Βιαστείτε για το Λαντάκ όσο μπορείτε ακόμα να περπατήσετε στους παγετώνες

Το Λαντάκ βρίσκεται στη Βόρεια Ινδία, στα Ιμαλάια - διάσημο για την απομακρυσμένη ορεινή ομορφιά του, καθώς και για τον πολιτισμό και την ιστορία του που συνδέονται στενά με το Θιβέτ.

Για έναν τεμπέλη υπάλληλο γραφείου σαν εμένα, η χειμερινή πεζοπορία στις κορυφές των Ιμαλαΐων δεν ήταν ποτέ στη λίστα επιθυμιών.

Ωστόσο, το ακόλουθο απόσπασμα από τον ξεναγό μου και η έμπνευσή μου με ώθησαν να ετοιμάσω το σακίδιό μου και να πάω στο Λαντάκ (Ινδία) στη μέση ενός σκληρού χειμώνα, με το χιόνι να πετάει στον κρύο άνεμο σαν μαχαίρι:

«Ο δρόμος προς τα μικρά χωριά του Ζανσκάρ πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Η διάσχιση του παγετώνα προς την κοιλάδα - μια παράδοση αιώνων - δεν θα υπάρχει πλέον. Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί επίσης τη λέπτυνση του πάγου και το λιώσιμο του χιονιού στα ιερά βουνά.»

Όπλα, Πεντάχρωμη Σημαία Lutang και Julley Ladakh

Το Λαντάκ μας υποδέχτηκε με ψυχρούς ανέμους που φυσούσαν γύρω από τις άνυδρες κοιλάδες που περιβάλλονταν από Λευκά Όρη και αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Στολές και όπλα ήταν παντού. Οι άνθρωποι έτρεχαν να πάρουν τις αποσκευές τους μέσα στο τσουχτερό κρύο, ακριβώς όπως σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας όπου άνθρωποι προσγειώθηκαν στον Άρη για να εξερευνήσουν ένα νέο βιότοπο.

Αλλά τα όπλα δεν προκαλούσαν πολλή καταπίεση ή ασφυξία. Σε αντίθεση με την σκονισμένη και απρόσιτη εμφάνισή τους, οι στρατιώτες που μας καθοδηγούσαν στα έγγραφα μετανάστευσης ήταν αρκετά φιλικοί.

Οι χειμώνες εδώ είναι πραγματικά σκληροί, ειδικά όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ λίγοι τουρίστες επισκέπτονται το Λαντάκ αυτή την εποχή.

Σταματήσαμε στην πόλη Λεχ για μια μέρα για να εγκλιματιστούμε στο υψόμετρο, προτού ξεκινήσουμε για να εξερευνήσουμε πιο απομακρυσμένες, απομονωμένες περιοχές.

Τον χειμώνα στο Λεχ έχει λίγους τουρίστες. Οι δρόμοι είναι έρημοι. Τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία είναι κλειστά με εφημερίδες κολλημένες στα παράθυρά τους για να τα προστατεύουν από τον χειμωνιάτικο ήλιο και το κρύο.

Όταν έρχεται η άνοιξη, αυτή η πόλη σφύζει από κόσμο και οχήματα. Αλλά στο κρύο των μείον δέκα βαθμών, όπως όταν έφτασα, αυτό το μέρος επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση: ελεύθερο, άγριο, μυστηριώδες, ειλικρινές, αγροτικό και γεμάτο αγνή ζωντάνια.

Ένα ξηρό και κρύο Λαντάκ με παγετώνες

Στη μέση της νεόκτιστης αγοράς Λεχ-Λαντάκ, μερικοί ντόπιοι κάθονταν στο έδαφος, εκθέτοντας τα γεωργικά τους προϊόντα προς πώληση, γυρίζοντας τροχούς προσευχής και πατώντας κομπολόι. Αγέλες από χοντρά, γούνινα σκυλιά κουλουριάζονταν και κοιμόντουσαν διάσπαρτα παντού.

Ιδιαίτερα αξέχαστοι μου έμειναν οι ζωηροί έφηβοι που βγήκαν από το μοναστήρι μετά την απογευματινή λειτουργία, φορώντας Converse, φαινομενικά όμορφοι και μοντέρνοι, αλλά φορώντας ένα βαρύ ασημένιο σκουλαρίκι με κοράλλι ή τυρκουάζ στο αριστερό τους αυτί, και φορώντας τις παραδοσιακές ρόμπες που φορούσαν οι πρόγονοί τους πριν από εκατοντάδες χρόνια σε ένα βαθύ πορφυρό χρώμα.

Οι Λαντάκι κρεμούν σημαίες Λούνγκτα στα σπίτια τους, σε ψηλά δέντρα, σε ψηλές βουνοκορφές ή σε λίμνες για να προσευχηθούν για ειρήνη, σοφία και συμπόνια.

Φεύγοντας από την πόλη και κατευθυνόμενοι προς τα ψηλά βουνά, επισκεφτήκαμε δύο αρχαία μοναστήρια της περιοχής Λεχ: το Θίκσεϊ και το Μάθο.

Ο δρόμος προς το μοναστήρι ήταν γεμάτος με πολύχρωμες σημαίες Λούνγκτα που κυμάτιζαν στον άνεμο.

Τα μοναστήρια ή Γκόμπα – που σημαίνουν «μοναχικά μέρη» στο Λαντάκι – αντανακλούσαν με ακρίβεια την πρώτη μου εντύπωση για το μέρος. Το μοναστήρι είναι απομονωμένο από τα χωριά, φωλιασμένο ανάμεσα σε πανύψηλα χιονισμένα βουνά και παγετώνες στο βάθος.

Αλλά κρυμμένη σε αυτή τη σιωπή, η ζεστή φλόγα της ζωής εξακολουθεί να καίει.

Τα μεγάλα μοναστήρια στο Λαντάκ βρίσκονται συχνά σε απομονωμένες περιοχές.

Ο Γκιάλσον, ο τοπικός μας ξεναγός, κατάγεται από ένα χωριό κοντά στη Μονή Μάθου. Έρχεται σε αυτό το μοναστήρι από τότε που ήταν νήπιο και τώρα το μοναστήρι είναι σαν το σπίτι του. Μας οδήγησε στην κουζίνα πίσω από το μοναστήρι, όπου οι λάμα συχνά κάθονται γύρω από τη σόμπα τον χειμώνα, τόσο φυσικά όσο ένα παιδί που προσκαλεί έναν φίλο στο σπίτι του.

Πίσω από τις κρύες, αντιανεμικές κουρτίνες, κάτω από την οροφή από λεύκες, μπροστά στο τριζάζ τζάκι, οι Λάμα κάθονταν χαλαρά στα περβάζια των παραθύρων.

Συζήτησαν οικεία, ρώτησαν για την υγεία μας, μας σύστησαν - τους σπάνιους επισκέπτες αυτή την εποχή του χρόνου - στο μοναστήρι και την ιστορική κουλτούρα του τόπου, και περιστασιακά αφιέρωσαν χρόνο για να ξαναγεμίσουν τα αχνιστά φλιτζάνια τσαγιού μας.

Και παρά το κρύο, δεν έλειψαν οι οικογένειες που έφερναν τα παιδιά τους στο μοναστήρι για να προσευχηθούν. Έπαιζαν και έτρεχαν γύρω από το μοναστήρι φορώντας τα χοντρά βαμβακερά παλτά τους, τόσο αθώα όσο ένα κοπάδι αρνιά όλων των χρωμάτων, με τα μάγουλά τους κατακόκκινα από το ροζ των ορεινών περιοχών, τα μάτια τους να λάμπουν από φως, μισόκλειστα κάθε φορά που τα παιδιά γελούσαν με την καρδιά τους και μας χαιρετούσαν δυνατά «Τζούλι!».

Ο χαιρετισμός «Τζούλεϊ!» σημαίνει γεια, αντίο και ευχαριστώ, μαζί με τις σημαίες προσευχής Λούνγκτα που στέλνουν μηνύματα ειρήνης με εκείνα τα ιερά μάντρα που μας ακολουθούσαν σε όλο το ταξίδι μας για να εξερευνήσουμε το Λαντάκ· στα χείλη νομαδικών παιδιών, ηλικιωμένων βοσκών, εργατών οδοποιίας...· σε γέφυρες πάνω από ορμητικά ποτάμια, βουνοπλαγιές, σταθμούς φύλαξης δρόμων, στέγες χωριών Ρουμπάκ, Τσούνπα, Ουρούτσε... και στην κορυφή του περάσματος Ούμλινγκ Λα στα 5.883 μέτρα - τον ψηλότερο νέο δρόμο στον κόσμο για μηχανοκίνητα οχήματα.

Διασχίστε τα βουνά, δείτε λεοπαρδάλεις του χιονιού και χνουδωτές γάτες Manul

Για να φτάσουμε στα απομονωμένα χωριά στις βαθιές κοιλάδες, διασχίσαμε βουνά και λόφους που άλλοτε ήταν ξεροί και άλλοτε καλυμμένοι με χιόνι, απόκρημνους βράχους που μας έκαναν να νιώθουμε επισφαλείς απλώς στεκόμενοι εκεί, παγωμένα ποτάμια και ρυάκια, γυμνοί θάμνοι,... Το τοπίο άλλαζε με κάθε βήμα που κάναμε.

Το ανατριχιαστικό κρύο, αραιό αέρα και οι μεγάλες βόλτες σε απότομο έδαφος αποτελούν «δοκιμασία» τόσο για την υγεία όσο και για την ανθεκτικότητα των πεζοπόρους.

Και με κάθε βήμα που έκανα, οι μουρμουρητές ψαλμωδίες του Τάσι, του ντόπιου αδελφού του Γκιάλσον, σταματούσαν. Η σταθερή ψαλμωδία σταμάτησε μόνο όταν την αντικατέστησε με μια χρονομετρημένη ψαλμωδία καθώς περπατούσαμε πάνω από την Γκάντα ​​Λα, υψόμετρου 4.900 μέτρων, μέσα σε μια χιονοθύελλα.

Όταν κάνετε πεζοπορία στο χιόνι, δεν πρέπει να σταματάτε για να βγάλετε φωτογραφίες, να μην γελάτε ή να μιλάτε δυνατά και πρέπει να πίνετε ζεστό νερό για να παραμείνετε δυνατοί.

Επιστρέφοντας στην πόλη Χο Τσι Μινχ, θυμάμαι ακόμα μερικές φορές τα πρωινά που κατασκηνώναμε δίπλα στο ποτάμι, να μας ξυπνούν με τον ήχο του χιονιού που χτυπούσε στην οροφή της σκηνής και τις μυστηριώδεις ψαλμωδίες του Τάσι ανακατεμένες με το συνεχές βουητό του παγωμένου νερού που κυλούσε από τα ψηλά βουνά στην κοιλάδα.

Θυμήθηκα το μάντρα «An Mani Padme Hum» που η Τάσι με έμαθε υπομονετικά να απαγγέλλω 108 φορές κρατώντας τις χάντρες του ροζαρίου μου στη μέση ενός χιονισμένου περάσματος, όταν σταματήσαμε επειδή μια χιονόπτωση είχε μπλοκάρει τον δρόμο.

Θυμούμενος τη στιγμή που χαμογέλασε αθώα και μου έδωσε το πολύτιμο ροζάριο Μπόντι που φορούσε μαζί του για πολλά χρόνια. Μια απλή και αγνή προσφορά που έκανε ακόμη και τον μικροπρεπή αστικό άνθρωπο σαν εμένα να ξαφνιαστεί.

Μια στάση για να δείτε τα Ιμαλάια βουτηγμένα στη χιονοθύελλα

Σε αυτά τα χωριά κρυμμένα πίσω από πανύψηλες οροσειρές, τουρίστες από όλο τον κόσμο συρρέουν για να δουν τη λεοπάρδαλη του χιονιού, γνωστή ως το «Φάντασμα των Ιμαλαΐων».

Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού ζουν συνήθως στα υψίπεδα. Το καλοκαίρι, είναι ενεργές σε κλαδιά δέντρων σε λιβάδια και βουνά σε υψόμετρα έως και 6.000 μέτρα.

Το χειμώνα, οι λεοπαρδάλεις του χιονιού κινούνται χαμηλότερα, κρύβοντας το χιόνι. Ωστόσο, η χιονόπτωση γίνεται πιο ακανόνιστη και λιγότερο συχνή από πριν, γεγονός που δυσκολεύει τις λεοπαρδάλεις του χιονιού να καμουφλάρονται και να εντοπίζονται εύκολα από τα θηράματά τους, οδηγώντας σε ελλείψεις τροφίμων και μείωση του αριθμού τους.

Το ταξίδι μας οδηγεί στις πιο απομακρυσμένες περιοχές για να έχουμε την ευκαιρία να δούμε σπάνια άγρια ​​ζωή.

Η ομάδα μας ήταν εξαιρετικά τυχερή τουριστίνα - σύμφωνα με έναν Βρετανό λάτρη της άγριας ζωής που είχε περάσει δύο μέρες στην κοιλάδα Rumbak χωρίς να δει λεοπάρδαλη του χιονιού. Μόλις είχαμε φτάσει όταν είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια οικογένεια τριών λεοπαρδάλεων του χιονιού να ξυπνούν και να κινούνται κατά μήκος της πλαγιάς του βουνού κάτω από τον χρυσό απογευματινό ήλιο που έλαμπε πάνω στο λευκό χιόνι.

Ήμασταν μια τυχερή ομάδα που όχι μόνο είχαμε την ευκαιρία να δούμε λεοπαρδάλεις του χιονιού, αλλά και κοπάδια από μπλε πρόβατα (Bharal) να περιπλανώνται στην πλαγιά του βουνού· κοπάδια από γιακ να τρέχουν στις πεδιάδες κάνοντας τη σκόνη να πετάει σαν αμμοθύελλες, μπούφους, κόκκινες αλεπούδες, έναν λύκο να φεύγει από το κοπάδι... και μια χνουδωτή γάτα Manul στην άγρια ​​φύση του Hanle.

Κοπάδι γιακ που τρέχει στις πεδιάδες

Η γάτα Manul ή Pallas' cat είναι μια μικρή αγριόγατα που ζει στα λιβάδια και τις θαμνώδεις εκτάσεις των Ιμαλαΐων, του Θιβετιανού Οροπεδίου, της Τιεν Σαν και των βουνών της Νότιας Σιβηρίας. Με το μακρύ, πυκνό τρίχωμά της, είναι καλά προσαρμοσμένη στο κρύο ηπειρωτικό κλίμα περιοχών με λίγες βροχοπτώσεις και μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

Ωστόσο, οι γάτες Manul είναι πολύ ευαίσθητα ζώα και ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Επομένως, ενόψει της τρέχουσας παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, οι γάτες Manul γρήγορα εμπίπτουν στον κατάλογο των απειλούμενων ζώων.

Η Cat Manul φωτογραφήθηκε με τηλεφακό

Ο Στάνζιν, 20 ετών, μαθητευόμενος και βοηθός στην ομάδα μας, είναι φοιτητής σε τουριστικό κολέγιο στο Λεχ και ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή και την αστικοποίηση που καταστρέφουν αρχαία, απομακρυσμένα χωριά.

Φωλιασμένο ανάμεσα στο απέραντο χιόνι, τα λευκά βουνά που φτάνουν μέχρι τον ουρανό, βρίσκεται το χωριό Τσίλινγκ, επίσης καλυμμένο με χιόνι και έναν κρυστάλλινο, ορμητικό ημιπαγετώδη ποταμό.

Το χωριό είναι ένας συνδυασμός μικρών μοναστηριών και πέτρινων σπιτιών, καθώς και αιωνόβιων ιτιών. Το τοπίο είναι πανέμορφο και γαλήνιο σαν όνειρο.

Όλη η φασαρία και η πίεση της πόλης φαίνεται να σταματούν στο αεροδρόμιο του Λεχ, και τα χωριά μοιάζουν να βρίσκονται στα πρόθυρα της σύγχρονης ζωής, σαν να βρίσκονται στο τέλος του κόσμου.

Είναι η απομακρυσμένη τοποθεσία, η ποιητική αλλά και μαγευτική ομορφιά των χιονισμένων βουνών, τα παγωμένα ποτάμια και η γενναιοδωρία και η φιλοξενία των ανθρώπων που κάνουν το Λαντάκ τόσο ξεχωριστό και μαγικό.

Η χιονόπτωση στο πέρασμα έχει απομονώσει εντελώς τα χωριά.

«Τώρα που αυτή η γη στο τέλος του κόσμου γίνεται πιο προσβάσιμη, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχει ο αυξημένος τουρισμός και η κλιματική αλλαγή στο Λαντάκ; Και τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι του Λαντάκ γι' αυτό;» Αυτό το ερώτημα αντηχούσε συνεχώς στο μυαλό του νεαρού Στάνζιν.

Οι Λαντάκ, καθώς και οι Μονγκ, Ντάο, Τάι, Λο Λο... στα ψηλά βουνά του Βιετνάμ, αγωνίζονται συνεχώς ανάμεσα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στη διατήρηση της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, της πιο αγροτικής και παρθένας ομορφιάς.

Ο τουρισμός παρέχει μια απαραίτητη ώθηση στα εισοδήματα των τοπικών κοινωνιών, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η αυξημένη ρύπανση από την κυκλοφορία και τα απόβλητα.

Μαζί με αυτό υπάρχει μια τεράστια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή που σαρώνει το φυσικό τοπίο, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται ποτάμια που φαινόταν να κυλούν για πάντα.

Θα έρθει άραγε μια μέρα που δεν θα έχουμε πλέον την ευκαιρία να περπατήσουμε στα χιονισμένα βουνά των Ιμαλαΐων;

Πηγή: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm