מפעלים מקומיים "במצב של נחיתות" בבית

מר נגוין קאו פואנג, מנהל הייצור של חברת הביגוד וייט אן (השם שונה לפי בקשה) , שהיה מעורב בתעשיית הטקסטיל מאז פריחתה המוקדמת, לפני כמעט 30 שנה, מעולם לא הרגיש שהתעשייה קשה כמו שהיא עכשיו.

בשנת 2020, כאשר פרצה המגפה בסין, תעשיית הטקסטיל סבלה מהשלכות חולשתה הטבועה: התמקדות יתרה במיקור חוץ, והשארת חומרי גלם לשרשראות אספקה ​​זרות. וייטנאם ייבאה באותה תקופה 89% מהבדים לייצור לייצוא, מתוכם 55% הגיעו ממדינה שכנה בת מיליארד תושבים. שרשרת האספקה, שפעלה בצורה חלקה, קרסה לפתע לחלוטין עקב "חסימה" של חומרי גלם כאשר סין "הקפיאה" את הסחר כדי להילחם במגפה.

מר פואנג זיהה את "עקב אכילס" הזה לפני שנים רבות, אך לא הייתה לו ברירה.

שותפי יצוא מסרבים לקבל סחורות מעובדות אם חומרי הגלם אינם מגיעים מהספק המיועד, כולל דבק, בטנה, כפתורים וכו'. כתוצאה מכך, הרווחים מופחתים מכיוון שכמעט בלתי אפשרי לנהל משא ומתן על המחיר. עסקים שרוצים להרוויח חייבים "לנגוס" בעלויות העבודה.

וייט אן נוסדה בשנת 1994, ו"ניצלה" את ההזדמנות כאשר הכלכלה קיבלה בברכה את הגל הראשון של השקעות זרות ישירות בווייטנאם. מההזמנות שחלקו "אורחי ה-FDI", טיפח מר פואנג את השאיפה לבנות מיזם גדול שישלוט במדינה, בדומה לאופן שבו הקוריאנים והסינים הצליחו.

אחת ממטרותיה של וייטנאם במשיכת השקעות זרות ישירות באותה תקופה הייתה ליצור קרש קפיצה עבור מפעלים מקומיים להמריא עם "הנשרים". אך לאחר שלושה עשורים, למרות גודל החברה שמגיע ליותר מ-1,000 עובדים, וייטנאם עדיין לא מצאה דרך לצאת מהמקום האחרון בשרשרת הערך של הטקסטיל.

גזירה ותפירה של "חישוק זהב"

שלוש שיטות הייצור העיקריות של תעשיית הטקסטיל עם רווחים הולכים וגדלים כוללות: עיבוד, אספקת תשומות על ידי הקונה (CMT); המפעל רוכש באופן פעיל חומרי גלם, מייצר ולאחר מכן מספק (FOB); ומפעל העיבוד משתתף בשלב התכנון (ODM).

במשך 30 השנים האחרונות, חברתו של מר פואנג פעלה לפי השיטה הראשונה - תמיד שימוש בחומרי גלם שצוינו על ידי השותף המזמין, כולל בד, דבק, כפתורים, אחרת הסחורה תסורב לקבל. על פי מחקר מעמיק על תעשיית הטקסטיל הוייטנאמית שפורסם על ידי חברת FPTS Securities, שיטה זו מביאה שולי רווח ממוצעים של 1-3% בלבד ממחיר יחידת העיבוד, הנמוכים ביותר בכל שרשרת הערך.

מצבה של החברה של מר פואנג אינו יוצא מן הכלל. כ-65% מייצוא הטקסטיל והבגדים של וייטנאם מתבצע בשיטת CMT. מספר הזמנות FOB - השיטה שמביאה רווחים גבוהים יותר - מהווה 30%; השאר הן ODM - השלב הרווחי ביותר - אך מהוות רק 5%.

"היה זמן שחשבנו שזה לא סביר, למה אנחנו צריכים לייבא בד בטנה מסין כשווייטנאם יכולה גם לייצר אותו במחיר נמוך יותר, אז החלטנו לקנות מקומית", אמר מנהל וייט אן על מקרה בו "לא אהב" את שותפו לפני כ-10 שנים. הוא אמר שהם ציינו את מקור חומרי הגלם רק על סמך הצעות, כך שהם עדיין יכלו להיות גמישים עם הספקים, כל עוד איכות המוצר לא נפגעה.

פזיזות זו גרמה לווייט אן סבל. המותג מצא פגמים בכל מיני דברים, והסחורה הוחזרה, למרות שלדבריו, בד הבטנה לא פגע באיכות המוצר. לאחר מכן, החברה המשיכה להסתמך על חומרי גלם שצוינו על ידי השותף.

מנקודת מבטם של שותפים זרים, גב' הואנג לין, מנהלת מפעל שעבדה בתאגיד אופנה יפני במשך 5 שנים, הסבירה שמותגים גלובליים כמעט אף פעם לא מאפשרים למפעלי ייצור לבחור באופן חופשי ספקי תשומות.

בנוסף לשני הקריטריונים המחייבים של איכות ומחיר, מותגים חייבים להבטיח שספקי חומרי הגלם לא יפירו אחריות חברתית וסביבתית כדי להימנע מסיכונים. לדוגמה, ארה"ב אסרה על ייבוא ​​בגדים המשתמשים בכותנה משינג'יאנג בשנת 2021, משום שהאמינה שתנאי העבודה כאן לא עמדו בתקנים.

"אם למפעל ניתנת הזכות לרכוש חומרי גלם, המותג חייב גם לדעת מי השותפים שלו על מנת לשכור מבקר עצמאי שיבצע הערכה מקיפה. תהליך זה אורך לפחות מספר חודשים, בעוד שלוח הזמנים של הייצור נקבע שנה מראש", הסביר לינה.

חומרי גלם לתעשיית הטקסטיל הוייטנאמית עדיין תלויים במקורות זרים, במיוחד בסין. תמונה בתוך מחסן הבדים של מפעל הג'ינס של וייט טאנג, נובמבר 2023. צילום: טאנה טונג

חברתו של מר פואנג, שלא הצליחה להימלט משגרת התפירה, נקלעה למצבים קשים עוד יותר כאשר תעשיית הטקסטיל סבלה ממשבר הזמנות מאז אמצע השנה שעברה. מפעלים היו צמאים לעבודה, מותגים אילצו להוריד מחירים והרווחים צנחו לשפל.

"החברה זקוקה לצווי פיקוח כדי לשמור על מקומות עבודה עבור אלפי עובדים, גם אם היא מפסידה כסף, היא חייבת לעשות זאת", אמר. לא הייתה דרך אחרת אלא להפחית את מחיר היחידה של המוצר, כלומר העובדים יעבדו יותר עבור אותה הכנסה.

רווחים נמוכים, לחברות מקומיות שמכירות רק עיבוד בגדים כמו וייטנאם אין מספיק תזרים מזומנים כדי לעמוד בפני זעזועי שוק, או להשקיע מחדש לצורך התרחבות.

מחזור יצוא הטקסטיל והבגדים גדל בהתמדה, אך ערך התרומה של מפעלים מקומיים לא השתפר משמעותית ב-10 השנים האחרונות. יותר מ-60% מערך יצוא הטקסטיל והבגדים שייך להשקעות זרות ישירות, אם כי מפעלים זרים מהווים רק 24%. בתעשיית העור וההנעלה, גם השקעות זרות ישירות מחזיקות ביותר מ-80% ממחזור היצוא.

יחס התרומה לערך יצוא הטקסטיל וההנעלה של מפעלים מקומיים וחברות זרות ישירות

מקור: מחלקת המכס הכללית.

30 שנות תבוסה

"עסקים וייטנאמים מפסידים ממש בבית", סיכמה גב' נגוין טי שואן ת'וי, מומחית עם כמעט 20 שנות מחקר על תעשיות תמיכה, לגבי המצב הנוכחי של תעשיות הטקסטיל, הביגוד וההנעלה.

גב' תוי אמרה שהדבר העצוב הוא שלווייטנאם הייתה בעבר מערכת שרשרת אספקה ​​שלמה של טקסטיל, אך כיום היא נמצאת בעמדת נחיתות. בעבר, תעשיית הטקסטיל ייצאה גם בגדים וגם בדים מתוצרת מקומית. אך האינטגרציה הכלכלית הביאה את התעשייה הזו לנקודת מפנה חדשה: מיקור חוץ מהיר, המבוסס על היתרון היחסי הגדול ביותר של עלויות עבודה.

גב' תוי ניתחה שזו הייתה הבחירה הנכונה בזמן הפתיחה כדי למשוך השקעות זרות ישירות, משום שבאותה תקופה וייטנאם הייתה מאחור מבחינה טכנולוגית, כך שכמובן שהיא לא יכלה להתחרות באיכות הסיבים והבדים בהשוואה ליפן וקוריאה. אבל הבעיה היא מצב של נחיתות בחומרי גלם שנמשך ב-30 השנים האחרונות.

"בהתחלה, הסכמנו להשתמש בבדים זרים, אבל היינו צריכים להמשיך ולטפח את תעשיית הטקסטיל והסיבים המקומית, ללמוד טכנולוגיה במטרה להדביק את הפער איתם", אמרה גב' ת'וי, והוסיפה כי תעשיית הטקסטיל עצמה ניתקה חוליות בשרשרת האספקה ​​שלה.

העלייה ביצוא טקסטיל והנעלה, יחד עם המגמה של יבוא בדים ואביזרים, מראים את תלותה של תעשייה זו בחומרי גלם.

לדברי המומחה ת'וי, הפרצות בשרשרת האספקה ​​של מפעלים חשפו את השלכותיהן רק כאשר וייטנאם הצטרפה להסכמי סחר חופשי מדור חדש כמו EVFTA ו-CPTPP. כדי ליהנות מתמריצי מס בעת ייצוא, בגדים "תוצרת וייטנאם" חייבים להבטיח שחומרי הגלם שלהם יהיו גם ממקור מקומי. מפעלים שמעבדים רק בגדים "מפסידים" כעת מכיוון שהם תלויים לחלוטין בבדים זרים.

"הנהנים הסופיים מההסכמים הם מפעלי השקעות זרות ישירות מכיוון שיש להם משאבים גדולים והשקעות סינכרוניות להשלמת שרשרת הסיבים-טקסטיל-בגד", ניתחה גב' ת'וי. בתקופה 2015-2018, רגע לפני כניסתם של הסכם הסחר הישיר והחוץ-מערבי (EVFTA) וההסכם לסחר בפטנטים (CPTPP), וייטנאם הייתה המדינה שקיבלה את מספר ההשקעות הזרות הרב ביותר ממשקיעי טקסטיל מקוריאה, טייוואן וסין.

לדברי מומחים, טעות זו אינה רק של המדינה אלא גם של העסק.

המדינות המתועשות המתקדמות בעולם התחילו כולן בתעשיית הטקסטיל, ולאחר מכן ביקשו להתקדם בשרשרת הערך. לדוגמה, גרמניה עדיין מקיימת פעילויות מחקר על חומרים חדשים וטכנולוגיות טקסטיל המיושמות בטקסטיל. ארה"ב הייתה הספקית הגדולה בעולם של כותנה וחוטי כותנה במשך עשורים רבים, והממשלה מקיימת סובסידיות למגדלי כותנה. יפן שולטת במשך שנים רבות בטכנולוגיות בד כגון שמירת חום, קירור, מניעת קמטים... המיושמות באופנה יוקרתית.

"הם שומרים את כל מה שמביא את הערך הגבוה ביותר והליבי לארצם", סיכם המומחה ת'וי.

עובדי הטקסטיל והבגדים הווייטנאמים עדיין מתמקדים בשלב העיבוד ולא הצליחו להתקדם בשרשרת הערך. צילום: ת'אן טונג

בינתיים, וייטנאם בזבזה את זמנה הטוב במשיכת השקעות זרות ישירות במשך 35 שנה. בשנת 1995, כאשר ארה"ב ווייטנאם נירמלו את היחסים, תעשיית הטקסטיל והבגדים פרחה. עם זאת, במהלך שלושת העשורים האחרונים, התעשייה הצליחה רק בעיבוד בגדים, מבלי להשקיע במחקר ופיתוח, ייצור בדים וכו'.

"המדיניות לא הסתכלה רחוק קדימה ועסקים ממוקדים מדי בתועלות לטווח קצר", אמרו מומחים.

בתחילה, תעשיית הטקסטיל והבגדים של וייטנאם עדיין עקבה אחר מגמת השרשרת, כלומר לכל המפעלים היו מפעלי טקסטיל, חוטים ותפירה. עם זאת, כאשר הזמנות היצוא היו גדולות מדי, הלקוחות רצו להזמין רק תפירה, ולכן מפעלים וייטנאמים נטשו שלבים אחרים. רק מספר קטן של תאגידים ממשלתיים עם השקעה סינכרונית מלפני עשרות שנים, כמו Thanh Cong, חברות חברות בקבוצת הטקסטיל והבגדים של וייטנאם (Vinatex), עדיין שלטו בשרשרת האספקה.

מצב זה מוביל לחוסר האיזון הנוכחי: המספר הכולל של תעשיות הטוויה, האריגה, צביעת הבדים ותעשיות התומכות הקשורות יחד שווה רק ליותר ממחצית ממספר חברות הביגוד, על פי נתונים של איגוד הטקסטיל והביגוד של וייטנאם (VITAS).

"ראש דג" של התעשייה

"אם התעשיות של הו צ'י מין סיטי נתפסות כדג, אז תעשיית הטקסטיל נתפסת כראש, שניתן לכרות אותו בכל עת", התלונן מר פאם ואן וייט, המנכ"ל של חברת וייט טאנג ג'ין בע"מ (ת'ו דוק סיטי).

תעשיות עתירות עבודה כמו טקסטיל והנעלה עומדות בפני לחץ לשינוי או לחדשנות, על פי הפרויקט לפיתוח אזורי עיבוד תעשייתיים וייצוא לתקופה 2023-2030 והחזון לשנת 2050 שהו צ'י מין סיטי משלימה. כיוון עתידי של העיר הוא להתמקד בפיתוח לכיוון אזורי תעשייה אקולוגיים ומתקדמים.

"כיום, לכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו שומעים רק על טכנולוגיה מתקדמת. אנחנו מרגישים מאוד מודעים לעצמנו ובזויים משום שהיא מתויגת כדורשת עבודה רבה ומזהמת", אמר.

כדי לעבור שינוי הדרגתי, וייט טאנג ג'ין ביצעה מכונות אוטומטיות, הטמיעה טכנולוגיה בשלבי שטיפת הלייזר, הלבנה וריסוס... כדי לסייע בהפחתת מים וכימיקלים עד 85%. עם זאת, העסק כמעט "שחה לבד" בתהליך הזה.

לדברי מר וייט, כדי ללוות הון להשקעה, החברה חייבת למשכן נכסים. בדרך כלל, בנקים מעריכים 70-80% מהערך האמיתי, ואז מלווים 50-60%, בעוד שהשקעה בטכנולוגיה ומכונות יקרה מאוד.

"רק בוס שמסור לתעשייה מעז להשקיע", אמר מר וייט.

עם יותר משלושה עשורים של ניסיון במקצוע, מנכ"ל החברה, וייט טאנג ג'ין, מאמין שאם תעשייה זו רוצה להתקדם בשרשרת הערך, האחריות אינה רק של העסקים, אלא גם של המדיניות. לדוגמה, העיר צריכה להשקיע במרכזי אופנה כדי להכשיר אנשים, לחקור בדים, לשלוט במקורות חומרים, להציג מוצרים וכו'. עמותות ועסקים ישתתפו יחד.

כאשר הם אינם יכולים להשתנות, עסקים נאלצים לבחור לעזוב את העיר או לצמצם את פעילותם. בכל מקרה, העובדים הם אלה שסובלים הכי הרבה.

עובדים גוזרים ותופרים במפעל הג'ינסים של וייט טאנג, נובמבר 2023. צילום: טאנה טונג

המדיניות הכתובה אינה מתעלמת מעסקים בתעשיות המסורתיות. החלטת הפוליטביורו על כיוון בניית מדיניות תעשייתית לאומית עד 2030, עם חזון לשנת 2045, דורשת פיתוח מתמשך של תעשיות הטקסטיל, הביגוד וההנעלה, אך נותנת עדיפות להתמקדות ביצירת ערך מוסף גבוה, הקשור לתהליכי ייצור חכמים ואוטומטיים.

עם זאת, במציאות, מפעלים מקומיים המוכנים להשקיע בייצור בדים עדיין נתקלים במכשולים, לדברי סגן נשיא איגוד הטקסטיל והביגוד של וייטנאם (VITAS), טראן נו טונג.

"רשויות מקומיות רבות חושבות שצביעה ואריגה מזהמות ולכן הן אינן מעניקות רישיונות, למרות שבמציאות טכנולוגיות מתקדמות יכולות להתמודד איתן בבטחה", אמר מר טונג.

סגן נשיא VITAS הדגיש כי ייצור ירוק הוא כיום דרישה חובה בעולם, כך שאם עסקים רוצים למכור מוצרים, עליהם להיות מודעים לפיתוח בר-קיימא. עם זאת, אם עדיין יש דעות קדומות ביישובים רבים, שרשרת האספקה ​​של טקסטיל וביגוד בווייטנאם תמשיך להיות פגומה.

למרות שווייטנאם עדיין לא הצליחה לשלוט בחומרי גלם, היתרון הגדול ביותר של בשנים האחרונות היה עלות העבודה הנמוכה יותר ויותר בהשוואה למדינות מתפתחות מאוחרות יותר כמו בנגלדש וקמבודיה.

השוואה בין תעשיית הטקסטיל של וייטנאם למדינות אחרות

הכלכלה לא יכולה פשוט "לעקוב אחר המגמה"

וייטנאם בכלל והו צ'י מין סיטי בפרט מציבות ציפיות גבוהות מתעשיות "דור חדש" כמו מוליכים למחצה, כלכלה ירוקה וכלכלה מעגלית, כך לדברי פרופסור חבר ד"ר נגוין דוק לוק, מנהל המכון לחקר החיים החברתיים.

"אין בזה שום דבר רע כי זו מגמה עולמית, אבל בתנאים הנוכחיים, צריך לשקול אותה בזהירות. זו יכולה להיות חרב פיפיות. הכלכלה לא יכולה פשוט לעקוב אחר מגמות", אמר.

לדוגמה, תעשיית המוליכים למחצה צפויה להזדקק ל-50,000 עובדים, אך ההיצע המקומי צפוי לעמוד רק ב-20%. יהיו שני מצבים: משקיעים יגיעו אך לווייטנאם אין מקור כוח אדם, ולכן הם ייאלצו להביא עובדים מחו"ל; או שהם יוותרו ולא ישקיעו.

"בכל מקרה, נפסיד. אם הם ישקיעו ויביאו אנשים, וייטנאם רק תשרת אחרים. אם העסק ינטוש אותו, התוכנית שלנו תיהרס", אמר מר לוק.

בהקשר זה, הוא מאמין שעלינו לא להתמקד רק ב"לתפוס את המגמה" של תעשיות המוליכים למחצה או ההיי-טק, אלא לשכוח את התעשיות המסורתיות שמביאות ערך יצוא לווייטנאם. לדוגמה, טקסטיל וביגוד מכניסים מיליארדי דולרים מדי שנה. עם שלושה עשורים של פיתוח, לעסקים יש לפחות ניסיון, והמשימה כעת היא לעזור להם להתקדם בשרשרת הערך.

"בואו נמשיך לנהוג לפי עקרון ה-30-30-30-10", הציע מר לוק. מתוכם, יש לשמור על 30% תעשיות מסורתיות, 30% תעשיות שצריכות שינוי, 30% ישקיעו בתעשיות "טרנדיות" ו-10% בתעשיות פורצות דרך.

מומחים משווים שיטה זו ללהקת ציפורים המגנות זו על זו. הדור החדש של התעשיות יעוף ראשון, בעוד שהתעשיות המסורתיות הישנות והחלשות יעופו אחרונות, ויצרו צורת חץ המתקדמת. שיטה זו לא רק עוזרת ללהקה לעוף מהר יותר, אלא גם מגנה על קבוצת העובדים העובדים בתעשיות המסורתיות, ונמנעת מיצירת דור נוסף של ציפורים שאינו יצרני, שיהפוך לנטל על "רשת" הביטוח הלאומי.

תעשיית הביגוד מעסיקה כיום יותר מ-2.6 מיליון עובדים - המספר הגבוה ביותר מכל תעשייה אחרת. תמונה של עובדים במפעל בגדים במחוז בין טאן בסוף היום. צילום: קווין טראן

לצד התמיכה בתעשיות המסורתיות, על המדינה לקחת אחריות גם על הנחיית ותמיכה בדור העובדים הלא גמור עקב תהליך מעבר זה. פרופסור חבר ד"ר נגוין דוק לוק הציע שווייטנאם תלמד מגישתה של קוריאה להקמת קרן עבודה לתמיכה בהכשרה מקצועית, שירותי בריאות, ייעוץ פיננסי וכו' לעובדים.

המומחה נגוין טי שואן טוי מאמין שיש להודות בגלוי שיכולתה של וייטנאם להתחרות בעלויות העבודה תיעלם בקרוב. לכן, על קובעי המדיניות להיערך לשתי משימות בעתיד הקרוב: תמיכה בקבוצת העובדים הפשוטה במעבר לתעשיות אחרות, ומיצוב מחדש של מעמדה בשרשרת הערך.

בחלק הראשון, היא ציטטה את הגישה של סינגפור, שבה ממש באזורי התעשייה, הקימה הממשלה מרכזי ייעוץ והכוונה מקצועית, אשר מילאו תפקיד בעידוד עובדים לחשוב על שינוי קריירה. המרכזים תיעדו את מחשבותיהם ורצונותיהם של העובדים, לאחר מכן ייעצו והציעו אפשרויות לבחירה עבור העובדים. בהתאם לצרכים, הממשלה הייתה פותחת קורסי הכשרה או תומכת בעלויות עבור עובדים כדי שיוכלו ללמוד מקצועות חדשים בכוחות עצמם.

באשר למשימה השנייה, מומחים סבורים כי לווייטנאם עדיין יש הזדמנויות רבות כאשר הון זרימי ישיר זורם הודות לשלושה יתרונות: גודל שוק גדול - 100 מיליון איש, גיאופוליטיקה נוחה; העברת שרשראות אספקה ​​מסין; ומגמת הירוקות של האיחוד האירופי (EU) שמאלצת עסקים לבנות מחדש את שרשראות האספקה ​​שלהם.

"איבדנו הרבה זמן. אבל אם יהיה לנו את הכיוון הנכון, חברות וייטנאמיות עדיין יכולות להדביק את הפער עם תאגידי ה-FDI", אמרה גב' ת'וי.

תוכן: לה טויאט - וייט דוק

נתונים: וייט דוק

גרפיקה: Hoang Khanh - Thanh Ha

שיעור 4: "נשר" נשאר בבקתה

קישור למקור: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-noi-that-the-tren-san-nha-4677729.html