Passeando pelas Montanhas de Mármore

Nosso saveiro navegou rio acima por uma hora e meia, em uma paisagem que, em alguns pontos, parecia a zona rural egípcia, em algum lugar distante no delta. À esquerda, dunas de areia branca obscureciam o mar, e o estrondo estrondoso das ondas podia ser ouvido. À direita, a areia ainda estava lá, trazida pelo vento do mar sobre as dunas: não amontoada, mas espalhada pela planície aluvial na forma de pó fino, onde manchas de mica brilhavam em meio ao azul-claro.

Nas cavernas das Montanhas de Mármore na década de 1920

Aqui e ali, áreas cultivadas são divididas em largas faixas, campos de arroz se estendem ao pé de encostas empoeiradas, a invasão de areia é evitada pela irrigação, terras áridas são fertilizadas, plantações florescem em áreas de água salobra.

Algumas valas profundas de drenagem transportavam água diretamente do rio e, quando o terreno era muito alto para o uso de um complexo sistema de canais, poços eram cavados em seções, uma série de baldes de bambu enrolados em um guincho rudimentar operado por um único homem. Às vezes, este era operado por um búfalo, cujo passo lento e silhueta exagerada contrastavam com o vasto céu.

Nas margens dos campos, grupos de trabalhadores ocupavam-se dragando valas e revestindo as margens com argila. Estavam sem camisa e agachados, com as cabeças cobertas por chapéus de folhas de palmeira do tamanho de guarda-sóis, e não pareciam mais pessoas, mas sim gigantescas flores silvestres misturadas à grama alta e aos arbustos de tojo.

De vez em quando, perto da casa, aparecia uma mulher acendendo uma fogueira ou pegando água de um jarro. Ela trocava o chapéu volumoso por um lenço enrolado na cabeça: à distância, com seu manto escuro e solto revelando a pele bronzeada, poderíamos pensar que se tratava de uma mulher norte-africana carregando água, apesar de sua figura pequena e magra.

Nosso barco estava no fundo de uma enseada, a cerca de quatrocentos metros de três colinas, a mais alta das quais tinha apenas 150 metros de altura. Mas o isolamento e a luz refletida faziam com que parecessem muito maiores; "montanhas" era a palavra que quase escapava da boca de quem via aqueles blocos de mármore, com suas estranhas bordas irregulares, erguendo-se entre o oceano e a infinita planície azul-marinho no horizonte.

Por 45 minutos, caminhamos com a poeira até os joelhos. Não havia vegetação, exceto algumas folhas de grama crespa e um arbusto de cicadáceas com folhagem rala e cinzenta. Outra duna, e então estávamos na base da montanha principal, com 300 degraus esculpidos na rocha, os primeiros 20 enterrados na areia.

A subida não foi longa, mas muito cansativa, sob o sol escaldante do meio-dia que queimava os penhascos ocidentais, acendendo uma faísca a cada ondulação. Mas quanto mais subíamos, mais fresca a brisa marítima soprava, revigorante e estimulante, sua umidade se acumulando nas menores frestas, permitindo que os goivos e flores desabrochassem em todas as suas cores.

Cactos gigantes se erguiam como foguetes por toda parte. Arbustos se sobrepunham, raízes se arrastavam, se retorciam e se enroscavam nas rochas; galhos se entrelaçavam e se emaranhavam. E logo, acima de nossas cabeças, uma copa de arbustos fibrosos quase invisível, surgiu uma copa de orquídeas em plena floração, lindas, frágeis como asas de borboleta quando uma brisa suave soprava. Esta flor desabrochou cedo e murchou em um único dia.

O caminho íngreme leva a uma plataforma semicircular: um pequeno pagode, ou melhor, três salas com telhados de telhas vitrificadas e beirais chineses esculpidos, construído neste espaço tranquilo por ordem de Minh Mang, Imperador de Annam, há cerca de 60 anos. Essas salas, cercadas por alguns pequenos jardins cuidadosamente cuidados, não são mais usadas para culto, mas são os eremitérios de seis monges – os guardiões desta montanha sagrada. Eles vivem lá, em um espaço tranquilo, cantando e cuidando do jardim todos os dias. Ocasionalmente, algumas pessoas gentis trazem algumas cestas de terra para cuidar da horta e alguns alimentos deliciosos, como arroz e peixe salgado. Em troca, essas pessoas têm permissão para adorar no salão principal, que é difícil para peregrinos de primeira viagem encontrarem sem um guia.

Este templo incomparável não foi construído pela piedade de reis. A natureza executou a tarefa; nenhum esboço de arquiteto, nenhum sonho de poeta pode se comparar a esta obra-prima nascida de um cataclismo geológico. (continua)

(Nguyen Quang Dieu citado do livro Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam , and Bac Ky, traduzido por Hoang Thi Hang e Bui Thi He, AlphaBooks - National Archives Center I e Dan Tri Publishing House publicado em julho de 2024)

Fonte: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm