A szintetikus gyémántok mérete és a nehezen megválaszolható társadalmi előítéletek

A természetes gyémántok az örökkévalóság megtestesítői, de amit a mesterséges gyémántok nem rendelkeznek ezzel a romantikus örökkévalósággal, azt megfizethető árukkal pótolják.

Miközben a 35 éves Lizbeth Hernandez, marketingvezető és tartalomkészítő, egy Los Angeles-i pultnál ebédelt, egy pincérnő megdicsérte az eljegyzési gyűrűjét: egy feltűnő, háromkarátos, kelet-nyugati stílusú, lépcsőzetes csiszolású gyémántot, arany gyűrűbe foglalva.

Hernandez épphogy csak megköszönhette, amikor a mellette ülő nő közbeszólt: „Ez egy laboratóriumban növesztett gyémánt?”

Hernandez megfordult, és azt válaszolta, hogy ez teljesen természetes – de a nő szkeptikus volt, és azt mondta, nincs semmi baj azzal, ha beismeri, hogy mesterséges gyémánttal rendelkezik.

Hernandez megdöbbent, és befejezte a beszélgetést. Később a Washington Postnak ezt nyilatkozta: „Az emberek gyakran csodálkoznak, hogy egy fiatal nőnek miért lenne ekkora gyémántja. De udvariatlan dolog megkérdezni, hogy „igazi”-e vagy sem.”

Az Egyesült Államokban egyre több szintetikus gyémánt jelenik meg alacsony áron és nagy mennyiségben.

2015-ben a laboratóriumban növesztett gyémántok kevesebb mint 1 milliárd dolláros iparágat jelentettek; ma Paul Zimnisky gyémántipari elemző becslése szerint ez az érték globálisan körülbelül 40 milliárd dollár.

A Signet Jewelers, olyan népszerű kiskereskedők anyavállalata, mint a Kay, Jared, Zales, Blue Nile és James Allen, az év elején úgy becsülte, hogy a laboratóriumban termesztett gyémántok 2025-re a teljes esküvői bevételük több mint egyharmadát teszik majd ki – miközben továbbra is olcsóbbak lesznek.

A méret egyre nagyobb és nagyobb

Ahogy az eljegyzési gyűrűkben található gyémántok mérete egyre csak növekszik, egy nehéz etikett dilemma merül fel: Szabad-e megkérdezni, hogy egy gyémánt laboratóriumban termesztett-e? És ha igen, mit is kérdezünk valójában?

Amerikában évtizedekig a tömör karát volt a szabványos gyémántméret az eljegyzési gyűrűk esetében. De Manhattan Flatiron negyedében, a Brilliant Earth – egy ékszerekre szakosodott cég – tágas, napsütötte második emeleti bemutatótermében a gyémántok alapértelmezett mérete, legyen az laboratóriumban növesztett vagy természetes, megduplázódott.

„Azt hiszem, a legtöbb forma esetében a két karát az alapméret” – mondja Michelle Walker, ügyfélélmény-menedzser, miközben egy ékszerszekrény fölé hajol. Az Egyesült Államokban azonban a laboratóriumban növesztett gyémántok népszerű mérete három, négy, sőt öt karátra is emelkedett.

Apró gyémántok. (Forrás: Getty Images)

Az ár a döntő tényező

Walker szerint a párok gyakran azért jönnek el gyűrűt vásárolni, hogy eldöntsék, laboratóriumban termesztett vagy természetes gyémántokat használnak.

Mindkettőnek megvan a maga vonzereje. A természetes gyémántok az örökkévalóság tárgyai, réges-régen formálódtak a földben, és arra vannak ítélve, hogy túléljenek minket. Ennek a románcnak az értékét aligha kell bizonyítani.

Hasonló mesterséges gyémántokat mindössze néhány hét alatt lehet kinyerni egy laboratóriumból. De amit a mesterséges gyémántokból hiányzik az a romantikus örökkévalóság, azt megfizethetőségükkel pótolják.

Amikor a Brilliant Earth 2012-ben elkezdte forgalmazni a laboratóriumban növesztett gyémántokat, azok ára alig volt alacsonyabb, mint a természetes gyémántoké. Ma azonban, ahogy a gyémánttenyésztési technológia – amelyet először a 20. század elején fejlesztettek ki – fejlődött, a laboratóriumban növesztett gyémántok elárasztják a piacot, és lenyomják az árakat.

Két 2 karátos, szinte hibátlan, kerek, briliáns, szinte azonos színű gyémántért a laboratóriumban növesztett gyémánt 2380 dollárért kelt el, míg a másik, természetes gyémánt 22 000 dollárért. Egy átlagember szinte képtelen lenne különbséget tenni a kettő között.

Tom Moses, az Amerikai Gemológiai Intézet (GIA) ügyvezető alelnöke és kutatási és laboratóriumi igazgatója elmondta, hogy a GIA által osztályozott laboratóriumban növesztett gyémántok mintegy 90 százaléka ugyanolyan színű és tisztaságú, mint a legmagasabb osztályzatú természetes gyémántok.

Az 1940-es évek elején a GIA bevezette a gyémántok osztályozásának „négy C” koncepcióját: csiszolás, szín, tisztaság és karát. A karát a gyémánt súlyát méri, míg a GIA gemológusai a fennmaradó C-k osztályozását végzik.

Éppen idén ősszel hozott létre a 94 éves drágakő-osztályozási testület egy további osztályozási rendszert a laboratóriumban növesztett gyémántok számára, „Standard” (jellemzően alacsonyabb C osztályú gyémántok) és „Premium” (magasabb minőségű gyémántok) kategóriákra osztva azokat. Mivel a laboratóriumban növesztett gyémántok osztályozásának minőségi tartománya szűkebb, a struktúra megpróbálja kiemelni a különbségeket.

Néhány laboratóriumban nevelkedett szószóló attól tart, hogy a lépés a természetes gyémántok feltételezett prémium státuszát is védi, de sok fiatalabb fogyasztó, aki egy drága ajánlattal szembesül, és hirtelen több tízezer dollárt takaríthat meg, nem aggódik emiatt.

Nehéz társadalmi kérdésekre válaszolni

„Ugyanazon költségvetésből egy kétkarátos, laboratóriumban növesztett gyémánt ára összehasonlítható egy egykarátos természetes gyémántéval” – mondja Beth Gerstein, a Brilliant Earth társalapítója és vezérigazgatója. „Egy dolgot állandóan hallunk, mégpedig azt, hogy a vásárlók azt mondják: »Szabad szemmel szinte semmi különbség nincs, miért ne venném meg egyszerűen a nagyobb gyémántot?«”

De ez egyben ahhoz a sztereotípiához is vezet, hogy egy nagy gyémánt csak laboratóriumban növesztett lehet. Caroline Sacks, egy 29 éves, Brooklynban élő tartalomkészítő tavaly jegyezte el egymást, és egy ovális gyémántot kezdett viselni, amely alig több mint négy karátot nyom.

Nem habozott válaszolni a barátai és rajongói kérdéseire a gyémánt eredetével kapcsolatban. Azt mondta azonban, hogy bár azt válaszolta, hogy mesterséges gyémántról van szó, néha mégis olyan kérdéseket kapott, amelyekben azt sugallták, hogy „megvetted vagy bérelted?”, hogy ezzel is igazolják a státuszát.

A természetes és a laboratóriumban növesztett gyémántok közötti vita azonban nem pusztán az osztályról szól. A természetes gyémántok kritikusai gyakran a gyémántbányászat etikai szempontjait emlegetik, míg a laboratóriumban növesztett gyémántok kritikusai a drágakövek előállításához szükséges hatalmas energiamennyiséget említik.

Visszatérve a kérdésre: Ha azt kérdeznéd, hogy valódi vagy laboratóriumban növesztett gyémántról van szó, Lizzie Post, az Emily Post Intézet (USA) társelnöke a következő ítéletet hozta: „Általános tanácsunk a nyilvánosságnak, hogy kérjük, ne tegyék fel ezt a kérdést. Ez nem a maguk dolga, és az, hogy valódi vagy laboratóriumban növesztett gyémántról van szó, nem befolyásolja a gyűrű szépségét” – mondta.

(Vietnám+)

Forrás: https://www.vietnamplus.vn/kich-thuoc-cua-kim-cuong-nhan-tao-va-dinh-kien-xa-giao-kho-tra-loi-post1080361.vnp