Uma viagem às Montanhas de Mármore

Nosso barco navegou rio acima por uma hora e meia, através de uma paisagem que, em alguns trechos, lembrava o interior remoto do Egito, alguma região distante de um delta. À esquerda, vastas dunas de areia branca obscureciam o mar, e o som das ondas quebrando como um trovão podia ser ouvido claramente. À direita, ainda era areia, varrida pela brisa marítima pelas dunas: não amontoada, mas espalhada pela planície aluvial na forma de um pó fino, onde fragmentos brilhantes de mica se intercalavam com um azul pálido.

Nas cavernas das Montanhas de Mármore, na década de 1920.

Aqui e ali, as áreas cultivadas são divididas em faixas relativamente largas, os arrozais se estendem ao longo das encostas poeirentas, o avanço da areia é impedido por sistemas de irrigação, terras áridas são fertilizadas e as plantações prosperam em áreas de água salobra.

Algumas valas de drenagem profundas canalizam a água diretamente do rio, e quando o terreno é muito alto, o uso de um sistema complexo de canais deixa de ser viável, sendo necessário cavar poços em intervalos regulares; uma série de baldes de bambu são enrolados em torno de um guincho rudimentar operado por uma única pessoa. Às vezes, essa ferramenta é movida por um búfalo, cujo andar lento e silhueta imponente se destacam contra o vasto céu.

À beira dos arrozais, grupos de trabalhadores dragavam valas e construíam aterros com argila. Sentados sem camisa, agachados, com a cabeça adornada por grandes chapéus de palha em forma de guarda-chuva; já não se assemelhavam a seres humanos, mas sim a gigantescas flores silvestres aninhadas entre a grama alta e os arbustos de tojo.

Ocasionalmente, perto da casa de palha, aparecia uma mulher, acendendo uma fogueira ou buscando água em um jarro. Ela trocou seu chapéu volumoso por um lenço enrolado na cabeça: de longe, com sua túnica escura, solta e esvoaçante, revelando sua pele bronzeada, a confundimos com uma mulher norte-africana carregando água, apesar de sua estrutura pequena e magra.

Nosso barco atracou no fundo de uma pequena baía, a cerca de quatrocentos metros de três colinas, a mais alta com apenas 150 metros. Mas o isolamento e a luz refletida faziam com que parecessem muito maiores; "montanhas" era a palavra que quase se pronunciava ao avistar as formações de mármore, com suas bordas estranhamente irregulares, elevando-se entre dois vastos espaços, o oceano e a planície infinita, de um azul profundo como o do mar, no horizonte.

Durante 45 minutos, caminhamos com a areia até os joelhos. Não havia vegetação além de algumas folhas secas e quebradiças de capim e alguns arbustos de feijão cinzentos e esparsos. Outra duna de areia, e então chegamos ao sopé da montanha principal, com 300 degraus esculpidos na rocha, os primeiros 20 dos quais estavam soterrados pela areia.

A subida da montanha não foi longa, mas foi cansativa. Sob o sol escaldante do meio-dia, os penhascos a oeste brilhavam como fogo a cada ondulação. Mas quanto mais subíamos, mais fresca ficava a brisa do mar, revigorando-nos e elevando-nos. Sua umidade se acumulava nas menores fendas, criando condições ideais para que os arbustos espinhosos e as flores desabrochassem em uma profusão de cores.

Cactos gigantes brotavam como foguetes por toda parte. Os arbustos se sobrepunham, suas raízes se entrecruzando e se retorcendo entre as rochas; os galhos se entrelaçavam e se emaranhavam. E logo, acima de nós, havia um dossel de arbustos coberto por finos fios quase imperceptíveis — um dossel de orquídeas em plena floração, belas e delicadas como asas de borboleta numa brisa suave, uma flor que desabrocha e murcha num único dia.

O caminho íngreme leva a uma plataforma semicircular: um pequeno templo, ou melhor, uma estrutura de três vãos com telhados de telha vidrada e beirais esculpidos em estilo chinês, construída neste espaço tranquilo por ordem do Imperador Minh Mạng de Annam, há cerca de 60 anos. Esses edifícios, rodeados por vários pequenos jardins cuidadosamente cultivados, não são mais usados ​​para culto, mas servem como aposentos de meditação para seis monges – os guardiões desta montanha sagrada. Eles vivem ali, em um ambiente pacífico, entoando escrituras e cuidando do jardim diariamente. Ocasionalmente, moradores locais generosos trazem-lhes cestas de terra para manter suas hortas e alguns alimentos deliciosos, como arroz e peixe salgado. Em troca, esses moradores têm permissão para orar no salão principal, que é difícil de encontrar para peregrinos de primeira viagem sem orientação.

Este templo sem igual não foi construído pela devoção de monarcas. A natureza realizou essa tarefa; nenhum esboço de um arquiteto brilhante, nenhum sonho de um poeta, jamais se comparará a esta obra-prima nascida de um evento geológico. (continua)

(Nguyen Quang Dieu, trecho do livro *Around Asia: Cochinchina, Annam, and Tonkin *, traduzido por Hoang Thi Hang e Bui Thi He, publicado pela AlphaBooks - National Archives Center I e Dan Tri Publishing House em julho de 2024)

Fonte: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm