Σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι σεφ και κριτικοί γαστρονομίας καταδίκασαν την εκδήλωση απονομής των αστεριών Michelin, χαρακτηρίζοντάς την φαινομενικά ως μια εκδήλωση μάρκετινγκ, με στόχο την προώθηση των σεφ και όχι μια γαστρονομική γιορτή.
Η φήμη, το κύρος και η προσοχή που φέρνει ένα αστέρι Michelin μπορεί μερικές φορές να είναι υπερβολικά για τους σεφ και τα εστιατόρια. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί σεφ έχουν παραδώσει τα αστέρια Michelin τους, έχουν κλείσει τα πολυτελή εστιατόριά τους και έχουν ξεκινήσει μια νέα γαστρονομική ζωή, μακριά από τα όρια της υψηλής γαστρονομίας.
Τα αστέρια άρχισαν να χάνουν την κάποτε αίγλη τους.
Το 2017, ο Γάλλος σεφ Sébastien Bras ζήτησε να μην εμφανιστεί στην επόμενη έκδοση του Οδηγού Michelin, επικαλούμενος τις αδιάκοπες πιέσεις που συνεπάγεται η διατήρηση ενός εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας - ένα ζήτημα που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία στον κλάδο της εστίασης γενικότερα.
Πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2019, ο Σουηδός σεφ Μάγκνους Νίλσον έκλεισε το βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριό του, το Fäviken, επικαλούμενος κόπωση και σχέδια να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.
Υπήρξαν περιπτώσεις σεφ που μηνύουν τη Michelin όταν έχασαν ένα αστέρι ή σεφ που μηνύουν τη Michelin όταν κέρδισαν ένα αστέρι, αφού οι εστιάτορες έκλεισαν παλιές επιχειρήσεις και άνοιξαν πιο χαλαρούς χώρους, αντί για φανταχτερά εστιατόρια.
Τα πρώτα 4 εστιατόρια που έλαβαν αστέρια Michelin στην τελετή απονομής των βραβείων Michelin για το Βιετνάμ στο Ανόι και την πόλη Χο Τσι Μινχ, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 6ης Ιουνίου 2023.
Στο Βιετνάμ, το βράδυ της 6ης Ιουνίου 2023, ο οδηγός Michelin ανακοίνωσε μια λίστα με 103 εστιατόρια στο Βιετνάμ που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τρεις κατηγορίες: Michelin Selected (συνιστάται από τη Michelin), Michelin Guide Special Awards (ειδικά βραβεία) και Bib Gourmand (νόστιμα εστιατόρια σε προσιτές τιμές), συμπεριλαμβανομένων των 4 πρώτων εστιατορίων που έλαβαν αστέρια Michelin στο Ανόι και την πόλη Χο Τσι Μινχ.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των λιστών, εμφανίστηκαν πολλές ανάμεικτες απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Αρκετά μέρη εμφανίζονται στις κατηγορίες, εκπλήσσοντας τους θαμώνες, οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτά είναι μέρη που δεν είναι ελκυστικά για τους ντόπιους και ότι η ποιότητα του φαγητού έχει μειωθεί. Εν τω μεταξύ, πολλά εστιατόρια με μακρά παράδοση και πολλούς ντόπιους πελάτες δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Επιπλέον, τα «προσιτά» εστιατόρια είναι στην πραγματικότητα προσιτά για τους διεθνείς επισκέπτες, αλλά είναι υψηλά σε σύγκριση με τις μέσες δαπάνες των Βιετναμέζων.
Η ιστορία του «αστέρα»
Το 1889, στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας, δύο αδέρφια, ο Αντρέ και ο Εντουάρ Μισλέν, ίδρυσαν μια εταιρεία ελαστικών που έφερε το όνομά τους, με στρατηγικό όραμα για την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας σε μια εποχή που ολόκληρη η χώρα είχε λιγότερα από 3.000 αυτοκίνητα.
Για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο συχνά στα ταξίδια, ενισχύοντας έτσι τις πωλήσεις ελαστικών, οι αδελφοί Michelin δημιούργησαν έναν μικρό οδηγό με πολλές χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες, όπως χάρτες, πώς να αλλάξετε ελαστικό, πού να γεμίσετε βενζίνη, μια λίστα με μέρη για φαγητό και διανυκτέρευση.
Αναγνωρίζοντας τη δημοτικότητα του κλάδου της εστίασης, οι αδελφοί Michelin άρχισαν να προσλαμβάνουν κριτικούς φαγητού και το 1926 ο Οδηγός Michelin απένειμε τα πρώτα του αστέρια στα καλύτερα γαστρονομικά καταστήματα.
Έναν αιώνα αργότερα, ένα αστέρι Michelin εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και αποκλειστικά βραβεία που μπορεί να λάβει ένα εστιατόριο. Υπάρχουν λίγο πάνω από 3.000 εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin στον κόσμο. Από αυτά, μόνο 132 έχουν επί του παρόντος βαθμολογία τριών αστέρων. Ενώ ένα αστέρι Michelin εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα περιζήτητο, δεν χαίρει πλέον της ίδιας εκτίμησης από τους καλύτερους σεφ του κόσμου όσο ήταν κάποτε.
Το 1994, ο 32χρονος Μάρκο Πιερ Γουάιτ έγινε ο νεότερος σεφ που πέτυχε τρία αστέρια για το ομώνυμο εστιατόριό του.
Μέχρι το 1999, ο Pierre White είχε παραιτηθεί από το αστέρι του, φεύγοντας από το εστιατόριο που τον είχε αναδείξει σε γαστρονομικό αστέρι. Μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian, ο σεφ είπε: «Οι κριτικοί ήταν ακόμη λιγότερο έμπειροι από εμένα. Γι' αυτό ήταν εύκολο για μένα να τα παρατήσω επειδή ήταν άχρηστοι».
Ο Pierre White έχει ξεκινήσει μια τάση που κερδίζει έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες σχετικά με τις αντιπαραθέσεις γύρω από αυτό το βραβείο.
Πάρτε για παράδειγμα τον Νοτιοκορεάτη σεφ Έο Γιουν-γκουόν, ο οποίος μήνυσε τη Michelin επειδή συμπεριέλαβε το εστιατόριό του στον οδηγό της, λέγοντας ότι είχε ζητήσει από τη Michelin να μην το κάνει. «Ο Οδηγός Michelin είναι ένα αυταρχικό σύστημα με τις πιο βάναυσες δοκιμές και αξιολογήσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Έο στο CNN Travel το 2019. «Απαιτούν από τους σεφ να εργάζονται και να προετοιμάζονται για περίπου ένα χρόνο, περιμένοντας μια δοκιμή χωρίς να γνωρίζουν πότε θα γίνει».
Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος σεφ Μαρκ Βεϊρά, ο οποίος έχασε το αστέρι Michelin του και αργότερα έχασε μια δίκη λόγω της ένστασης της Michelin στην απόφαση, συμμερίστηκε τα συναισθήματα του Πιερ Γουάιτ και αποκάλεσε τους ανώνυμους επιθεωρητές της Michelin «ανίκανους».
«Όταν έχεις τρία αστέρια Michelin, ουσιαστικά αγωνίζεσαι να τα διατηρήσεις. Μαγειρεύεις για τρία αστέρια Michelin, αντί να επικεντρώνεσαι στους πελάτες σου, κάτι που στην πραγματικότητα είναι πιο σημαντικό από τα αστέρια», δήλωσε ο Emil Minev, διευθυντής μαγειρικής τέχνης στο Le Cordon Bleu London.
Τα αστέρια δεν «λαμπυρίζουν» πια
Σύμφωνα με το Vanity Fair, ο Ισπανός σεφ Julio Biosca επέστρεψε το αστέρι του εστιατορίου του επειδή ένιωθε ότι το βραβείο τον εμπόδιζε να καινοτομήσει. Ο Βέλγος σεφ Frederick Dhooge έκανε το ίδιο, επικαλούμενος την επιθυμία του να μαγειρεύει πιο απλά πιάτα όπως το τηγανητό κοτόπουλο. «Η ουσία ενός σεφ έγκειται στο προϊόν, που παρασκευάζεται με κλασικό τρόπο και σέβεται τις γκουρμέ αξίες και παραδόσεις... Θέλω να είμαι ελεύθερος στην κουζίνα μου», έγραψε στη σελίδα του εστιατορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ενώ τα Βραβεία Michelin κάποτε θεωρούνταν μοναδικά στον κλάδο της εστίασης, με την πάροδο των ετών έχουν υπάρξει πολυάριθμα βραβεία τροφίμων και πλατφόρμες αξιολόγησης για τους καταναλωτές, μειώνοντας την επιρροή της Michelin.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το βραβείο «Τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια του Κόσμου», το οποίο δημοσιεύει μια ετήσια λίστα με τα καλύτερα εστιατόρια από το 2002. Σε αντίθεση με τη Michelin, δεν διαθέτει μυστική διαδικασία ψηφοφορίας. «Μια θέση στην πρώτη δεκάδα στη λίστα με τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το να κατέχεις τρία αστέρια», γράφει το The Week. Τα βραβεία James Beard, από την άλλη πλευρά, έχουν επίσης τιμήσει σεφ στις ΗΠΑ με τίτλους σε διάφορες κατηγορίες κάθε χρόνο από το 1991.
Τα βραβεία Michelin εξακολουθούν να αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο μάρκετινγκ, αλλά δεν είναι πλέον η μόνη πηγή προσοχής. Οι σεφ και τα εστιατόριά τους, για παράδειγμα, μπορούν να τραβήξουν εξίσου, αν όχι περισσότερη, προσοχή από μια λίστα με τα «50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου». «Υπάρχει ένα σημείο όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τα βραβεία Michelin και βλέπουν τα βραβεία James Beard ή Bon Appetit ως πιο ουσιαστική αναγνώριση», δήλωσε ο αρθρογράφος γαστρονομίας Eddie Kim στο LA Magazine.
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)