Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen, als ich dich zu Hause besuchte und in deinem kleinen Garten ein paar üppig grüne Maniokpflanzen sah. Ich unterhielt mich fröhlich mit dir und gab dir Tipps, welche Pflanzen und Tiere sich für den Basaltboden in Pleiku eignen würden. Du lächeltest mich freundlich an und sagtest: „Ja, ich werde überlegen, was ich sonst noch anpflanzen könnte. Aber auf keinen Fall kann ich die Maniokpflanzen weglassen. Sie sind nicht einfach nur Nutzpflanzen; sie sind mit meiner Kindheit verbunden, sie sind Erinnerungen.“
Seitdem kenne ich das beste Maniokmehl, das meine Freundin selbst herstellt. Während sie eifrig das Mehl rührte, schwelgte sie in Erinnerungen an alte Zeiten und die einfachen, rustikalen Leckereien unserer Heimat. Sie erzählte mir, dass früher fast jeder Haushalt auf dem Land ein paar Reihen Maniokpflanzen im Garten hatte. Nach der Ernte der Maniokknollen wurden diese geschält und gewaschen. Anschließend wurde jede Knolle in einem Sieb zu feinem Pulver gemahlen und dann durch ein dickes Tuch gefiltert. Über Nacht setzte sich das Pulver zu einer glatten, reinweißen Schicht ab. Das war das beste, reinste Mehl, das wir für Su-Se-Kuchen, Maniok-Reispapier und natürlich auch für unsere vertrauten Frühstücksgerichte verwendeten.
In Notzeiten war gebratenes Maniokmehl für die fleißigen Dorfbewohner nicht nur ein Frühstück. Es rettete ihnen das Leben bei Stürmen und Überschwemmungen, wenn die Felder unter Wasser standen und die Märkte weit entfernt waren. Eine Familie mit ein paar Maniokwurzeln und etwas fermentiertem Reis galt als ausreichend versorgt. Der Anblick des klaren, dicken Teigs in der Pfanne weckte Bilder der ländlichen Gegend, jener Tage mit Wind, Salz und dem verblassenden Tau.
Dann wurde ihre Stimme etwas sanfter, erfüllt von Wehmut: „Ich erinnere mich noch genau an diese frühen Morgenstunden, wie Mama um den Herd wuselte, das Holzfeuer loderte und dünne Rauchschwaden sie umhüllten. Mama rührte den Mehlteig für das Frühstück der ganzen Familie. Als ich klein war, wachte ich jeden Morgen auf und fand Mamas Teig ordentlich abgedeckt vor. Manchmal ekelte mich allein der Anblick an, und ich stritt mich mit Mama. Aber jetzt wünschte ich mir oft, ich könnte wieder klein sein, Mamas Ruf zum Frühstück hören, den Duft des Holzrauchs in der Luft riechen und mir ein Stück von diesem weichen, kühlen und zähen Teig wünschen.“
Nachdem ich Mehl unzählige Male verrührt habe, ist mir klar geworden, dass es kein Patentrezept für perfekt verrührten Teig gibt. Je öfter man es macht, desto mehr Erfahrung sammelt man. Zu wenig Wasser macht den Teig hart und zäh. Zu viel Wasser macht ihn zu flüssig, sodass die Stäbchen nicht haften bleiben. Das Rühren des Teigs über der Hitze erfordert eine ruhige Hand; schon eine kurze Verzögerung macht ihn zäh. Zum Essen verwendet man Stäbchen: Mit einem drückt man ein Stück Teig nach unten, mit dem anderen wickelt man es in langen, durchscheinenden Schlaufen darum, ähnlich wie Zuckerwatte. Anschließend tunkt man das kühle, zähe Teigstück in eine Schüssel mit Fischsauce, vermischt mit Knoblauch, Chili, einem Tropfen Zitronensaft, etwas Glutamat und einer Prise Zucker für einen ausgewogenen Geschmack.
Jedes Mal, wenn ich einen Teller mit frisch gerührtem Mehl in die Hand nehme und ihn betrachte, muss ich an das Tapiokamehlgericht aus Hue denken. Und vor allem denke ich immer wieder an die Maniokmehlsuppe meiner Heimat, die in den tiefliegenden Reisfeldern Nordvietnams wächst. Auch sie beginnt mit einem feinen, weißen Mehl aus verschiedenen Knollen, die seit Generationen eng mit der Arbeit der Bauern unter Sonne und Regen verbunden sind. Anschließend wird das Mehl auf die jeweils einzigartige Weise der einzelnen Regionen verarbeitet, um charakteristische Gerichte mit kultureller Bedeutung zu kreieren, die bei so vielen Menschen fern der Heimat schöne Erinnerungen wecken.
Was mir anfangs fremd war, wurde mir nach und nach vertraut, und ich lernte dieses besondere Gericht aus der Region Nẫu lieben. Ich nahm mir oft Zeit, mehr darüber zu erfahren. Ich weiß, dass das gebratene Weizenmehlgericht heutzutage auch abgewandelt wurde. Manche fügen Fleisch oder Fisch hinzu, um es sättigender zu machen. Einige Restaurants, besonders in der Region Võ, bieten gebratenes Weizenmehl mit gegrilltem Schlangenkopffisch (oder Wels) an, der in Fischsauce mariniert ist. Ob mit Fisch oder nur das Weizenmehl pur – dieses Gericht ist bei vielen Gästen beliebt, mich eingeschlossen. Für meinen Freund ist dieses gebratene Weizenmehlgericht immer mit schönen und unvergesslichen Erinnerungen verbunden.
Quelle: https://baogialai.com.vn/than-thuong-bot-mi-nhut-khuay-post563530.html
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