Отечественные предприятия находятся в «невыгодном положении» на родине

Г-н Нгуен Као Фуонг, менеджер по производству компании Viet An Garment Company (название изменено по просьбе) , работающий в текстильной и швейной промышленности с самых первых дней ее существования, почти 30 лет, никогда не сталкивался с такими трудностями, как сейчас.

В 2020 году, когда в Китае разразилась пандемия, текстильная и швейная промышленность столкнулась с последствиями присущей ей слабости: чрезмерной зависимости от аутсорсинга и иностранных цепочек поставок сырья. В то время Вьетнам импортировал 89% тканей для экспортного производства, причем 55% поступало от его густонаселенного соседа. Ранее бесперебойно работающая цепочка поставок полностью рухнула из-за нехватки сырья, когда Китай заморозил торговлю для борьбы с пандемией.

Господин Фуонг распознал эту «ахиллесову пяту» много лет назад, но у него не было выбора.

Партнеры по экспорту отказываются принимать заказы от субподрядчиков, если материалы, включая клей, подкладочную ткань и пуговицы, не поставляются от утвержденных поставщиков. В результате прибыль снижается, поскольку переговоры о ценах практически невозможны. Предприятия, стремящиеся к прибыли, вынуждены «покрывать» затраты на оплату труда.

Компания Viet An была основана в 1994 году, воспользовавшись возможностью, которую предоставила первая волна прямых иностранных инвестиций в экономику Вьетнама. Именно благодаря заказам, полученным от этих «гостей» из числа иностранных инвесторов, г-н Фуонг загорелся идеей создания крупного предприятия, способного доминировать на внутреннем рынке, как это успешно сделали корейцы и китайцы.

Одной из целей Вьетнама в привлечении прямых иностранных инвестиций в тот период было создание трамплина для развития отечественного бизнеса наравне с «орлами». Но спустя три десятилетия, несмотря на то, что численность сотрудников компании превысила 1000 человек, Вьетнам до сих пор не смог выбраться из своего последнего места в цепочке создания стоимости текстильной и швейной промышленности.

"Золотой обруч" вырезан и сшит.

В текстильной и швейной промышленности выделяют три основных метода производства, в порядке возрастающей рентабельности: контрактное производство (CMT), при котором сырье поставляется покупателем; производство по заказу фабрики (FOB), при котором фабрика самостоятельно закупает сырье, производит и поставляет продукцию; и оригинальное проектирование (ODM), при котором контрактный производитель участвует в процессе проектирования.

В течение последних 30 лет компания г-на Фуонга придерживается первого метода – всегда используя сырье, указанное заказчиком, включая ткань, клей и пуговицы, в противном случае заказ отклоняется. Согласно углубленному исследованию вьетнамской текстильной и швейной промышленности, ранее опубликованному компанией FPTS Securities, этот метод обеспечивает среднюю маржу прибыли всего в 1-3% от себестоимости единицы продукции, что является самым низким показателем во всей цепочке создания стоимости.

Ситуация компании г-на Фуонга не является исключением. Примерно 65% вьетнамского экспорта текстиля и одежды осуществляется по методу CMT (Cut, Make, Trim). На заказы FOB (Free On Board) – наиболее прибыльный метод – приходится 30%, в то время как на заказы ODM (Original Design Manufacturer) – наиболее прибыльный сегмент – приходится всего 5%.

«Было время, когда мы считали совершенно нецелесообразным импортировать подкладочную ткань из Китая, поскольку Вьетнам мог производить ее по более низкой цене, поэтому мы решили закупать ее внутри страны», — рассказал менеджер компании Viet An о случае, когда около 10 лет назад он пошел против воли партнера. Он объяснил, что они указывали сырье только в качестве рекомендаций, чтобы иметь возможность проявлять гибкость в отношениях с поставщиками, если это не влияло на качество продукции.

Этот рискованный шаг привел к трудностям для компании Viet An. Бренд находил недостатки во всем, и товары возвращали, хотя, по его словам, подкладочная ткань не влияла на качество продукции. После этого компания продолжала зависеть от сырья, поставляемого ее партнерами.

С точки зрения иностранного партнера, г-жа Хоанг Линь, управляющая фабрикой с 5-летним опытом работы в японской корпорации модной индустрии, объясняет, что глобальные бренды почти никогда не позволяют производственным предприятиям свободно выбирать поставщиков сырья.

Помимо двух обязательных критериев — качества и цены, — бренды должны гарантировать, что компании-поставщики сырья не нарушают социальные и экологические нормы, чтобы избежать рисков. Например, в 2021 году США запретили импорт одежды из синьцзянского хлопка, аргументируя это тем, что условия труда там не соответствуют стандартам.

«Если бренды предоставляют фабрикам право закупать сырье, им также необходимо знать, кто их партнеры, чтобы нанять независимую аудиторскую фирму для проведения всесторонней оценки. Этот процесс занимает как минимум несколько месяцев, в то время как производственный график планируется на год вперед», — пояснил Линь.

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама по-прежнему сильно зависит от внешних источников сырья, прежде всего от Китая. На фотографии изображен интерьер склада тканей на фабрике Viet Thang Jeans, ноябрь 2023 года. Фото: Тхань Тунг.

Не сумев отказаться от традиционного метода раскроя и пошива, компания г-на Фуонга столкнулась с еще большими трудностями, когда в середине прошлого года текстильная и швейная промышленность пережила кризис заказов. Фабрики отчаянно нуждались в работе, бренды снижали цены, и прибыль резко упала.

«Компании нужны заказы, чтобы сохранить рабочие места для тысяч сотрудников; мы должны продолжать работать, даже если это означает убытки», — сказал он. Не имея другого выбора, ему пришлось снизить цену за единицу продукции, а это означало, что рабочим приходилось работать усерднее за тот же заработок.

Из-за низкой рентабельности отечественные компании, такие как вьетнамские, которые в основном занимаются производством одежды, испытывают нехватку денежных средств, чтобы противостоять рыночным потрясениям или реинвестировать средства в расширение.

Экспорт текстильной и швейной продукции продолжает стабильно расти, однако вклад отечественных предприятий за последние 10 лет существенно не увеличился. Более 60% стоимости экспорта текстильной и швейной продукции приходится на прямые иностранные инвестиции, хотя на долю иностранных предприятий приходится всего 24%. В обувной промышленности на долю прямых иностранных инвестиций также приходится более 80% стоимости экспорта.

Доля вклада отечественных предприятий и предприятий с иностранными инвестициями в экспортную стоимость текстиля, одежды и обуви.

Источник: Главное таможенное управление.

30 лет упадка

«Вьетнамские предприятия терпят убытки даже на своей территории», — заключила г-жа Нгуен Тхи Суан Тхуи, эксперт с почти 20-летним опытом исследований в сфере вспомогательных отраслей, комментируя текущее состояние текстильной, швейной и обувной промышленности.

Г-жа Тхуй считает прискорбным, что когда-то во Вьетнаме существовала полноценная система поставок текстильной и швейной продукции, а сегодня она отстает. Ранее текстильная и швейная промышленность экспортировала как одежду, так и ткани собственного производства. Однако экономическая интеграция привела отрасль к новому поворотному моменту: стремительному переходу на аутсорсинг, основанному на ее главном сравнительном преимуществе: низких затратах на рабочую силу.

Г-жа Тхуй проанализировала ситуацию и отметила, что решение об открытии экономики для привлечения прямых иностранных инвестиций было правильным, поскольку Вьетнам в то время был технологически отсталым и, естественно, не мог конкурировать с Японией и Южной Кореей по качеству пряжи и тканей. Однако проблема в том, что это отставание в сырье сохраняется на протяжении последних 30 лет.

«Изначально мы соглашались на использование импортных тканей, но нам следовало продолжать развивать отечественную текстильную и пряжную промышленность, осваивая новые технологии с целью догнать ее», — сказала г-жа Туи, утверждая, что текстильная промышленность сама разорвала связи в своей цепочке поставок.

Рост экспорта текстильной и обувной продукции, наряду с тенденцией к импорту тканей и аксессуаров, свидетельствует о зависимости отрасли от сырья.

По словам эксперта Тхуи, недостатки в цепочках поставок предприятий по-настоящему проявляют свои последствия только тогда, когда Вьетнам участвует в соглашениях о свободной торговле нового поколения, таких как EVFTA и CPTPP. Чтобы воспользоваться преференциальными экспортными тарифами, производители одежды, «сделанной во Вьетнаме», должны гарантировать, что их сырье также производится внутри страны. Предприятия, занимающиеся только обработкой одежды, сейчас терпят убытки, поскольку полностью зависят от импортных тканей.

«Конечными бенефициарами этих соглашений являются предприятия, получающие прямые иностранные инвестиции, поскольку они обладают значительными ресурсами и инвестируют в комплексную и полную цепочку производства пряжи, текстиля и одежды», — проанализировала г-жа Туи. В период 2015-2018 годов, непосредственно перед вступлением в силу соглашений EVFTA и CPTPP, Вьетнам был страной, получившей наибольшее количество прямых иностранных инвестиций от южнокорейских, тайваньских и китайских инвесторов в текстильную и швейную промышленность.

По мнению экспертов, в этом виновато не только правительство, но и бизнес.

Ведущие промышленно развитые страны мира начинали с текстильной промышленности, а затем стремились подняться по цепочке создания стоимости. Например, Германия продолжает исследования новых материалов и текстильных технологий для применения в текстильной промышленности. На протяжении десятилетий Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире поставщиком хлопка и хлопчатобумажной пряжи, при этом правительство предоставляет субсидии хлопкоробам. Япония уже много лет совершенствует технологии производства тканей, такие как сохранение тепла, охлаждение и устойчивость к смятию, которые применяются в индустрии высокой моды.

«Они сохранили все, что имело наивысшую и важнейшую ценность для их страны», — заключила эксперт Туй.

Вьетнамские работники текстильной и швейной промышленности по-прежнему в основном сосредоточены на обработке и отделке тканей, не имея возможности продвинуться вверх по цепочке создания стоимости. Фото: Тхань Тунг

Между тем, Вьетнам практически впустую использовал свой лучший период для привлечения прямых иностранных инвестиций за последние 35 лет. В 1995 году, когда США и Вьетнам нормализовали отношения, текстильная и швейная промышленность пережила бум. Однако в течение последних трех десятилетий отрасль сосредоточилась только на обработке одежды, не инвестируя в исследования и разработки, производство тканей и т.д.

«Политика была лишена дальновидности, а предприятия слишком сосредоточились на краткосрочной выгоде», — сказал эксперт.

Изначально текстильная и швейная промышленность Вьетнама работала по цепочке поставок, то есть предприятия владели фабриками по ткачеству, производству пряжи и пошиву одежды. Однако, когда экспортные заказы стали слишком большими, а клиенты нуждались только в обработке одежды, вьетнамские предприятия отказались от других этапов производства. Лишь немногие государственные корпорации, вложившие значительные средства несколько десятилетий назад, такие как Thanh Cong и компании-члены Вьетнамской текстильно-швейной группы (Vinatex), до сих пор контролируют цепочку поставок.

Эта ситуация привела к нынешнему дисбалансу: по данным Вьетнамской ассоциации текстильной и швейной промышленности (VITAS), общее количество предприятий, занимающихся прядением, ткачеством, крашением и смежными вспомогательными отраслями, составляет немногим более половины от числа швейных компаний.

"Рыбий голова" этой индустрии.

«Если бы промышленность Хошимина считали рыбой, то текстильная и швейная промышленность была бы подобна ее голове, которую можно отрубить в любой момент», — посетовал г-н Фам Ван Вьет, генеральный директор компании Viet Thang Jean Co., Ltd. (город Тху Дык).

Согласно плану развития экспортно-перерабатывающих зон и промышленных парков на период 2023-2030 годов и перспективному плану до 2050 года, который в настоящее время завершается в Хошимине, трудоемкие отрасли, такие как текстильная и обувная промышленность, испытывают давление в сторону переноса производства или внедрения инноваций. В будущем город будет ориентироваться на развитие экологически чистых высокотехнологичных промышленных парков.

«В наши дни мы повсюду слышим только о высоких технологиях. Мы чувствуем себя очень неловко и подвергаемся дискриминации, потому что нас называют трудоемкими и загрязняющими окружающую среду», — сказал он.

В целях постепенной трансформации компания Viet Thang Jean автоматизировала свое оборудование и внедрила технологии лазерной мойки, отбеливания и распыления, сократив потребление воды и химикатов до 85%. Однако в ходе этого процесса компания, по сути, предоставлена сама себе.

По словам г-на Вьета, для привлечения капитала под инвестиции компаниям приходится закладывать свои активы. Как правило, банки оценивают 70-80% от фактической стоимости, а затем предоставляют кредит в размере 50-60%, при этом инвестиции в технологии и оборудование обходятся очень дорого.

«Инвестировать осмелятся только те владельцы бизнеса, которым действительно небезразлична эта отрасль», — сказал г-н Вьет.

Генеральный директор Вьет Тханг Жан, обладающий более чем тридцатилетним опытом работы в отрасли, считает, что для продвижения этого сектора вверх по цепочке создания стоимости ответственность лежит не только на бизнесе, но и на политике. Например, городу необходимо инвестировать в центр моды для подготовки кадров, исследования тканей, контроля поставок сырья и внедрения продукции… Ассоциации и предприятия будут участвовать вместе.

Когда переезд невозможен, предприятиям приходится выбирать между уходом из города и сокращением масштабов деятельности. В любом случае, в конечном итоге страдают работники.

Швеи на фабрике Viet Thang Jeans, ноябрь 2023 года. Фото: Тхань Тунг.

Как указано в документе, политика не обходит стороной предприятия традиционных отраслей. Постановление Политбюро о направлении развития национальной промышленной политики до 2030 года с перспективой до 2045 года устанавливает требование продолжать развитие текстильной, швейной и обувной промышленности, но при этом отдает приоритет этапам с высокой добавленной стоимостью, связанным с интеллектуальными и автоматизированными производственными процессами.

Однако в действительности отечественные предприятия, желающие инвестировать в производство тканей, по-прежнему сталкиваются с препятствиями, как отмечает Чан Нху Тунг, вице-президент Вьетнамской ассоциации текстильной и швейной промышленности (VITAS).

«Многие местные власти до сих пор считают, что окрашивание текстиля загрязняет окружающую среду, и поэтому отказываются выдавать разрешения, хотя передовые технологии позволяют безопасно осуществлять этот процесс», — сказал г-н Тунг.

Вице-президент VITAS подчеркнул, что экологически чистое производство в настоящее время является обязательным требованием во всем мире, поэтому, если предприятия хотят продавать свою продукцию, они должны учитывать принципы устойчивого развития. Однако, если во многих регионах все еще сохраняются предрассудки, цепочка поставок текстиля и одежды во Вьетнаме будет по-прежнему испытывать недостатки.

Хотя Вьетнаму еще предстоит наладить поставки сырья, его главным преимуществом на протяжении многих лет является постоянно снижающаяся стоимость рабочей силы по сравнению с развивающимися странами, такими как Бангладеш и Камбоджа.

Сравнение текстильной промышленности Вьетнама с аналогичными отраслями в ряде других стран.

Экономика не может просто «следовать трендам».

По словам доцента доктора Нгуен Дык Лока, директора Института исследований социальной жизни, Вьетнам в целом и Хошимин в частности возлагают большие надежды на отрасли «нового поколения», такие как полупроводники, «зеленая» экономика и экономика замкнутого цикла.

«В этом нет ничего плохого, потому что это глобальная тенденция, но, учитывая нынешние обстоятельства, к этому нужно отнестись с осторожностью. Это может быть палка о двух концах. Экономика не может просто следовать трендам», — сказал он.

Например, ожидается, что полупроводниковой промышленности потребуется 50 000 работников, но, по прогнозам, отечественная рабочая сила покроет лишь 20% этой потребности. Возможны два сценария развития событий: инвесторы могут прийти, но Вьетнаму будет не хватать необходимой рабочей силы, что вынудит их привлекать специалистов из-за рубежа; или же они могут вовсе отказаться от инвестиций.

«В любом случае мы проиграем. Если они инвестируют и привезут своих людей, Вьетнам просто будет подавать еду другим. Но если предприятия откажутся от участия, наш план будет сорван», — сказал г-н Лок.

В этом контексте он утверждал, что нам не следует сосредотачиваться исключительно на «следовании трендам» в полупроводниковой или высокотехнологичной отраслях, пренебрегая традиционными отраслями, приносящими Вьетнаму экспортную ценность. Например, текстильная и швейная промышленность приносит миллиарды долларов США ежегодно. За три десятилетия развития предприятия накопили, по крайней мере, некоторый опыт; теперь задача состоит в том, чтобы помочь им подняться по цепочке создания стоимости.

«Давайте продолжим движение по принципу 30-30-30-10», — предложил г-н Лок. Этот принцип предполагает сохранение 30% традиционных отраслей, 30% отраслей, нуждающихся в адаптации, 30% инвестиций в «трендовые» отрасли и 10% для прорывных отраслей.

Эксперты сравнивают такой подход со стаей птиц, защищающих друг друга. Отрасли нового поколения летят впереди, а традиционные, устаревающие отрасли следуют за ними, образуя форму стрелы, двигаясь вперед. Этот метод не только помогает всей стае летать быстрее, но, что более важно, защищает рабочую силу в традиционных отраслях, предотвращая появление еще одного поколения, оставшегося позади и ставшего бременем для системы социального обеспечения.

В настоящее время в швейной промышленности занято более 2,6 миллиона человек – это самое большое число среди всех отраслей промышленности. На фотографии изображены рабочие швейной фабрики в районе Биньтан, покидающие рабочее место. Фото: Куинь Тран

Наряду с поддержкой традиционных отраслей промышленности, государство должно также взять на себя ответственность за руководство и помощь следующему поколению работников, затронутых этим переходным периодом. Доцент доктор Нгуен Дык Лок предложил Вьетнаму перенять опыт Южной Кореи, создав Фонд труда для поддержки профессионального обучения, здравоохранения, финансового консультирования и других услуг для работников.

Эксперт Нгуен Тхи Суан Тхуи утверждает, что необходимо откровенно признать, что способность Вьетнама конкурировать по стоимости рабочей силы скоро исчезнет. Поэтому политикам необходимо подготовиться к решению двух задач в ближайшем будущем: поддержке неквалифицированных рабочих в переходе в другие отрасли и перепозиционированию Вьетнама в цепочке создания стоимости.

В первой части она привела в пример подход Сингапура, где правительство создает центры профориентации и консультирования в промышленных зонах, чтобы побудить работников задуматься о смене профессии. Эти центры фиксируют мысли и желания работников, а затем предоставляют им консультации и предлагают варианты на выбор. В зависимости от потребностей правительство предлагает курсы повышения квалификации или субсидирует расходы на самостоятельное освоение работниками новых навыков.

Что касается второй задачи, эксперты считают, что у Вьетнама по-прежнему много возможностей благодаря притоку прямых иностранных инвестиций, обусловленному тремя преимуществами: большой рынок с населением в 100 миллионов человек, благоприятная геополитическая обстановка; перенос цепочек поставок из Китая; и тенденция к «зеленой» экономике Европейского союза (ЕС), которая вынуждает предприятия перестраивать свои цепочки поставок.

«Мы упустили много времени. Но при правильном направлении вьетнамский бизнес все еще может догнать корпорации, привлекающие прямые иностранные инвестиции», — сказала г-жа Тхуй.

Содержание: Ле Туйет - Вьет Дык

Данные: Вьетнамский дук

Графика: Хоанг Кхань - Тхань Ха

Урок 4: «Орел» остается в гостях

Ссылка на источник