El bullicioso mercado de primavera

Los mercados de las tierras altas son siempre un regalo mágico de las montañas y los bosques del noroeste de Vietnam para quienes disfrutan admirando los colores de la vida. Allí se puede comprar sin regatear. Es la sonrisa desdentada de una anciana que vende su último manojo de verduras, el brindis entre desconocidos, los ojos brillantes de los niños ante sus coloridos juguetes.

Siempre he creído que el Tet (Año Nuevo vietnamita) comienza con los mercados.

A partir del día 15 del duodécimo mes lunar, los mercados comienzan a bullir de actividad. Pero los días de mayor afluencia son el 26, el 27 y el 30, hasta la mañana del día 30. Cuando las risas y las conversaciones llenan el aire, y los pasos de los compradores resuenan sobre el suelo cubierto de rocío, y cuando el aroma del arroz pegajoso perdura en las montañas lejanas mientras la gente baja sus cestas al mercado, es señal de que ha llegado la primavera.

Me encanta ir a los mercados del Tet (Año Nuevo Lunar). Los mercados de las tierras altas son siempre un regalo mágico de las montañas del noroeste para quienes, como yo, disfrutan admirando los colores de la vida. Normalmente, a partir del día 25 del duodécimo mes lunar, empiezo a ir a los mercados de montaña. En los días previos al Tet, todos los mercados están abarrotados, pero aún más el día del mercado. Parece que la gente solo espera este día para ir al mercado, igual que yo solo espero para ir a admirarlo y sumergirme en el bullicioso ambiente del mercado del Tet.

Empecé mi viaje a Y Tý justo después del festival Tet Ong Cong Ong Tao (Dios de la Cocina), el sábado por la mañana, día de mercado. A dos mil metros de altitud, Y Tý, un lugar envuelto en misteriosas leyendas, se alza precariamente entre el cielo y la tierra. Entre la espesa niebla y el frío intenso, aún pude vislumbrar a algunas personas que se dirigían al mercado. Pasaban a mi lado con paso pesado, encorvados por grandes bultos, algunos cargando enormes fardos de leña a la espalda.

- Ah, el mercado Y Tý también vende leña durante el Tet (Año Nuevo Lunar).

—No, las traen para venderlas a los restaurantes cerca del mercado; allí compran de todo. Probablemente no tengan motos, o viven muy cerca del mercado. Si las tuvieran, las transportarían en moto; ¿por qué llevarían una carga tan pesada?

Mi amigo me lo explicó. Así que, para sobrellevar el frío invernal, muchas familias acomodadas compran leña para calentarse. Los restaurantes del centro del municipio, con sus hogueras en el centro, son un verdadero atractivo para los turistas. Hoy en día, tener una chimenea para calentarse en el frío es algo poco común para los habitantes de la ciudad, incluso para los del pueblo de Y Tý.

Hacia las ocho de la mañana, el mercado de Y Tý ya bullía de actividad. Las mujeres Hani, con botas y pelucas de lana cuidadosamente enrolladas alrededor de la cabeza, algunas incluso dejándoselas caer para abrigarse el cuello como bufandas, estaban muy ocupadas. Al vivir en las altas montañas, soportaban el frío y el viento, por lo que la mayoría tenía la piel bronceada. Cada mujer exhibía por turnos sus productos: verduras silvestres y cultivadas, setas, setas oreja de madera frescas, flores de plátano, manojos de cardamomo rojo maduro y, sobre todo, rábanos. Los rábanos de aquí eran tan grandes como un brazo, crujientes y dulces. Los rábanos híbridos tenían hojas tan grandes como una mano abierta. Los rábanos grandes me recordaron un cuento de mi infancia sobre un niño que se escondía bajo un rábano, haciendo imposible que toda la familia lo encontrara. «Este tipo de rábano, hervido y bañado en salsa de pescado con huevo, supera incluso a los rábanos de las tierras bajas; es dulce y tierno a la vez», continuó mi amiga.

Junto a los puestos de verduras hay una hilera de puestos de hierbas medicinales con raíces, tubérculos, flores y hojas frescas, como si acabaran de ser desenterradas o recogidas del jardín o del bosque. Los puestos de fruta resplandecen de rojo en un rincón del mercado, y los puestos de dulces y confitería rebosan sobre grandes mesas. Hileras de productos secos se apilan con brotes de bambú, fideos vermicelli, fideos pho y diversos alimentos deshidratados. Hileras de puestos de carne tienen gruesas capas de grasa solidificada adheridas a las tablas de cortar. Grandes trozos de cerdo, aún sin limpiar, todavía tienen gruesas manchas de pelo negro en la piel, como la carne de jabalí. Más allá de unas pocas hileras de verduras y frutas se encuentra la sección del mercado donde se venden cerdos. Todos los cerdos son más o menos del mismo tamaño, pero los más pequeños y menos robustos parecen más duros que las razas más grandes.

Justo a la entrada del mercado hay puestos que venden todo tipo de artículos para el hogar, y junto a ellos, tiendas que venden ropa de abrigo de diversas tallas y colores. Los compradores se detienen a curiosear, probándose prendas y regateando tímidamente. Los vendedores los observan con comprensión, a veces asintiendo y bajando el precio al mínimo.

Hacia el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y calentaba más, el mercado cerró. Las arrugas en los rostros de los vendedores se suavizaron. Murmuraban mientras calculaban el dinero que habían ganado tras la jornada. Los niños y niñas, a quienes sus madres les habían comprado ropa nueva, se la pusieron de inmediato, con los rostros radiantes bajo la cálida luz del sol.

Adiós Y Tý, llegué a Mường Hum el sábado por la tarde para esperar el mercado del domingo por la mañana. La gente de Mường Hum estaba preparando sus productos para el mercado. La señora Sẻn, de la fila de casas del medio, estaba moliendo soja y riendo: "Estamos moliendo soja para venderla en el mercado mañana. Pero mañana tendremos que freírla para vender más. La gente de los pueblos lejanos compra soja frita para que no se rompa al transportarla".

A la mañana siguiente, el mercado se fue llenando de vida. Estaba increíblemente concurrido. Parecía abarrotado debido a la presencia de gente de las comunas de Muong Vi, Den Sang y Y Ty. Los animados sonidos del mercado se extendían a lo largo del camino, llegando hasta la superficie del lago Muong Hum, justo debajo. A diferencia del mercado de Y Ty, frecuentado principalmente por la gente Ha Nhi, con su vestimenta predominantemente negra, el mercado de Muong Hum rebosaba de los vibrantes colores de muchos otros grupos étnicos.

Las mujeres hmong aún visten sus tradicionales vestidos de brocado, pendientes llamativos y collares de plata brillantes. Las jóvenes hmong parecen flores en movimiento, con sus faldas acampanadas y borlas que se mecen con cada paso. Su vestimenta ya no es del rojo vibrante de sus madres y abuelas, sino principalmente azul, con destellos púrpuras y dorados como el rocío bajo el sol matutino.

Mujeres Red Dao con atuendos tradicionales: faldas rojas, vestidos largos color índigo con delicados bordados florales y pañuelos para la cabeza de tela floral rojo brillante. Gente Tay y Nung con ropa negra e índigo. Gente Giay con camisas con blusas abotonadas en diagonal en amarillo plátano, rosa y azul cielo… El mercado de Muong Hum rebosa de colores vibrantes y ricos. Un bebé duerme plácidamente en un portabebés sobre la espalda de su madre, con las mejillas tan rojas como manzanas maduras…

La mayoría de los productos son agrícolas. Se apilan verduras, cacahuetes rojos, raíces y frutas. Al final del mercado, se alinean cañas de azúcar rojas y de huesos de pollo. En los puestos de pastelería abundan diversos tipos de pasteles de arroz con caldo de huesos, pasteles fritos, bollos al vapor, palitos de masa frita, pasteles horneados y pasteles de arroz al vapor.

Pero el más destacable sigue siendo el mercado de Bac Ha, situado a setenta kilómetros del barrio de Lao Cai . El mercado de Bac Ha es el más vibrante y singular de la región noroeste de Vietnam. En los últimos años, se ha convertido en un mercado cultural, bullicioso y un punto de encuentro de diversos grupos étnicos; visitarlo es como asistir a una fiesta.

Es raro encontrar un mercado en el noroeste de Vietnam que también tenga un mercado nocturno los sábados por la noche. Desde el anochecer, el mercado rebosa de actividad gracias a los deslumbrantes espectáculos en el escenario. Grupos artísticos locales y de aldeas presentan actuaciones características de sus etnias y localidades.

Los espectadores bailaban con entusiasmo al ritmo de la música. Muchos turistas extranjeros, a veces con gran emoción, incluso se unieron al baile en el escenario, recibiendo un sonoro aplauso. El mercado nocturno concluyó con una danza tradicional en círculo alrededor de una hoguera en el patio. La gente se tomaba de las manos, creando un círculo que parecía expandirse infinitamente. Turistas, tanto occidentales como vietnamitas, lugareños y conocidos, todos se unieron y bailaron. Los sonidos y las impresiones del mercado nocturno de Bac Ha perdurarán en los sueños de los visitantes de aquella noche y durante muchos años.

Al día siguiente, el mercado bullía de actividad desde el amanecer, y para cuando los gallos cantaron sus últimos minutos de la mañana, ya estaba lleno y animado. El mercado era grande, pero estaba repleto de gente. Los vendedores se extendían por las calles aledañas, llenando los senderos sinuosos. Muchos habían caminado desde las dos o las tres de la mañana. Algunos venían de lugares tan lejanos como Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng e incluso Xin Man ( Tuyen Quang ). Llegaban en moto o en coche, generalmente vendiendo productos secos, telas, ropa y artículos para el hogar. Luchaban por ganarse la vida en los mercados de las tierras altas. Cada puesto era como una tienda por departamentos en miniatura. Los altavoces anunciaban constantemente sus productos a todo volumen. Quienes se detenían no podían evitar comprar algo que estuviera dentro de su presupuesto.

El mercado de Bac Ha está dividido en varias secciones. Hay secciones para ganado y aves de corral, mercancía general, telas de brocado y joyería, y frutas y verduras locales. Además de los productos agrícolas típicos de las tierras altas, el mercado de Bac Ha también cuenta con una amplia zona dedicada a la exhibición y venta de plantas y flores, especialmente orquídeas. Los turistas suelen venir a admirar las plantas, comentar las flores y regatear los precios. Los vendedores, independientemente de si venden a buen precio o no, siempre son amables y serviciales, y ofrecen consejos sobre cómo cultivar orquídeas en las tierras bajas para que las plantas crezcan sanas y florezcan con regularidad.

Lo que más impresiona a los turistas extranjeros son los vestidos, la ropa y otras prendas, especialmente el brocado. ¿Lo entiendes ya? Si no, te invito a visitar el mercado de Bac Ha para admirar y descubrir la historia del brocado y el significado de cada estampado. Imagina que un vestido tradicional Hmong, bordado a mano, puede valer tanto como la cosecha de varias cosechas de maíz en otoño, mientras que un vestido Hmong confeccionado, muy bonito y vibrante, cuesta solo unos cientos de miles de dongs. Esta comparación demuestra el gran aprecio y valor que la gente le da a la vestimenta tradicional.

La zona más bulliciosa y animada eran los puestos de comida, con pho, fideos de arroz, platos de arroz y, sobre todo, la humeante olla de thang co (un guiso tradicional), cuyo intenso sabor a montaña impregnaba el aire. La gente comía y bebía hasta que se les enrojecía la cara, se les entumecía la lengua y no paraban de levantarse y sentarse con dificultad. Incluso después de que cerrara el mercado, la esposa esperó pacientemente junto al camino, protegiendo a su marido bajo un paraguas hasta que despertó.

Al hablar del mercado de Bac Ha, es imposible no mencionar el mercado de búfalos. Los vendedores solo saben decirles a los clientes: "Los búfalos son fuertes, muy fuertes, muy rápidos". Pero los compradores los examinan con atención. Y al final, el búfalo se aleja lentamente con el comprador. Con el Tet (Año Nuevo Lunar) acercándose, todos tienen prisa por cerrar los tratos. A veces, compradores y vendedores cometen pequeños errores, pero no les dan importancia sabiendo que es la última venta de búfalos y caballos del año.

De regreso a casa, paseé por el mercado del Tet y el mercado de flores en el barrio de Lao Cai. Allí, era como encontrarme con caras conocidas vestidas con ropa nueva. Los productos se desbordaban del mercado a las calles aledañas. El mercado de flores reunía todo tipo de flores, desde las que costaban decenas o cientos de miles, hasta las que valían millones de dongs, traídas de las tierras bajas. Las vibrantes flores reflejaban su belleza a lo largo del río Rojo, en la calle An Duong Vuong.

El mercado bulle de compradores, un torbellino de actividad en el ajetreo de los días previos al Tet. Pero en medio de este bullicio, el espíritu del antiguo mercado aún perdura. En algún lugar, se oyen los sonidos de compradores y vendedores intercambiando deseos de una primavera alegre. Estos saludos cálidos y amistosos, incluso de desconocidos, y los gestos de aprobación al elegir sus ramas de durazno favoritas, reconfortan los corazones de todos en esta festividad previa al Tet.

Me encontraba en medio del mercado, con el corazón rebosante de una extraña y reconfortante sensación. Era como si contemplara las cosas más bellas de mi tierra natal floreciendo bajo el sol primaveral. Comprendí que el mercado no es solo un lugar para intercambiar mercancías. Allí se pueden comprar cosas sin regatear. Es la sonrisa desdentada de una anciana que vende su último manojo de verduras, los brindis compartidos entre desconocidos, los ojos brillantes de los niños que contemplan sus coloridos juguetes.

En los mercados locales recientes e incluso en las calles de la ciudad, he notado la transformación de las tierras altas en cada pequeño detalle. Personas de minorías étnicas, vestidas con ricas vestimentas tradicionales, utilizan teléfonos inteligentes y códigos QR para recibir transferencias de dinero de los compradores. Adolescentes con sombreros tradicionales combinados con chaquetas y zapatillas nuevas caminan con mayor seguridad. La vida avanza al ritmo de la modernización del país, pero la belleza de su identidad cultural permanece intacta.

Tras recorrer incontables mercados, desde las tierras altas hasta las calles de la ciudad, me di cuenta de que me había traído a casa mucho más que simples productos típicos del Tet. Era la creencia en la abundancia y la felicidad de vivir en paz, y la gratitud por los valores culturales preservados por la gente común. El Tet no se trata solo de la fiesta, las flores de durazno o la ropa nueva; el Tet nace de los mercados donde la gente se encuentra, ama y redescubre la primavera de la juventud en sus corazones.

En el exterior, la primavera ha llegado entre la multitud que se congrega en el mercado del Tet.

Fuente: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html