Inhemska företag "missgynnade" på hemmaplan

[annons_1]

Nguyen Cao Phuong, produktionschef för Viet An Garment Company (namn ändrat på begäran), har varit involverad i textil- och klädindustrin sedan dess tidiga dagar för nästan 30 år sedan och har aldrig känt att branschen är så svår som den är nu.

År 2020, när pandemin bröt ut i Kina, drabbades textil- och klädindustrin av konsekvenserna av en inneboende svaghet: överdriven beroende av outsourcing och utländska leveranskedjor för råvaror. Vid den tiden importerade Vietnam 89 % av sina tygsorter för exportproduktion, varav 55 % kom från sin folkrika granne. Den tidigare välfungerande leveranskedjan bröts samman helt på grund av råvarubrist när Kina fryste handeln för att bekämpa pandemin.

Herr Phuong kände igen denna "akilleshäl" för många år sedan, men han hade inget val.

Exportpartners vägrar att acceptera underentreprenadarbete om materialen, inklusive lim, fodertyg och knappar, inte kommer från utsedda leverantörer. Som ett resultat minskar vinsterna eftersom prisförhandlingar är nästan omöjliga. Företag som vill göra vinst måste "äta av" arbetskraftskostnaderna.

Vietnam etablerades 1994 och tog tillfället i akt när den vietnamesiska ekonomin välkomnade sin första våg av utländska direktinvesteringar. Det var från beställningarna som delade dessa utländska direktinvesterings"gäster" som Phuong närde ambitionen att bygga ett stort företag för att dominera den inhemska marknaden, precis som koreanerna och kineserna framgångsrikt hade gjort.

Ett av Vietnams mål med att attrahera utländska direktinvesteringar under den perioden var att skapa en språngbräda för inhemska företag att ta steget tillsammans med "örnarna". Men efter tre decennier, trots att företaget har över 1 000 anställda, har Vietnam ännu inte hittat en väg ut ur sin sista plats i textil- och klädvärdekedjan.

"Gyllene ring" klippt och sydd

De tre huvudsakliga produktionsmetoderna inom textil- och klädindustrin, i ordning efter ökande lönsamhet, är: kontraktstillverkning (CMT), där insatsvaror levereras av köparen; fabriksstyrd produktion (FOB), där fabriken självständigt köper in råvaror, tillverkar och levererar varorna; och originaldesign (ODM), där kontraktstillverkaren är involverad i designprocessen.

Under de senaste 30 åren har Mr. Phuongs företag följt den första metoden – alltid använt råmaterial som specificerats av beställningspartnern, inklusive tyg, lim och knappar, annars kommer beställningen att avvisas. Enligt djupgående forskning om den vietnamesiska textil- och klädindustrin som tidigare publicerats av FPTS Securities Company, ger denna metod endast en genomsnittlig vinstmarginal på 1–3 % på bearbetningspriset per enhet, den lägsta i hela värdekedjan.

Herr Phuongs företags situation är inget undantag. Ungefär 65 % av Vietnams textil- och klädexport sker med CMT-metoden (Cut, Make, Trim). FOB-order (Free On Board) – den mer lönsamma metoden – står för 30 %, medan ODM-order (Original Design Manufacturer) – det mest lönsamma segmentet – endast står för 5 %.

"Det fanns en tid då vi tyckte det var helt orimligt att importera fodertyg från Kina när Vietnam kunde producera det till ett lägre pris, så vi bestämde oss för att köpa inhemskt", berättade chefen för Viet An om en gång då han gick emot en partners önskemål för ungefär 10 år sedan. Han förklarade att de bara specificerade råvarorna som förslag, så att de kunde vara flexibla med leverantörer, så länge produktkvaliteten inte komprometterades.

Detta riskabla drag orsakade problem för Viet An. Varumärket fann fel på allting, och varorna returnerades trots att fodret, enligt honom, inte påverkade produktkvaliteten. Därefter fortsatte företaget att vara beroende av råvaror som specificerats av sina partners.

Ur en utländsk partners perspektiv förklarar Hoang Linh, fabrikschef med 5 års erfarenhet av att arbeta för ett japanskt modeföretag , att globala varumärken nästan aldrig tillåter tillverkningsföretag att fritt välja sina insatsleverantörer.

Utöver de två obligatoriska kriterierna kvalitet och pris måste varumärken säkerställa att de företag som levererar råvaror inte bryter mot sociala och miljömässiga ansvar för att undvika risker. Till exempel förbjöd USA import av kläder med bomull från Xinjiang år 2021 med motiveringen att arbetsförhållandena där inte uppfyllde standarderna.

"Om varumärken ger fabriker rätt att köpa råvaror behöver de också veta vilka deras partners är för att kunna anlita ett oberoende revisionsföretag för att genomföra en omfattande bedömning. Den processen tar minst flera månader, medan produktionsschemat redan är planerat ett år i förväg", förklarade Linh.

Vietnams textil- och klädindustri är fortfarande starkt beroende av externa källor för råvaror, främst Kina. Fotot visar interiören i tyglagret på Viet Thang Jeans-fabriken, november 2023. Foto: Thanh Tung.

Oförmögna att bryta sig loss från den traditionella klipp-och-söm-verksamheten mötte Mr. Phuongs företag ännu större svårigheter när textil- och klädindustrin upplevde en orderkris från mitten av förra året. Fabrikerna var desperata efter arbete, varumärkena pressade ner priserna och vinsterna rasade.

"Företaget behöver order för att hålla tusentals arbetare anställda; vi måste fortsätta även om det innebär att förlora pengar", sa han. Utan något annat alternativ var han tvungen att sänka enhetspriset, vilket innebar att arbetarna var tvungna att arbeta hårdare för samma inkomst.

Med låga vinstmarginaler saknar inhemska företag som Vietnam, som huvudsakligen är verksamma inom klädtillverkning, kassaflödet för att motstå marknadschocker eller återinvestera i expansion.

Exporten av textil och kläder fortsätter att växa stadigt, men bidraget från inhemska företag har inte förbättrats nämnvärt under de senaste 10 åren. Mer än 60 % av exportvärdet av textil och kläder kommer från utländska direktinvesteringar, även om utländska företag bara står för 24 %. Inom skoindustrin står utländska direktinvesteringar också för mer än 80 % av exportvärdet.

Andelen inhemska och utländska direktinvesteringars bidrag till exportvärdet av textilier, kläder och skor.

Källa: Generaltullverket.

30 år av nedgång

”Vietnamesiska företag förlorar även på hemmaplan”, avslutade Nguyen Thi Xuan Thuy, en expert med nästan 20 års forskning om att stödja industrier, angående det nuvarande läget för textil-, kläd- och skoindustrin.

Fru Thuy anser att det är beklagligt att Vietnam en gång hade ett komplett leveranskedjesystem för textil och kläder, men idag släpar man efter. Tidigare exporterade textil- och klädindustrin både kläder och inhemskt producerade tyger. Den ekonomiska integrationen har dock lett industrin till en ny vändpunkt: en rusning mot outsourcing, där man förlitar sig på sin största komparativa fördel: låga arbetskraftskostnader.

Fru Thuy analyserade att det var rätt val vid tidpunkten för öppnandet för att attrahera utländska direktinvesteringar, eftersom Vietnam då var tekniskt efterblivet och naturligtvis inte kunde konkurrera med Japan och Sydkorea vad gäller garn- och tygkvalitet. Men problemet är att denna nackdel med råvaror har varat i 30 år.

"Inledningsvis accepterade vi att använda utländska tyger, men vi borde ha fortsatt att vårda den inhemska textil- och garnindustrin och lärt oss teknik med målet att komma ikapp dem", sa Thuy och menade att textilindustrin själv hade brutit länkarna i sin egen leveranskedja.

Ökningen av exporten av textil och skor, tillsammans med trenden att importera tyger och accessoarer, visar industrins beroende av råvaror.

Enligt experten Thuy visar kryphålen i företagens leveranskedjor sina konsekvenser först när Vietnam deltar i den nya generationens frihandelsavtal som EVFTA och CPTPP. För att dra nytta av förmånliga exporttullar måste plagg "tillverkade i Vietnam" se till att deras råvaror också kommer från landet. Företag som enbart bearbetar kläder står nu inför en "förlust" eftersom de är helt beroende av utländska tyger.

"De slutgiltiga mottagarna av dessa avtal är utländska direktinvesteringar eftersom de har stora resurser och investerar i en omfattande och komplett garn-textil-plaggkedja", analyserade Thuy. Under perioden 2015-2018, strax innan EVFTA och CPTPP trädde i kraft, var Vietnam det land som mottog mest utländska direktinvesteringar från sydkoreanska, taiwanesiska och kinesiska textil- och klädinvesterare.

Enligt experter är detta inte bara regeringens fel utan även företagens.

Världens ledande industrialiserade nationer började alla med textilindustrin och försökte sedan avancera uppåt i värdekedjan. Till exempel fortsätter Tyskland att forska om nya material och textiltekniker för tillämpning inom textilindustrin. I årtionden har USA varit världens största leverantör av bomull och bomullsgarn, och regeringen har gett subventioner till bomullsodlare. Japan har i många år bemästrat tygtekniker som värmehållning, kylning och skrynkelmotstånd, vilka tillämpas inom exklusivt mode.

"De bevarade allt som hade det högsta, mest väsentliga värdet för deras land", avslutade experten Thuy.

Vietnamesiska textil- och klädarbetare är fortfarande främst inriktade på bearbetning och efterbehandling och kan inte avancera uppåt i värdekedjan. Foto: Thanh Tung

Samtidigt har Vietnam nästan slösat bort sin bästa tid på att attrahera utländska direktinvesteringar under de senaste 35 åren. År 1995, när USA och Vietnam normaliserade relationerna, blomstrade textil- och klädindustrin. Men under de senaste tre decennierna har industrin bara fokuserat på klädbearbetning och misslyckats med att investera i forskning och utveckling, tygproduktion etc.

"Politiken saknade framsynthet, och företagen var för fokuserade på kortsiktiga vinster", sa experten.

Inledningsvis följde Vietnams textil- och klädindustri en kedjebaserad modell, vilket innebar att företagen ägde fabriker för vävning, garnproduktion och klädtillverkning. Men när exportorderna blev för stora och kunderna bara ville ha klädbearbetning, övergav vietnamesiska företag andra produktionssteg. Endast ett fåtal statligt ägda företag, med omfattande investeringar gjorda för årtionden sedan, såsom Thanh Cong och medlemsföretag i Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), kontrollerar fortfarande leveranskedjan.

Denna situation har lett till den nuvarande obalansen: det totala antalet företag som är involverade i garnspinning, vävning, färgning och relaterade stödindustrier är tillsammans bara drygt hälften av antalet klädföretag, enligt uppgifter från Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).

Branschens "fiskhuvud".

”Om Ho Chi Minh-stadens industrier betraktades som en fisk, skulle textil- och klädindustrin vara som dess huvud, som kunde huggas av när som helst”, beklagade sig Pham Van Viet, generaldirektör för Viet Thang Jean Co., Ltd. (Thu Duc City).

Arbetsintensiva industrier som textil och skoindustri står inför press att omlokalisera eller förnya sig, enligt planen för utveckling av exportbearbetningszoner och industriparker för perioden 2023-2030 och en vision till 2050, som Ho Chi Minh-staden för närvarande håller på att färdigställa. Stadens framtida inriktning är att fokusera på att utveckla miljövänliga, högteknologiska industriparker.

"Numera hör vi bara högteknologi överallt där vi går. Vi känner oss väldigt självmedvetna och diskriminerade eftersom vi stämplas som arbetsintensiva och förorenande", sa han.

För att gradvis omvandlas har Viet Thang Jean automatiserat sina maskiner och tillämpat teknik inom lasertvätt, blekning och sprutning, vilket minskar vatten- och kemikalieförbrukningen med upp till 85 %. Företaget är dock i princip lämnat åt sitt eget håll under denna process.

Enligt Viet måste företag belåna sina tillgångar för att låna kapital till investeringar. Vanligtvis värderar banker 70–80 % av det faktiska värdet och lånar sedan ut 50–60 %, medan det är mycket dyrt att investera i teknik och maskiner.

"Endast företagare som verkligen bryr sig om branschen skulle våga investera", sa Viet.

Med över tre decenniers erfarenhet i branschen anser VD Viet Thang Jean att för att denna sektor ska kunna avancera i värdekedjan ligger ansvaret inte bara hos företagen utan även hos politiken. Till exempel behöver staden investera i ett modecenter för att utbilda personal, undersöka tyger, kontrollera råvaruförsörjningen och introducera produkter... Föreningar och företag kommer att delta tillsammans.

När en flytt inte är möjlig måste företag välja att lämna staden eller minska sin verksamhet. I båda fallen är det arbetarna som i slutändan drabbas.

Sömmerskor på Viet Thang Jeans-fabriken, november 2023. Foto: Thanh Tung

Policyn, som anges i dokumentet, förbiser inte företag inom traditionella industrier . Politbyråns resolution om inriktningen för nationell industripolitikutveckling fram till 2030, med en vision till 2045, anger kravet att fortsätta utveckla textil-, kläd- och skoindustrin, men prioriterar fokus på steg med högt förädlingsvärde, kopplade till smarta och automatiserade produktionsprocesser.

Men i verkligheten möter inhemska företag som är villiga att investera i tygproduktion fortfarande hinder, enligt Tran Nhu Tung, vice ordförande för Vietnam Textile and Garment Association (VITAS).

"Många orter tror fortfarande att textilfärgning är förorenande och vägrar därför att bevilja tillstånd, trots att avancerad teknik kan hantera det på ett säkert sätt", sa Tung.

Vice ordföranden för VITAS betonade att grön produktion nu är ett obligatoriskt krav över hela världen, så om företag vill sälja sina produkter måste de vara medvetna om hållbar utveckling. Men även om många orter fortfarande hyser fördomar, kommer Vietnams textil- och klädförsörjningskedja att fortsätta vara bristfällig.

Även om Vietnam ännu inte har bemästrat tillgången på råvaror, har dess största fördel genom åren varit dess allt lägre arbetskraftskostnader jämfört med utvecklingsländer som Bangladesh och Kambodja.

Jämför Vietnams textilindustri med flera andra länders.

Ekonomin kan inte bara "följa trender".

Vietnam i allmänhet och Ho Chi Minh-staden i synnerhet har stora förhoppningar till "nästa generations" industrier som halvledare, den gröna ekonomin och den cirkulära ekonomin, enligt docent Dr. Nguyen Duc Loc, chef för Institutet för forskning om socialt liv.

"Det är inget fel med detta eftersom det är en global trend, men med tanke på rådande omständigheter behöver det noggrant övervägas. Det kan vara ett tveeggat svärd. Ekonomin kan inte bara följa trender", sa han.

Till exempel förväntas halvledarindustrin behöva 50 000 arbetare, men inhemsk arbetskraft beräknas endast täcka 20 % av det behovet. Två scenarier kan utvecklas: investerare kan komma men Vietnam saknar den nödvändiga arbetskraften, vilket tvingar dem att ta in personal från utlandet; eller så kan de överge investeringen helt och hållet.

"Hur som helst kommer vi att förlora. Om de investerar och tar med sig sina egna invånare kommer Vietnam bara att servera maten åt andra att njuta av. Men om företagen backar kommer vår plan att förstöras", sa Loc.

I detta sammanhang menade han att vi inte bara borde fokusera på att "följa trender" inom halvledar- eller högteknologiska industrier, samtidigt som vi försummar traditionella industrier som tillför Vietnam exportvärde. Till exempel omsätter textil- och klädindustrin miljarder USD årligen. Med tre decenniers utveckling har företagen åtminstone en del erfarenhet; uppgiften nu är att hjälpa dem att klättra uppåt i värdekedjan.

”Låt oss hålla tåget igång enligt 30-30-30-10-principen”, föreslog Loc. Denna princip innebär att 30 % av traditionella industrier bibehålls, 30 % av industrier som behöver anpassa sig, 30 % av investeringarna i ”trendiga” industrier och 10 % av banbrytande industrier.

Experter liknar detta tillvägagångssätt vid en flock fåglar som skyddar varandra. Nya generationens industrier flyger i framkant, medan traditionella, åldrande industrier följer efter och bildar en pilspetsformad rörelse framåt. Denna metod hjälper inte bara hela flocken att flyga snabbare, utan ännu viktigare, den skyddar arbetskraften i traditionella industrier och förhindrar att ytterligare en generation lämnas kvar och blir en belastning för det sociala skyddsnätet.

Klädindustrin sysselsätter för närvarande över 2,6 miljoner arbetare – det största antalet bland alla industrisektorer. Fotot visar arbetare på en klädfabrik i Binh Tan-distriktet som lämnar jobbet. Foto: Quynh Tran

Förutom att stödja traditionella industrier måste staten också ta ansvar för att vägleda och bistå nästa generations arbetare som drabbas av denna övergång. Docent Dr. Nguyen Duc Loc föreslog att Vietnam skulle lära av Sydkoreas strategi genom att inrätta en arbetskraftsfond för att stödja yrkesutbildning, hälso- och sjukvård, ekonomisk rådgivning och andra tjänster för arbetare.

Experten Nguyen Thi Xuan Thuy menar att det är nödvändigt att öppet erkänna att Vietnams förmåga att konkurrera på arbetskraftskostnader snart kommer att försvinna. Därför måste beslutsfattare förbereda sig för två uppgifter inom en snar framtid: att stödja okvalificerade arbetare i övergången till andra branscher och att ompositionera Vietnam inom värdekedjan.

I den första delen nämnde hon Singapores tillvägagångssätt, där regeringen etablerar karriärväglednings- och rådgivningscenter i industriområden för att uppmuntra arbetstagare att överväga karriärbyten. Dessa center registrerar arbetstagarnas tankar och önskemål, ger sedan råd och erbjuder alternativ för dem att välja mellan. Beroende på behoven kommer regeringen att erbjuda utbildningar eller subventionera kostnaderna för att arbetstagare ska kunna lära sig nya färdigheter på egen hand.

När det gäller den andra uppgiften anser experter att Vietnam fortfarande har många möjligheter i takt med att utländska direktinvesteringar flödar in tack vare tre fördelar: en stor marknadsstorlek på 100 miljoner människor, gynnsam geopolitik; förskjutningen av leveranskedjor från Kina; och den grönare trenden inom Europeiska unionen (EU) som tvingar företag att omstrukturera sina leveranskedjor.

"Vi har missat mycket tid. Men med rätt riktning kan vietnamesiska företag fortfarande komma ikapp utländska direktinvesteringsföretag", sa Thuy.

Innehåll: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Grafik: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lektion 4: "Örnen" stannar som gäst

[annons_2]
Källänk