מהרו ללדאק כל עוד אתם יכולים ללכת על הקרחונים

לדאק ממוקמת בצפון הודו, בהרי ההימלאיה - מפורסמת בזכות יופיה ההררי המרוחק, ותרבותה והיסטוריה שלה הקשורות קשר הדוק לטיבט.

עבור עובד משרד עצלן כמוני, טרקים חורפיים בפסגות ההימלאיה מעולם לא היו ברשימת המשאלות.

עם זאת, הציטוט הבא ממדריך הטיולים וההשראה שלי עודד אותי לארוז את התרמיל שלי ולנסוע ללדאק (הודו) באמצע חורף קשה, כששלג עף ברוח הקרה כמו סכין:

"הדרך לכפרים הקטנים של זנסקר קרובה לסיומה. חציית הקרחון לעמק - מסורת בת מאות שנים - לא תתקיים עוד. ההתחממות הגלובלית גורמת גם לדילול הקרח ולהמסת השלג על ההרים הקדושים."

רובים, דגל חמשת הצבעים של לוטאנג וג'ולי לדאק

לדאק קיבלה את פנינו ברוחות קרירות המנשבות בעמקים הצחיחים המוקפים בהרים לבנים ובבדיקות ביטחוניות קפדניות בשדה התעופה.

מדים ונשק היו בכל מקום. אנשים מיהרו לקחת את המזוודות שלהם בקור העז, ממש כמו בסרט מדע בדיוני שבו בני אדם נחתו על מאדים כדי לחקור בית גידול חדש.

אבל התותחים לא הביאו יותר מדי דיכוי או חנק. בניגוד למראהם המאובק והבלתי נגיש, החיילים שהדריכו אותנו דרך טפסי ההגירה היו ידידותיים למדי.

החורפים כאן קשים מאוד, במיוחד כשיש רוחות חזקות. מעט מאוד תיירים מבקרים בלדאק בתקופה זו.

עצרנו בעיר לה ליום כדי להתאקלם לגובה, לפני שיצאנו לחקור אזורים מרוחקים ומבודדים יותר.

בחורף בלה יש מעט תיירים. הרחובות שוממים; חנויות ומלונות סגורים עם עיתונים מודבקים לחלונותיהם כדי להגן עליהם מפני שמש החורף והקור.

כשהאביב מגיע, העיירה הזאת שוקקת אנשים וכלי רכב. אבל בקור של מינוס עשר מעלות, כמו כשהגעתי, המקום הזה חוזר למצבו המקורי: חופשי, פראי, מסתורי, כן, כפרי ומלא חיוניות טהורה.

לדאק יבשה וקרירה עם קרחונים

באמצע שוק לה-לדאק שנבנה לאחרונה, ישבו כמה מקומיים על הקרקע, הציגו את תוצרתם החקלאית למכירה, סובבו גלגלי תפילה ונשאו מחרוזות תפילה. להקות של כלבים שמנים ופרוותיים התכרבלו וישנו פזורות בכל מקום.

במיוחד זכורים לי בני הנוער ההומים שיצאו מהמנזר לאחר תפילת אחר הצהריים, נועלים נעלי קונברס, נראים נאים ואופנתיים, אך עונדים עגיל כסף כבד עם אלמוגים או טורקיז על אוזנם השמאלית, ולובשים את הגלימות המסורתיות שלבשו אבותיהם לפני מאות שנים בצבע ארגמן עמוק.

הלדאקים תולים דגלי לונגטה בבתיהם, על עצים גבוהים, על פסגות הרים גבוהות או באגמים כדי להתפלל לשלום, חוכמה וחמלה.

עזבנו את העיר ופנינו לכיוון ההרים הגבוהים וביקרנו בשני מנזרים עתיקים באזור לה: ת'יקסי ומאת'ו.

הדרך למנזר הייתה רצופה בדגלי לונגטה צבעוניים שהתנפנפו ברוח.

מנזרים או גומפאס – שמשמעותם "מקומות בודדים" בלדאקי – שיקפו במדויק את הרושם הראשוני שלי מהמקום. המנזר מבודד מכפרים, שוכן בין הרים נישאים מושלגים וקרחונים במרחק.

אבל חבויה בדממה ההיא, להבת החיים החמה עדיין בוערת.

המנזרים הגדולים בלדאק ממוקמים לעתים קרובות באזורים מבודדים.

גיאלסון, המדריך המקומי שלנו, מגיע מכפר ליד מנזר מאטו. הוא מגיע למנזר הזה מאז שהיה פעוט ועכשיו המנזר הוא כמו ביתו. הוא הוביל אותנו למטבח שמאחורי המנזר, שם הלאמות יושבות לעתים קרובות סביב הכיריים בחורף, באופן טבעי כמו ילד שמזמין חבר לביתו.

מאחורי הווילונות הקרים והאטומים לרוח, מתחת לתקרת הצפצפה הלבנה, מול האח המתפצפצת, ישבו הלאמות בנחת על אדני החלונות.

הם שוחחו בקירוב, שאלו על בריאותנו, הציגו לנו - המבקרים הנדירים בתקופה זו של השנה - את המנזר ואת התרבות ההיסטורית של הארץ, ומדי פעם הקדישו זמן למלא מחדש את כוסות התה המהבילות שלנו.

ולמרות מזג האוויר הקר, לא היה מחסור במשפחות שהביאו את ילדיהן למנזר להתפלל. הן שיחקו ורצו ברחבי המנזר במעילי הכותנה העבים שלהן, תמימות כמו עדר טלאים מכל הצבעים, לחייהם סמוקות בוורוד הררי, עיניהם נוצצות מאור, מצמצמות בכל פעם שהילדים צחקו מכל הלב ונופפו לנו בקול רם "ג'ולי!".

הברכה "ג'ולי!" פירושה שלום, להתראות ותודה, יחד עם דגלי התפילה של לונגטה השולחים מסרים של שלום עם אותן מנטרות קדושות שליוו אותנו לאורך כל מסענו לחקור את לדאק; על שפתיהם של ילדים נוודים, רועים ותיקים, עובדי כבישים...; על גשרים מעל נהרות שוצפים, מורדות הרים, תחנות שמירה בצד הדרך, גגות הכפרים רומבק, צ'ונפה ואורוטסה... ועל פסגת מעבר אומלינג לה בגובה 5,883 מטר - הכביש החדש הגבוה בעולם לכלי רכב ממונעים.

חצו את ההרים, ראו נמרי שלג וחתולי מאנול רכים

כדי להגיע לכפרים המבודדים בעמקים העמוקים, חצינו הרים וגבעות שלפעמים היו יבשים ולפעמים מכוסים בשלג, צוקים תלולים שגרמו לנו להרגיש מסוכנים רק מעמידה שם, נהרות ונחלים קפואים, שיחים חשופים,... הנוף השתנה עם כל צעד שצעדנו.

הקור המצמרר עד העצמות, האוויר הדליל וההליכות הארוכות בשטח תלול הם "מבחן" הן לבריאותם והן לחוסנם של מטיילים.

ועם כל צעד שצעדתי, פסקו מזמוריו הממולמלים של טאשי, אחיו המקומי של גיאלסון. הזמירה הקבועה פסקה רק כשהוא החליף אותה בשירה מתוזמנת בזמן שצעדנו מעל גנדה לה בגובה 4,900 מטר בסופת שלגים.

כשמטיילים בשלג, אסור לעצור לצלם, לא לצחוק או לדבר בקול רם ויש לשתות מים חמים כדי להישאר חזקים.

כשאני חוזר להו צ'י מין סיטי, אני עדיין נזכר לפעמים בבקרים של קמפינג ליד הנהר, מעירים אותנו לקול השלג הפועם על גג האוהל ולזמרות המסתוריות של טאשי מעורבבות עם הרעם המתמיד של המים הקפואים הזורמים מההרים הגבוהים אל העמק.

נזכרתי במנטרה "אן מאני פאדמה הום" שטאשי לימדה אותי בסבלנות לדקלם 108 פעמים בעודי מחזיקה את חרוזי התפילה שלי באמצע מעבר מכוסה שלג, כשעצרנו בגלל שמפולת שלג חסמה את הכביש.

נזכר ברגע בו חייך בתמימות ונתן לי את מחרוזת התפילה היקרה של בודהי, אותה ענד עמו במשך שנים רבות. נתינה פשוטה וטהורה שגרמה אפילו לאדם עירוני קטנוני כמוני להיבהל.

עצירה של דקה לראות את הרי ההימלאיה ספוגים בסופת שלגים

בכפרים אלה, החבויים מאחורי רכסי הרים נישאים, נוהרים תיירים מכל רחבי העולם כדי לחפש הזדמנות לראות את נמר השלג, המכונה "רוח ההימלאיה".

נמרי שלג חיים בדרך כלל באזורי ההרים. בקיץ הם פעילים בענפי עצים באדמות מרעה ובהרים בגבהים של עד 6,000 מטר.

בחורף, נמרי השלג נעים נמוך יותר, מסתתרים בשלג. עם זאת, ירידת השלג הופכת להיות בלתי סדירה ופחות תכופה מבעבר, מה שמקשה על נמרי השלג להסוות את עצמם ולהיות מזוהים בקלות על ידי טרף, מה שמוביל למחסור במזון ולירידה במספרם.

המסע לוקח אותנו דרך האזורים הנידחים ביותר, שם נוכל לראות חיות בר נדירות.

הקבוצה שלנו הייתה תיירת בת מזל ביותר - לדברי חובב חיות בר בריטי שבילה יומיים בעמק רומבק מבלי לראות נמר שלג. בדיוק הגענו כשזכינו לצפות במשפחה של שלושה נמרי שלג מתעוררים ונעים לאורך צלע ההר תחת שמש אחר הצהריים הזהובה שזורחת על השלג הלבן.

היינו קבוצה בת מזל שלא רק זכינו לראות נמרי שלג, אלא גם לראות עדרים של כבשים כחולות (בהאראל) משוטטות על צלע ההר; לראות עדרים של יאקים רצים במישורים וגורמים לאבק לעוף כמו סופות חול, ינשופי נשר, שועלים אדומים, זאב שעוזב את העדר... וחתול מנול פרוותי במדבר הנלה.

עדר יאקים רץ במישורים

חתול המנול או חתול פאלאס הוא חתול בר קטן שמקורו באדמות העשב והסבך של הרי ההימלאיה, הרמה הטיבטית, טיאן שאן והרי דרום סיביר. עם פרוותו הארוכה והצפופה, הוא מותאם היטב לאקלים היבשתי הקר של אזורים עם מעט משקעים וטווח טמפרטורות רחב.

עם זאת, חתולי מנול הם בעלי חיים רגישים מאוד ורגישים במיוחד לשינויים בסביבה. לכן, לנוכח שינויי האקלים העולמיים הנוכחיים, חתולי מנול נופלים במהירות לרשימת בעלי החיים בסכנת הכחדה.

קאט מאנול צולם בעדשת טלה

סטנזין, בן 20, שוליה ושליח בקבוצה שלנו, הוא סטודנט לתיירות בלה, והוא מודאג משינויי האקלים והעיור שהורסים כפרים עתיקים ומרוחקים.

בין השלג העצום, ההרים הלבנים המשתרעים עד השמיים, שוכן הכפר צ'ילינג, מכוסה גם הוא בשלג ובנהר חצי-קרחוני צלול וזורם במהירות.

הכפר הוא שילוב של מנזרים קטנים ובתי אבן, עצי ערבה עתיקים. הנוף יפהפה ושליו כמו חלום.

כל ההמולה, ההמולה והלחץ של העיר כאילו נעצרים בשדה התעופה של לה, והכפרים נראים על סף החיים המודרניים, כאילו בקצה העולם.

הריחוק, היופי הפואטי אך המלכותי של ההרים המושלגים, הנהרות הקפואים והנדיבות והכנסת האורחים של האנשים הם שהופכים את לדאק לכל כך מיוחדת וקסומה.

השלג במעבר מבודד לחלוטין את הכפרים.

"עכשיו, כשהארץ הזו בקצה העולם הופכת לנגישה יותר, איזו השפעה תהיה לעלייה בתיירות ולשינויי האקלים על לדאק? ומה על תושבי לדאק לעשות בנידון?" שאלה זו המשיכה להדהד במוחו של סטנזין הצעיר.

אנשי לדאק, כמו גם המונג, הדאו, התאי, הלו לו... שבהרי וייטנאם הגבוהים, נאבקים כל העת בין פיתוח הכלכלה המקומית לבין שימור הזהות התרבותית הלאומית, היופי הכפרי והבתולי ביותר.

תיירות מספקת דחיפה נחוצה להכנסות הקהילות המקומיות, אך מצד שני מגיעה עלייה בזיהום האוויר כתוצאה מתנועה ופסולת.

יחד עם זאת, יש דאגה עצומה לגבי שינויי האקלים שסוחפים את הנוף הטבעי, וגורמים לנהרות שנראו כזורמים לנצח להיעלם.

האם יגיע יום שבו לא תהיה לנו עוד הזדמנות ללכת על הרי ההימלאיה המושלגים?

מָקוֹר: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm