zeremonie, um die Fischereiflotte zu verabschieden, und die Menschen strömen zu den Docks, um zuzusehen. Die Zeremonie findet im Schrein des Südseegottes nahe dem Flussufer statt, wo eine Trommel aufgestellt ist. Nach der Zeremonie gehen die Fischer und ihre Besatzungen an Bord der Boote. Die Besitzer, in lange Gewänder und Kopftücher gekleidet, stehen vorne, zünden Feuerwerkskörper an und rufen laut, bevor sie losrudern. Dutzende Menschen auf den Booten rufen ebenfalls mit und rudern im Gleichschritt. Ein Boot folgt dem anderen, wobei die Boote der größeren Farmen voranfahren. Damals war der Fischereihafen kühl und üppig bewachsen, und das Wasser war tief und glasklar.

Hinter dem Hauptfischerboot fahren zwei kleinere Boote. Eines dient zum Ausrichten der Netze, zum Hin- und Herfahren, zum Kauf von Alkohol und Tabak, zum Transport von Lebensmitteln und Wasser zum Waschen. Das andere bringt den Fang täglich zurück. Der Besitzer bleibt am Fischteich und lässt den Fang vom kleineren Boot transportieren. Sobald ein größeres Boot am Anleger ankommt, läuft jemand von Bord zum Gemeinschaftshaus und schlägt eine Trommel, um der Familie des Besitzers und den Käufern Bescheid zu geben. Anhand der Trommelschläge wissen sie, welches Boot angekommen ist. Die Besatzung des größeren Bootes trägt üblicherweise zwei Makrelen oder Barrakudas in jeder Hand, und manche große Thunfische müssen von zwei Personen an einer Stange getragen werden. Kleinere Makrelen und Stachelmakrelen werden in Körben aufbewahrt. Die Fangmenge des jeweiligen Bootes wird gewogen und notiert, und die Familie des Besitzers erhält eine Quittung. Anschließend transportiert das größere Boot auch Reis, Gemüse und Lebensmittel. Am Abend, falls noch mehr Fisch gefangen wurde, wird eine weitere Fahrt unternommen. Die Händler nahmen die Fische oft gleich vor Ort aus, schnitten das Fischfleisch in Stücke oder Brocken, luden sie auf Pferdewagen und transportierten sie zu verschiedenen Orten zum Verkauf – eine Praxis, die als „Karrenfisch“ bekannt war…

Um den achten Mondmonat herum beginnt jedes Jahr die Sturmsaison, und die Fischernetze werden außer Betrieb genommen. Erst nach dem Mondneujahr wird wieder gefischt. Während dieser Monate herrscht im Fischereihafen reges Treiben, die Netze türmen sich. An sonnigen Tagen waschen und trocknen die Menschen ihre Netze, flicken sie, streichen und versiegeln ihre Boote und reparieren ihre Fanggeräte. Am Flussufer sitzen lange Reihen von Männern mit Kegelhüten. Sie zerkleinern die Blätter der Roten Mangrove und gewinnen so die Fasern für die Netze. Die Netze müssen aus den Fasern der Roten Mangrove gefertigt werden. Die Rote Mangrove wächst in hohen Bergen. Die Weiße Mangrove wächst an niedrigeren Hängen und ist leichter zu finden, ihre Fasern werden jedoch nur zum Weben von Hängematten verwendet, nicht für Netze. Im ganzen Dorf und am Flussufer ist das Geräusch der zerkleinerten Mangrovenblätter allgegenwärtig.

Der Name „Phường Củi“ bezeichnet zusammenfassend drei Weiler: Cây Quéo, Bến Cá und Dọc Rau Muống. Bến Cá war einst ein bekannter Fischereihafen, in dem oft Fischerboote und Trawler anlegten. Vor etwa fünfzehn Jahren, als ich die Straßenschilder „Bến Cá Road“ und „Cây Quéo Road“ sah, dankte ich im Stillen demjenigen, der die Straßen benannt hatte, für den Erhalt dieser Ortsnamen. Die „Cây Quéo Road“ ist jedoch verschwunden. Nur „Xóm Quéo“ existiert noch, heute ein Wohngebiet im Stadtteil Cận Sơn. Dennoch ist der Name „Xóm Quéo“ noch immer gebräuchlich; fragt man die Einheimischen, insbesondere die Älteren, kennen ihn alle.

VAN HA

Quelle: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-vung-ky-uc/202409/nghe-chuyen-ben-ca-ngay-xua-8244bd9/