Siempre he creído que el Tet (Año Nuevo vietnamita) comienza con los mercados.
A partir del día 15 del duodécimo mes lunar, los mercados empiezan a bullir de actividad. Pero los días más concurridos son el 26, el 27 y el 30, hasta la mañana del día 30. Cuando las risas y las conversaciones llenan el aire, los pasos de los compradores resuenan en el suelo cubierto de rocío, y el aroma a arroz glutinoso se extiende por las montañas lejanas mientras la gente baja sus cestas al mercado, es señal de que ha llegado la primavera.
Disfruto ir a los mercados del Tet (Año Nuevo Lunar). Los mercados de las tierras altas siempre son un regalo mágico de las montañas del noroeste para quienes, como yo, disfrutan admirando los colores de la vida. Normalmente, a partir del día 25 del duodécimo mes lunar, empiezo a visitar los mercados de montaña. En los días previos al Tet, todos los mercados están abarrotados, pero aún más el día del mercado. Parece que la gente solo espera este día para ir al mercado, al igual que yo solo espero para ir a admirarlo y sumergirme en el bullicioso ambiente del mercado del Tet.
Empecé mi viaje a Y Tý justo después del festival Tet Ong Cong Ong Tao (Dios de la Cocina), un sábado por la mañana, día de mercado. A dos mil metros de altitud, Y Tý, un lugar impregnado de misteriosas leyendas, se encuentra precariamente entre el cielo y la tierra. En la espesa niebla y el frío intenso, aún veía a la gente yendo al mercado. Pasaban a mi lado con dificultad, con la espalda encorvada por grandes hondas, algunos cargando enormes fardos de leña.
- Oh, el mercado de Y Tý también vende leña durante el Tet (Año Nuevo Lunar).
—No, los traen para venderlos a los restaurantes cerca del mercado; compran todo. Probablemente no tienen motos o viven muy cerca del mercado. Si tuvieran motos, las transportarían en moto; ¿por qué llevarían una carga tan pesada?
Mi amigo me lo explicó. Así que, para sobrellevar el gélido invierno, muchas familias adineradas compran leña para calentarse. Especialmente los restaurantes del centro de la comuna, con hogueras en medio del edificio, son un deleite para los turistas. Hoy en día, tener una fogata para calentarse en el frío es raro para los habitantes de la ciudad, incluso en el mercado de Y Tý.
Alrededor de las ocho de la mañana, el mercado de Y Tý ya bullía. Las mujeres hani, con botas y pelucas de lana cuidadosamente enrolladas en la cabeza, algunas dejándolas caer para envolverlas alrededor del cuello como bufandas para abrigarse, estaban ocupadas. Viviendo en las altas montañas, soportaban el frío y el viento, por lo que la mayoría tenía la piel bronceada. Cada mujer se turnaba para exhibir sus productos: verduras silvestres y cultivadas, setas, setas de oreja de madera frescas, flores de banano, manojos de cardamomo rojo maduro y, sobre todo, rábanos. Los rábanos eran tan grandes como un brazo, crujientes y dulces. Los rábanos híbridos tenían hojas tan grandes como una mano abierta. Los rábanos grandes me recordaron una historia infantil sobre un niño que se escondía debajo de un rábano, haciendo que toda la familia no pudiera encontrarlo. «Este tipo de rábano, hervido y bañado en salsa de pescado con huevo, supera incluso a los rábanos de las tierras bajas; es dulce y tierno a la vez», continuó mi amiga.
Junto a los puestos de verduras hay una hilera de puestos de hierbas medicinales con raíces frescas, tubérculos, flores y hojas, como si acabaran de ser desenterrados o recogidos del huerto o del bosque. Los puestos de fruta brillan de rojo en un rincón del mercado, y los puestos de dulces y confitería están abarrotados en grandes mesas. Filas de productos secos se apilan con brotes de bambú, fideos vermicelli, fideos pho y diversos alimentos secos. Las filas de puestos de carne tienen gruesas capas de grasa solidificada adheridas a las tablas de cortar. Grandes trozos de cerdo, aún sin limpiar, aún tienen gruesas manchas de pelo negro en la piel, como carne de jabalí. Más allá de unas pocas filas de verduras y frutas está la sección del mercado donde se venden cerdos. Los cerdos son todos aproximadamente del mismo tamaño, pero los cerdos más pequeños y menos robustos parecen más duros que las razas más grandes.
Justo a la entrada del mercado hay puestos que venden todo tipo de artículos para el hogar, junto a ellos, tiendas que venden ropa de abrigo de varias tallas y colores. Los compradores se quedan mirando, eligiendo ropa para probarse y regateando tímidamente. Los vendedores observan con simpatía, a veces asintiendo y bajando el precio al mínimo posible.
Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y calentaba, el mercado cerraba. Las arrugas de los vendedores se suavizaron. Murmuraban mientras calculaban el dinero que habían ganado después del día de mercado. Los niños y niñas, a quienes sus madres les habían comprado ropa nueva, se la pusieron de inmediato, con el rostro radiante bajo la cálida luz del sol.
Adiós Y Tý. Llegué a Mường Hum el sábado por la tarde para esperar el mercado dominical de la mañana siguiente. Los habitantes de Mường Hum preparaban sus productos para el mercado. La señora Sẻn, de la hilera central de casas, molía soja y reía: «Estoy preparando soja para venderla mañana en el mercado. Pero mañana tenemos que freírla para vender más. La gente de las aldeas remotas compra soja frita para que no se rompa al llevársela».
A la mañana siguiente, el mercado se fue llenando poco a poco. Estaba increíblemente lleno. El mercado parecía abarrotado debido a la presencia de personas de las comunas de Muong Vi, Den Sang e Y Ty. Los animados sonidos del mercado se extendían a lo largo de la calle, llegando hasta la superficie del lago Muong Hum, justo debajo. A diferencia del mercado de Y Ty, frecuentado principalmente por la gente de Ha Nhi, con sus atuendos predominantemente negros, el mercado de Muong Hum resplandecía con los vibrantes colores de muchos otros grupos étnicos.
Las mujeres hmong aún visten sus tradicionales vestidos de brocado, sus gruesos pendientes y sus brillantes collares de plata. Las niñas hmong parecen flores en movimiento, con sus faldas acampanadas y borlas ondeando a cada paso. Su atuendo ya no es del rojo vibrante de sus madres y abuelas, sino principalmente azul, con destellos morados y dorados como el rocío bajo el sol matutino.
Mujeres Dao Rojas con atuendos tradicionales: faldas rojas, vestidos largos color índigo con delicados bordados florales y pañuelos de tela floral rojo brillante. Los Tay y los Nung visten ropa negra e índigo. Los Giay visten camisas con blusas abotonadas en diagonal en amarillo plátano, rosa y azul cielo… El mercado de Muong Hum rebosa de vibrantes y ricos colores. Un bebé duerme profundamente en un portabebés a la espalda de su madre, con las mejillas rojas como manzanas maduras…
Los productos son principalmente agrícolas. Se apilan verduras, cacahuetes rojos, raíces y frutas. La caña de azúcar roja y la caña de azúcar con hueso de pollo se alinean al final del mercado. Diversos tipos de pasteles de arroz con caldo de hueso, pasteles fritos, bollos al vapor, palitos de masa fritos, pasteles horneados y pasteles de arroz al vapor abundan en los puestos de pasteles.
Pero lo más destacable sigue siendo el Mercado de Bac Ha, ubicado a setenta kilómetros del distrito de Lao Cai . Es el mercado más vibrante y distintivo del noroeste de Vietnam. En los últimos años, se ha convertido en un mercado cultural, lo que lo convierte en un lugar animado y un punto de encuentro vibrante para grupos étnicos; visitarlo es como asistir a un festival.
Es raro encontrar un mercado en el noroeste de Vietnam que también tenga un mercado nocturno los sábados por la noche. Desde primera hora de la tarde, el mercado rebosa de actividad gracias a las deslumbrantes actuaciones en el escenario. Grupos de artes escénicas locales y de pueblos presentan espectáculos característicos de sus grupos étnicos y localidades.
Los espectadores bailaron con entusiasmo al ritmo de la música. Muchos turistas extranjeros, a veces con entusiasmo, incluso se unieron al baile en el escenario entre los aplausos sonoros. El mercado nocturno concluyó con una danza tradicional en círculo alrededor de una hoguera en el patio. La gente se tomaba de la mano, haciendo que el círculo pareciera extenderse infinitamente. Turistas, tanto occidentales como vietnamitas, locales y conocidos, se tomaron de las manos y bailaron. Los sonidos y las impresiones del mercado nocturno de Bac Ha perdurarán en los sueños de los visitantes esa noche y durante años.
Al día siguiente, el mercado bullía de actividad desde el amanecer, y para cuando los gallos cantaron sus últimos cantos matutinos, ya estaba lleno y animado. El mercado era grande, pero estaba lleno de gente. Los vendedores se desparramaban por las calles circundantes, llenando los sinuosos senderos. Muchos habían caminado desde las dos o tres de la mañana. Algunos venían de lugares tan lejanos como Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng e incluso Xin Man ( Tuyen Quang ). Llegaban en moto o coche, generalmente vendiendo productos secos, telas, ropa y artículos para el hogar. Luchaban por ganarse la vida en los mercados de las tierras altas. Cada puesto era como una pequeña tienda departamental. Los altavoces emitían constantemente anuncios de venta. Quienes se detenían no podían evitar comprar algo que se ajustara a su presupuesto.
El mercado de Bac Ha se divide en varias secciones. Hay secciones para ganado y aves de corral, mercancía general, brocados y joyería, y frutas y verduras locales. Además de los productos agrícolas típicos de las tierras altas, el mercado de Bac Ha también cuenta con una amplia zona dedicada a la exposición y venta de plantas y flores, especialmente orquídeas. Los turistas suelen venir a admirar las plantas, hablar de las flores y regatear precios. Los vendedores, independientemente de si venden a buen precio o no, siempre son amables y serviciales, y ofrecen consejos sobre cómo cultivar orquídeas en las tierras bajas para que florezcan con regularidad.
Lo que más impresiona a los turistas extranjeros son los vestidos, la ropa y otras prendas, especialmente el brocado. ¿Ya lo entiendes del todo? Si no, te invito a visitar el mercado de Bac Ha para admirar y vivir la historia del brocado y el significado de cada patrón. Imagina que un vestido tradicional hmong, bordado a mano, puede valer tanto como la cosecha de varias cosechas de maíz en otoño, mientras que un vestido hmong confeccionado, muy hermoso y vibrante, solo cuesta unos cientos de miles de dongs. Esta comparación demuestra cuánto valora la gente la importancia cultural de la vestimenta tradicional.
La zona más bulliciosa y concurrida eran los puestos de comida, con pho, fideos, arroces y, sobre todo, la humeante olla de thang co (un guiso tradicional), cuyo rico sabor montañés impregnaba el aire. La gente comía y bebía hasta que se les enrojecía la cara, les trababa la lengua y se levantaban y sentaban con dificultad. Incluso después de que cerrara el mercado, la esposa esperaba pacientemente junto a la carretera, protegiendo a su marido bajo una sombrilla hasta que despertó.
Al hablar del mercado de Bac Ha, es inevitable mencionar el mercado de búfalos. Los vendedores solo saben decirles a los clientes: "Los búfalos son fuertes, muy fuertes, muy rápidos". Pero los compradores los examinan con atención. Y al final, el búfalo se marcha lentamente con el extraño. Con la llegada del Tet (Año Nuevo Lunar), todos tienen prisa por terminar las cosas. A veces, compradores y vendedores cometen un pequeño error, pero lo ignoran sabiendo que es la última venta de búfalos y caballos del año.
De regreso a casa, paseé por el mercado del Tet y el mercado de flores del barrio de Lao Cai. Allí, fue como encontrarme con caras conocidas vestidas con ropa nueva. Los productos se extendían desde el mercado a las calles circundantes. El mercado de flores reunía todo tipo de flores, desde las que costaban decenas de miles, cientos de miles, hasta millones de dongs, traídas de las tierras bajas. Las vibrantes flores reflejaban su belleza a lo largo del río Rojo, en la calle An Duong Vuong.
El mercado rebosa de compradores, un torbellino de actividad en el ajetreo de los días previos al Tet. Pero en medio de este bullicio, el espíritu del antiguo mercado aún perdura. En algún lugar, se escuchan los sonidos de compradores y vendedores deseando una feliz primavera. Estos cálidos y amistosos saludos, incluso de desconocidos, y los gestos de aprobación al elegir sus ramas favoritas de flor de durazno, alegran el corazón de todos en esta festividad previa al Tet.
Me quedé en medio del mercado, con una extraña y reconfortante sensación en el corazón. Era como presenciar las cosas más hermosas de mi tierra, florecer bajo el sol primaveral. Comprendí que el mercado no es solo un lugar para intercambiar. Allí hay cosas que se pueden comprar sin regatear. Es la sonrisa desdentada de una anciana que vende su último manojo de verduras, las tostadas compartidas entre desconocidos, los ojos brillantes de los niños contemplando sus coloridos juguetes.
En los recientes mercados locales e incluso en las calles de la ciudad, he notado la transformación de las tierras altas en cada pequeño detalle. Personas de minorías étnicas, vestidas con suntuosas vestimentas tradicionales, sostienen teléfonos inteligentes y códigos QR para recibir transferencias de dinero de los compradores. Adolescentes con sombreros tradicionales, chaquetas nuevas y zapatillas deportivas caminan con mayor confianza. La vida se adapta al ritmo de la modernización del país, pero la belleza de su identidad cultural permanece intacta.
Tras recorrer innumerables mercados, desde las tierras altas hasta las calles de la ciudad, me di cuenta de que había traído a casa algo más que productos del Tet. Era la creencia en la abundancia y la felicidad de vivir en paz, y la gratitud por los valores culturales preservados por la gente común. El Tet no se trata solo de la fiesta, las flores de durazno o la ropa nueva; el Tet proviene de los mercados donde la gente se encuentra, ama y redescubre la primavera de la juventud en sus corazones.
Afuera, la primavera ha llegado entre las bulliciosas multitudes del mercado del Tet.
Fuente: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html
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