מפעלים מקומיים "במצב של נחיתות" בבית

מר נגוין קאו פואנג, מנהל הייצור של חברת הבגדים וייט אן (השם שונה לפי בקשה) , שהיה מעורב בתעשיית הטקסטיל והבגדים מימיה הראשונים, לפני כמעט 30 שנה, מעולם לא הרגיש שהתעשייה קשה כמו שהיא עכשיו.

בשנת 2020, כאשר פרצה המגפה בסין, תעשיית הטקסטיל והבגדים סבלה מהשלכות של חולשה מובנית: הסתמכות יתר על מיקור חוץ ותלות בשרשראות אספקה ​​זרות לחומרי גלם. באותה תקופה, וייטנאם ייבאה 89% מהבדים שלה לייצור יצוא, כאשר 55% הגיעו משכנתה המאוכלסת. שרשרת האספקה, שפעלה בעבר בצורה חלקה, קרסה לחלוטין עקב מחסור בחומרי גלם כאשר סין הקפיאה את הסחר כדי להילחם במגפה.

מר פואנג זיהה את "עקב אכילס" הזה לפני שנים רבות, אך לא הייתה לו ברירה.

שותפי יצוא מסרבים לקבל עבודה בקבלנות משנה אם החומרים, כולל דבק, בד בטנה וכפתורים, אינם מגיעים מספקים ייעודיים. כתוצאה מכך, הרווחים מצטמצמים מכיוון שמשא ומתן על מחירים כמעט בלתי אפשרי. עסקים שרוצים להרוויח צריכים "לנגוס" בעלויות העבודה.

וייט אן נוסדה בשנת 1994, וניצלה את ההזדמנות כאשר הכלכלה הווייטנאמית קיבלה בברכה את הגל הראשון של השקעות זרות ישירות. מההזמנות שחלקו "אורחי" ההשקעות הזרות הללו, טיפח מר פונג את השאיפה לבנות מיזם גדול שישלוט בשוק המקומי, בדיוק כפי שעשו הקוריאנים והסינים בהצלחה.

אחת ממטרותיה של וייטנאם במשיכת השקעות זרות ישירות בתקופה זו הייתה ליצור קרש קפיצה עבור עסקים מקומיים לרוץ לצד "הנשרים". אך לאחר שלושה עשורים, למרות שגודל החברה מגיע ליותר מ-1,000 עובדים, וייטנאם עדיין לא מצאה דרך לצאת ממקומה האחרון בשרשרת הערך של הטקסטיל והבגדים.

"חישוק זהב" גזור ותפור

שלוש שיטות הייצור העיקריות בתעשיית הטקסטיל והבגד, לפי סדר הרווחיות המוגברת, הן: ייצור חוזי (CMT), שבו הקונה מספק את התשומות; ייצור מכוון מפעל (FOB), שבו המפעל רוכש באופן עצמאי חומרי גלם, מייצר ומספק את הסחורה; ועיצוב מקורי (ODM), שבו יצרן החוזה מעורב בתהליך העיצוב.

במשך 30 השנים האחרונות, החברה של מר פואנג פעלה לפי השיטה הראשונה - תמיד שימוש בחומרי גלם שצוינו על ידי שותף ההזמנה, כולל בד, דבק וכפתורים, אחרת ההזמנה תידחה. על פי מחקר מעמיק על תעשיית הטקסטיל והבגדים הווייטנאמית שפורסם בעבר על ידי חברת FPTS Securities, שיטה זו מניבה שולי רווח ממוצעים של 1-3% בלבד ממחיר יחידת העיבוד, הנמוכים ביותר בכל שרשרת הערך.

מצבה של החברה של מר פואנג אינו יוצא מן הכלל. כ-65% מייצוא הטקסטיל והבגדים של וייטנאם מתבצע בשיטת CMT (Cut, Make, Trim). הזמנות FOB (Free On Board) - השיטה הרווחית יותר - מהוות 30%; בעוד שהזמנות ODM (Original Design Manufacturer) - הקטע הרווחי ביותר - מהוות רק 5%.

"היה זמן שבו מצאנו שזה בלתי סביר לחלוטין לייבא בד בטנה מסין כאשר וייטנאם יכלה לייצר אותו במחיר נמוך יותר, אז החלטנו לקנות באופן מקומי", סיפר מנהל וייט אן על מקרה בו התנגד לרצונו של שותף לפני כ-10 שנים. הוא הסביר שהם ציינו את חומרי הגלם רק כהצעות, כדי שיוכלו להיות גמישים עם הספקים, כל עוד איכות המוצר לא נפגעת.

המהלך המסוכן הזה גרם לווייט אן לקשיים. המותג מצא פגמים בכל דבר, והסחורה הוחזרה למרות שלדבריו, בד הבטנה לא פגע באיכות המוצר. לאחר מכן, החברה המשיכה להסתמך על חומרי גלם שצוינו על ידי שותפיה.

מנקודת מבטה של ​​שותפה זרה, גב' הואנג לין, מנהלת מפעל עם 5 שנות ניסיון בעבודה בתאגיד אופנה יפני, מסבירה שמותגים גלובליים כמעט אף פעם לא מאפשרים לעסקים יצרניים לבחור באופן חופשי את ספקי התשומות שלהם.

בנוסף לשני הקריטריונים המחייבים של איכות ומחיר, מותגים חייבים להבטיח שהחברות המספקות חומרי גלם אינן מפרות אחריות חברתית וסביבתית כדי להימנע מסיכונים. לדוגמה, ארה"ב אסרה על ייבוא ​​בגדים המשתמשים בכותנה משינג'יאנג בשנת 2021, בטענה שתנאי העבודה שם לא עמדו בתקנים.

"אם מותגים נותנים למפעלים את הזכות לרכוש חומרי גלם, הם צריכים גם לדעת מי השותפים שלהם כדי לשכור חברת ביקורת עצמאית שתבצע הערכה מקיפה. תהליך זה אורך לפחות מספר חודשים, בעוד שלוח הזמנים של הייצור מתוכנן כבר שנה מראש", הסביר לינה.

תעשיית הטקסטיל והבגדים של וייטנאם עדיין מסתמכת במידה רבה על מקורות חיצוניים לחומרי גלם, בעיקר סין. התמונה מציגה את פנים מחסן הבדים במפעל הג'ינס של וייט טאנג, נובמבר 2023. צילום: טאנה טונג.

חברתו של מר פואנג, שלא הצליחה להשתחרר מפעילות הגזירה והתפירה המסורתית, התמודדה עם קשיים גדולים אף יותר כאשר תעשיית הטקסטיל והבגד חוותה משבר הזמנות מאמצע השנה שעברה. מפעלים היו נואשים לעבודה, מותגים הורידו מחירים והרווחים צנחו.

"החברה זקוקה להזמנות כדי להעסיק אלפי עובדים; אנחנו חייבים להמשיך גם אם זה אומר להפסיד כסף", אמר. ללא ברירה אחרת, הוא נאלץ להוריד את מחיר היחידה, מה שאומר שהעובדים נאלצו לעבוד קשה יותר עבור אותה הכנסה.

עם שולי רווח נמוכים, חברות מקומיות כמו וייטנאם, העוסקות בעיקר בייצור בגדים, חסרות את תזרים המזומנים הדרוש לעמוד בפני זעזועי שוק או להשקיע מחדש לצורך התרחבות.

יצוא הטקסטיל והבגדים ממשיך לצמוח בהתמדה, אך התרומה של מפעלים מקומיים לא השתפרה משמעותית ב-10 השנים האחרונות. יותר מ-60% מערך יצוא הטקסטיל והבגדים מגיע מהשקעות זרות ישירות, למרות שמפעלים זרים מהווים רק 24%. בתעשיית ההנעלה, השקעות זרות ישירות מחזיקות גם הן ביותר מ-80% מערך היצוא.

שיעור תרומתם של מפעלים מקומיים והשקעות זרות ישירות לערך היצוא של טקסטיל, ביגוד והנעלה.

מקור: מחלקת המכס הכללית.

30 שנות ירידה

"עסקים וייטנאמים מפסידים אפילו במגרש הביתי שלהם", סיכמה גב' נגוין טי שואן ת'וי, מומחית עם כמעט 20 שנות מחקר על תעשיות תמיכה, בנוגע למצב הנוכחי של תעשיות הטקסטיל, הביגוד וההנעלה.

גב' ת'וי מאמינה שמצער שבעבר הייתה לווייטנאם מערכת שרשרת אספקה ​​שלמה של טקסטיל ובגדים, אך כיום היא מפגרת מאחור. בעבר, תעשיית הטקסטיל והבגדים ייצאה הן בגדים והן בדים מתוצרת מקומית. עם זאת, האינטגרציה הכלכלית הובילה את התעשייה לנקודת מפנה חדשה: דחיפה למיקור חוץ, תוך הסתמכות על היתרון היחסי הגדול ביותר שלה: עלויות עבודה נמוכות.

גב' תוי ניתחה שזו הייתה הבחירה הנכונה בזמן הפתיחה כדי למשוך השקעות זרות ישירות, משום שווייטנאם הייתה אז מפגרת מבחינה טכנולוגית ולא יכלה באופן טבעי להתחרות באיכות חוטים ובדים עם יפן ודרום קוריאה. אבל הבעיה היא שחיסרון זה בחומרי גלם נמשך כבר 30 שנה.

"בתחילה, הסכמנו להשתמש בבדים זרים, אבל היינו צריכים להמשיך ולטפח את תעשיית הטקסטיל והחוטים המקומית, ללמוד טכנולוגיה במטרה להדביק את הפער איתם", אמרה גב' ת'וי, וטענה שתעשיית הטקסטיל עצמה ניתקה את החוליות בשרשרת האספקה ​​שלה.

העלייה ביצוא הטקסטיל וההנעלה, יחד עם המגמה של יבוא בדים ואביזרים, מראים את תלותה של התעשייה בחומרי גלם.

לדברי המומחה ת'וי, הפרצות בשרשראות האספקה ​​של העסקים חושפות את השלכותיהן באמת רק כאשר וייטנאם משתתפת בהסכמי סחר חופשי מהדור החדש, כגון EVFTA ו-CPTPP. כדי ליהנות ממכסי ייצוא מועדפים, בגדים "המיוצרים בווייטנאם" חייבים להבטיח שגם חומרי הגלם שלהם מגיעים ממקורות מקומיים. עסקים שעוסקים רק בעיבוד בגדים מתמודדים כעת עם "הפסד" משום שהם תלויים לחלוטין בבדים זרים.

"הנהנים הסופיים מהסכמים אלה הם מפעלי השקעות זרות ישירות משום שיש להם משאבים גדולים והם משקיעים בשרשרת מקיפה ושלמה של חוטים-טקסטיל-בגדים", ניתחה גב' ת'וי. בתקופה 2015-2018, רגע לפני כניסתם לתוקף של הסכם הסחר הימי-חוץ והחוץ-ארצי (EVFTA) והסכם הסחר הימי-חוץ (CPTPP), וייטנאם הייתה המדינה שקיבלה את מספר ההשקעות הזרות הרב ביותר ממשקיעי טקסטיל וביגוד מדרום קוריאה, טייוואן וסין.

לדברי מומחים, זו לא רק אשמת הממשלה אלא גם אשמת העסקים.

המדינות המתועשות המובילות בעולם התחילו כולן בתעשיית הטקסטיל, ולאחר מכן ביקשו להתקדם בשרשרת הערך. לדוגמה, גרמניה ממשיכה לחקור חומרים וטכנולוגיות טקסטיל חדשים ליישום בתעשיית הטקסטיל. במשך עשרות שנים, ארצות הברית הייתה הספקית הגדולה בעולם של כותנה וחוטי כותנה, כאשר הממשלה מספקת סובסידיות לחקלאי כותנה. יפן שולטת במשך שנים רבות בטכנולוגיות בד כגון שמירת חום, קירור ועמידות בפני קמטים, המיושמות באופנה יוקרתית.

"הם שימרו את כל מה שהיה בעל הערך הגבוה והחיוני ביותר עבור ארצם", סיכם המומחה תוי.

עובדי טקסטיל וביגוד וייטנאמים עדיין מתמקדים בעיקר בעיבוד וגימור, ואינם מסוגלים להתקדם בשרשרת הערך. צילום: ת'אן טונג

בינתיים, וייטנאם כמעט בזבזה את זמנה הגדול ביותר במשיכת השקעות זרות ישירות ב-35 השנים האחרונות. בשנת 1995, כאשר ארה"ב ווייטנאם נירמלו את היחסים ביניהן, תעשיית הטקסטיל והבגדים פרחה. עם זאת, בשלושת העשורים האחרונים, התעשייה התמקדה רק בעיבוד בגדים, ולא השקיעה במחקר ופיתוח, ייצור בדים וכו'.

"המדיניות חסרה ראיית הנולד, ועסקים התמקדו מדי ברווחים לטווח קצר", אמר המומחה.

בתחילה, תעשיית הטקסטיל והבגדים של וייטנאם פעלה לפי מודל מבוסס שרשרת, כלומר עסקים החזיקו במפעלים לאריגה, ייצור חוטים וייצור בגדים. עם זאת, כאשר הזמנות היצוא הפכו גדולות מדי והלקוחות רצו רק עיבוד בגדים, עסקים וייטנאמים נטשו שלבים אחרים של הייצור. רק מספר קטן של תאגידים בבעלות המדינה, עם השקעות מקיפות שבוצעו לפני עשרות שנים, כמו Thanh Cong וחברות החברות בקבוצת הטקסטיל והבגדים של וייטנאם (Vinatex), עדיין שולטות בשרשרת האספקה.

מצב זה הוביל לחוסר האיזון הנוכחי: המספר הכולל של עסקים המעורבים בטוויית חוטים, אריגה, צביעה ותעשיות תומכות קשורות יחד הוא רק קצת יותר ממחצית מספר חברות הביגוד, על פי נתונים של איגוד הטקסטיל והבגדים של וייטנאם (VITAS).

"ראש הדג" של התעשייה.

"אם תעשיות הו צ'י מין סיטי היו נחשבות לדג, אז תעשיית הטקסטיל והבגדים הייתה כמו ראשו, שניתן לכרות בכל עת", התלונן מר פאם ואן וייט, המנכ"ל של חברת וייט טאנג ג'ין בע"מ (עיר ת'ו דוק).

תעשיות עתירות עבודה כמו טקסטיל והנעלה עומדות בפני לחץ לעבור דירה או לחדש, על פי התוכנית לפיתוח אזורי עיבוד לייצוא ופארקי תעשייה לתקופה 2023-2030 וחזון לשנת 2050, אותו מגבשים כעת הו צ'י מין סיטי. כיוון עתידי של העיר הוא להתמקד בפיתוח פארקי תעשייה ידידותיים לסביבה ובעלי טכנולוגיה מתקדמת.

"כיום, כל מה שאנחנו שומעים עליו זה טכנולוגיה מתקדמת בכל מקום שאנחנו הולכים. אנחנו מרגישים מאוד מודעים לעצמנו ומופלים לרעה כי אנחנו מתויגים כבעלי פוטנציאל עתיר עבודה ומזהמים", הוא אמר.

כדי לעבור שינוי הדרגתי, וייט טאנג ג'אן ביצעה אוטומציה של המכונות שלה והטמעה טכנולוגיה בתהליכי שטיפה, הלבנה וריסוס בלייזר, תוך הפחתה של מים וכימיקלים בעד 85%. עם זאת, החברה נותרת למעשה להתמודד עם עצמה במהלך תהליך זה.

לדברי מר וייט, כדי ללוות הון להשקעה, חברות חייבות למשכן את נכסיהן. בדרך כלל, בנקים מעריכים 70-80% מהשווי האמיתי, ואז מלווים 50-60%, בעוד שהשקעה בטכנולוגיה ומכונות יקרה מאוד.

"רק בעלי עסקים שאכפת להם באמת מהתעשייה יעזו להשקיע", אמר מר וייט.

עם למעלה משלושה עשורים של ניסיון בתעשייה, מנכ"ל וייט טאנג ג'ין מאמין שכדי שמגזר זה יתקדם בשרשרת הערך, האחריות מוטלת לא רק על העסקים אלא גם על המדיניות. לדוגמה, העיר צריכה להשקיע במרכז אופנה להכשרת כוח אדם, מחקר בדים, שליטה על אספקת חומרי גלם והכנסת מוצרים... עמותות ועסקים ישתתפו יחד.

כאשר רילוקיישן אינו אפשרי, עסקים נאלצים לבחור לעזוב את העיר או לצמצם את עסקיהם. בכל מקרה, העובדים הם אלה שבסופו של דבר סובלים.

עובדי תפירה במפעל הג'ינסים וייט טאנג, נובמבר 2023. צילום: טאנה טונג

המדיניות, כפי שנקבע במסמך, אינה מתעלמת מעסקים בתעשיות המסורתיות. החלטת הפוליטביורו על הכיוון לפיתוח מדיניות תעשייתית לאומית עד 2030, עם חזון עד 2045, קובעת את הדרישה להמשיך ולפתח את תעשיות הטקסטיל, הביגוד וההנעלה, אך נותנת עדיפות להתמקדות בשלבים בעלי ערך מוסף גבוה, המקושרים לתהליכי ייצור חכמים ואוטומטיים.

עם זאת, במציאות, עסקים מקומיים המוכנים להשקיע בייצור בדים עדיין נתקלים במכשולים, לדברי טראן נו טונג, סגן נשיא איגוד הטקסטיל והבגדים של וייטנאם (VITAS).

"רשויות מקומיות רבות עדיין חושבות שצביעת טקסטיל מזהמת ולכן מסרבות להעניק היתרים, למרות שטכנולוגיות מתקדמות יכולות להתמודד איתה בבטחה", אמר מר טונג.

סגן נשיא VITAS הדגיש כי ייצור ירוק הוא כיום דרישה חובה ברחבי העולם, כך שאם עסקים רוצים למכור את מוצריהם, עליהם להיות מודעים לפיתוח בר-קיימא. עם זאת, אם יישובים רבים עדיין מחזיקים בדעות קדומות, שרשרת האספקה ​​של טקסטיל וביגוד בווייטנאם תמשיך להיות לקויה.

בעוד שווייטנאם עדיין לא שלטה באספקת חומרי הגלם, היתרון הגדול ביותר שלה לאורך השנים היה עלויות העבודה הנמוכות יותר ויותר בהשוואה למדינות מתפתחות כמו בנגלדש וקמבודיה.

השוואה בין תעשיית הטקסטיל של וייטנאם לזו של מספר מדינות אחרות.

הכלכלה לא יכולה פשוט "לעקוב אחר מגמות".

וייטנאם בכלל והו צ'י מין סיטי בפרט תולים תקוות גדולות בתעשיות "הדור הבא" כמו מוליכים למחצה, הכלכלה הירוקה והכלכלה המעגלית, כך לדברי פרופסור חבר ד"ר נגוין דוק לוק, מנהל המכון לחקר החיים החברתיים.

"אין בזה שום דבר רע כי זו מגמה עולמית, אבל בהתחשב בנסיבות הנוכחיות, זה דורש שיקול דעת מדוקדק. זה יכול להיות חרב פיפיות. הכלכלה לא יכולה פשוט לעקוב אחר מגמות", אמר.

לדוגמה, תעשיית המוליכים למחצה צפויה להזדקק ל-50,000 עובדים, אך כוח אדם מקומי צפוי לענות רק על 20% מצורך זה. שני תרחישים עשויים להתפתח: משקיעים עשויים להגיע אך וייטנאם חסרה את כוח העבודה הדרוש, מה שיאלץ אותם להביא כוח אדם מחו"ל; או שהם עשויים לנטוש את ההשקעה לחלוטין.

"בכל מקרה, נפסיד. אם הם ישקיעו ויביאו את האנשים שלהם, וייטנאם פשוט תגיש את הארוחה לאחרים. אבל אם העסקים ייסוגו, התוכנית שלנו תיהרס", אמר מר לוק.

בהקשר זה, הוא טען כי אין להתמקד רק ב"מעקב אחר מגמות" בתעשיות המוליכים למחצה או ההיי-טק, תוך הזנחת תעשיות מסורתיות המביאות ערך יצוא לווייטנאם. לדוגמה, תעשיית הטקסטיל והבגד מכניסה מיליארדי דולרים בשנה. עם שלושה עשורים של פיתוח, לעסקים יש לפחות ניסיון מסוים; המשימה כעת היא לעזור להם להתקדם בשרשרת הערך.

"בואו נמשיך לנהוג לפי עקרון ה-30-30-30-10", הציע מר לוק. עיקרון זה כרוך בשמירה על 30% מהתעשיות המסורתיות, 30% מהתעשיות שצריכות להסתגל, 30% מההשקעות בתעשיות "מגמתיות" ו-10% בתעשיות פורצות דרך.

מומחים משווים גישה זו ללהקת ציפורים המגנות זו על זו. תעשיות מהדור החדש עפות בחזית, בעוד שתעשיות מסורתיות ומזדקנות עוקבות אחריהם, ויוצרות צורת ראש חץ הנעה קדימה. שיטה זו לא רק עוזרת לכל הלהקה לעוף מהר יותר, אלא חשוב מכך, היא מגנה על כוח העבודה בתעשיות המסורתיות, מונעת את היווצרות דור נוסף שנשאר מאחור והופך לנטל על רשת הביטחון החברתית.

תעשיית הביגוד מעסיקה כיום למעלה מ-2.6 מיליון עובדים - המספר הגדול ביותר מבין כל המגזרים התעשייתיים. התמונה נראת עובדים במפעל בגדים במחוז בין טאן עוזבים את מקום עבודתם. צילום: קווין טראן

לצד תמיכה בתעשיות המסורתיות, על המדינה לקחת אחריות גם על הכוונה וסיוע לדור הבא של עובדים המושפעים ממעבר זה. פרופסור חבר ד"ר נגוין דוק לוק הציע שווייטנאם תלמד מגישתה של דרום קוריאה על ידי הקמת קרן עבודה לתמיכה בהכשרה מקצועית, שירותי בריאות, ייעוץ פיננסי ושירותים אחרים לעובדים.

המומחה נגוין טי שואן טוי טוען כי יש צורך להכיר בכנות בכך שיכולתה של וייטנאם להתחרות בעלויות העבודה תיעלם בקרוב. לכן, על קובעי המדיניות להיערך לשתי משימות בעתיד הקרוב: תמיכה בעובדים בלתי מיומנים במעבר לתעשיות אחרות, ומיצוב מחדש של וייטנאם בשרשרת הערך.

בחלק הראשון, היא ציטטה את הגישה של סינגפור, לפיה הממשלה מקימה מרכזי ייעוץ והכוונה מקצועית באזורי תעשייה כדי לעודד עובדים לשקול שינויי קריירה. מרכזים אלה רושמים את מחשבותיהם ורצונותיהם של העובדים, לאחר מכן מספקים ייעוץ ומציעים להם אפשרויות לבחירה. בהתאם לצרכים, הממשלה תציע קורסי הכשרה או תסבסד את העלויות לעובדים ללמידה עצמאית של מיומנויות חדשות.

בנוגע למשימה השנייה, מומחים סבורים כי לווייטנאם עדיין יש הזדמנויות רבות ככל שהשקעות זרות ישירות זורמות הודות לשלושה יתרונות: שוק גדול של 100 מיליון איש, גיאופוליטיקה חיובית; העברת שרשראות האספקה ​​מסין; ומגמת הירוקות של האיחוד האירופי (EU) שמאלצת עסקים לבנות מחדש את שרשראות האספקה ​​שלהם.

"פספסנו הרבה זמן. אבל עם הכיוון הנכון, עסקים וייטנאמים עדיין יכולים להדביק את הפער עם תאגידי ה-FDI", אמרה גב' ת'וי.

תוכן: לה טויאט - וייט דוק

נתונים: וייט דוק

גרפיקה: Hoang Khanh - Thanh Ha

שיעור 4: "הנשר" נשאר כאורח

קישור למקור: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-noi-that-the-tren-san-nha-4677729.html