ينبهر الشباب بمقهى القهوة المحمص على الخشب الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان

تتميز القهوة التايلاندية عن العديد من مقاهي المدينة بأجوائها الهادئة والبسيطة. وبصفته شركة عائلية، يُمثل نجوين دوك هيو (37 عامًا) الجيل الرابع الذي يُواصل وصفة القهوة الفريدة للعائلة. فهو لا يرث هذه الوصفة من أسلافه فحسب، بل يُخطط أيضًا لتقديم نكهاته الخاصة مع الحفاظ على الهوية التي بنتها عائلته على مدى ما يقرب من 100 عام.

شارع تريو فيت فونغ شارعٌ شهيرٌ في هانوي ، حيث لا تزال العديد من المنازل القديمة التي بُنيت في أربعينيات القرن العشرين محفوظةً. إنه شارعٌ قصير، ولكنه مشهورٌ بمقاهي الأرصفة، حيث يُقدَّر عدد المقاهي على جانبيه بحوالي مئة مقهى.

القهوة التايلاندية وجهة مألوفة لعشاق القهوة في العاصمة. الصورة: ديو لينه

التخلي عن طريقهم الخاص من أجل متابعة أعمال العائلة.

تأسس مقهى تاي عام ١٩٢٦، انطلاقًا من عربة قهوة السيد نجوين فان دين (من هونغ ين ) التي كانت تجوب شوارع هانوي. ومن تلك العربة البسيطة، تولى السيد تاي (جد السيد هيو)، ابن السيد دين، إدارة العمل وافتتح مقهى في ٢٧ شارع تريو فيت فونغ.

على الرغم من أنه لم يكن ينوي في البداية وراثة شركة العائلة، إلا أن هيو قرر في النهاية ترك كل شيء جانبًا والعودة إلى الوطن لمساعدة والده في تولي زمام الأمور والحفاظ على حرفة العائلة التقليدية. قال هيو: "درست في ألمانيا لمدة ست سنوات، وعملت في وظائف مختلفة كالبنوك والتسويق والاتصالات، بل وتعلمت كيف أكون مزارعًا وساقيًا. في النهاية، قررت العودة وتكريس نفسي للمتجر الذي تركه والدي".

منذ صغره، استمتع السيد هيو بأول رشفة من قهوته: "شربت القهوة عندما كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري. عندما كنت ألعب في الخارج، كان الزبائن يُعجبون بي ويسمحون لي بالشرب معهم، واعتدتُ تدريجيًا على مذاقها". بالنسبة له، أصبح طعم القهوة مألوفًا.

أشعر بمسؤولية تجاه الحفاظ على ثقافة هذا المقهى الواقع على زاوية الشارع، ومسؤولية تجاه علامة عائلتي التجارية وزبائننا الأوفياء. هناك زبائن يأتون بانتظام للاستمتاع بالقهوة في مقهى عائلتي منذ أكثر من 50 عامًا، وهذا ما يحفزني على الحفاظ على هذه العلامة التجارية، وهو مصدر فخر لعائلتي، كما قال السيد هيو.

السيد نجوين دوك هيو، الجيل الرابع من عائلة السيد نجوين فان دين، يعمل في تجارة القهوة. الصورة: من العائلة.

وفي حديثه عن وصفة تحضير فنجان قهوة بنكهته المميزة، كشف أن كل خطوة تُنفذ بدقة متناهية: "تستغرق عملية تحضير دفعة واحدة من القهوة حوالي 30 دقيقة. أولًا، تُوضع حبوب البن في آلة التحميص، ثم تُدار بالتساوي فوق موقد يعمل بالحطب. يصعب التحكم في التحميص على الحطب؛ فبالنسبة للقهوة ذات الروائح القوية والرقيقة، يصعب ضبط درجة الحرارة لضمان جودة التحميص. أثناء عملية التحميص، أضطر كثيرًا لفتح الآلة للتحقق من تحميص حبوب البن بالتساوي ونضجها إلى درجة الحرارة المناسبة، وهي 220-230 درجة مئوية، بما يتوافق مع المعايير."

وقال السيد هيو إن التحميص باستخدام الحطب له ميزات فريدة من نوعها، وتحديدًا فإن كتلة التحميص المغلقة ستخلق رائحة دخانية خفيفة في الداخل، وتجلب الرائحة الدخانية نكهة مميزة للغاية من القهوة الفيتنامية التقليدية.

من أبرز سمات المقهى تقاليد تحميص القهوة على نار الحطب، وهي ممارسة مستمرة منذ أربعة أجيال. (الصورة: مقدمة من المقهى)

يجب تحميص حبوب البن بالتساوي على درجة حرارة تتراوح بين ٢٢٠ و٢٣٠ درجة مئوية لتلبية المعايير. (الصورة: من المُقابل)

بفضل قاعدة عملائه المخلصين، يبيع آنه هيو أكثر من 100 كوب قهوة يوميًا، ويكون المتجر عادةً في أوج ازدحامه صباحًا ووقت الغداء. بين السابعة والتاسعة صباحًا، يكون معظم الزبائن من كبار السن، بينما يرتاده موظفو المكاتب وقت الغداء، بينما يتوافد عليه الزبائن الأصغر سنًا في المساء. يتألف المتجر من طابقين، بمقاعد داخلية وعلى الرصيف، مما يجعله مناسبًا لمن يفضلون الهدوء أو الاستمتاع بمشاهدة منظر الشارع أثناء احتساء القهوة والدردشة مع الأصدقاء.

الطابق الثاني الفسيح والمُهَوَّأ مثاليٌّ للمجموعات الكبيرة من العملاء. الصورة: ديو لينه

يقول السيد نجوين كوانج تاي (62 عامًا)، وهو زبون دائم للمتجر: "اعتدتُ شرب قهوة الصباح هنا لسنوات عديدة، لأن هذا المكان يحتفظ دائمًا بنكهته الفريدة، التي لا توجد في كل مكان. ورغم تغير مساحة المتجر، إلا أن الجودة لا تزال كما هي".

ما يجذب الزبائن للعودة هو قهوته المميزة ذات الرائحة الدخانية الرقيقة. تصوير: ديو لينه.

الحفاظ على التقاليد القديمة في العصر الجديد.

في مواجهة موجة المقاهي الحديثة التي تحظى بشعبية اليوم مع الآلات المتقدمة لتوفير الوقت والعمالة، لا تزال القهوة التايلاندية تختار الاحتفاظ بأسلوب تحميص القهوة التقليدي على الرغم من أنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

عندما تُطوّر عمليةً جيدةً بما يكفي، ستُقلّل من اعتمادك على الآلات. حتى الآن، ومع توفر العديد من الآلات الحديثة، ما زلتُ أُحمّص القهوة يدويًا باستخدام الحطب. كل خطوةٍ تتمّ يدويًا بنسبة 100%، من التحميص على موقد التحميص، إلى صبّه في سلةٍ من الخيزران، ثمّ تبريده يدويًا. - صرّح السيد هيو.

كل خطوة من خطوات العملية تُنفَّذ يدويًا بنسبة ١٠٠٪ من قِبل السيد هيو. الصورة: مُقدَّمة من المُقابل.

بعد قرابة مئة عام، تحسّنت طريقة تحميص القهوة باستخدام الحطب بشكل كبير، إلا أن الخطوة الأكثر صعوبة هي التبريد، والذي يجب أن يتم خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق. وإلا، ستستمر القهوة في التسخين والاحتراق، مما ينتج عنه قهوة مُرّة وضعيفة جدًا تفقد جميع مكوناتها المفيدة، كما أوضح السيد هيو.

في عملية تحميص القهوة باستخدام نار الحطب، يُعدّ التحكم في درجة الحرارة الخطوة الأهم لإنتاج حبوب قهوة عالية الجودة. (الصورة: من المُقابل)

وفقاً للسيد هيو، للحفاظ على "روح" علامة القهوة التايلاندية، من الضروري مراقبة جودة حبوب البن. فهو يختار بنفسه حبوب البن من المرتفعات الوسطى. لذا، فإن احتساء فنجان من القهوة التايلاندية يتيح لك الاستمتاع برائحة الجبال والغابات الرقيقة ونكهة المرتفعات الشاسعة المنعشة.

بدأ اهتمامي بمتابعة تجارة القهوة عام ٢٠١٧. أول ما فعلته هو القراءة والبحث عن القهوة. ثم ذهبت إلى سون لا ومكثت هناك ستة أشهر. عشتُ كمزارع عادي، حيث أقمت مع عائلة تايلاندية عرقية، زوجين شابين يتمتعان بخبرة واسعة في القهوة. كانا أيضًا دافعًا كبيرًا لتحسين جودة قهوتي؛ ما زلتُ أحصل على القهوة من مزرعتهما. بعد فترة، أنشأتُ مزرعة هناك لتطوير عملية مُحسّنة لحصاد ومعالجة القهوة. حاليًا، يديران مزرعتي. ما أحتاج إلى تحسينه هو التركيز على المواد الخام، وبالطبع، للحصول على منتج جيد وفريد ​​ومميز، تُعد المواد الخام عاملًا بالغ الأهمية يُحدد جودة المنتج بشكل مباشر،" شارك السيد هيو.

ماركات القهوة التايلاندية موجودة منذ عام 1926. الصورة: ديو لينه

البساطة والتواضع، تلك هي السمة الفريدة للقهوة التايلاندية. ورغم تغير الكثير من الأمور من عام لآخر، إلا أن السيد هيو، حرصًا منه على تحويل القهوة التايلاندية من مجرد مكان مألوف للزبائن إلى "تراث حي"، يحافظ بعناية على كل قطعة في المنزل القديم. ويجد طرقًا لإحياء القطع القديمة في المتجر، محتفظًا بالكراسي التي تركها جده قبل 40-50 عامًا. يُعاد استخدام كل كرسي من كراسي الزبائن من درجات السلم الخشبية، أو الأبواب القديمة القابلة للطي، أو السقف المبلط - كل ذلك يُحفظ على أمل أن تكتسب هذه القطع القديمة هوية جديدة، وقصة جديدة.

تحافظ "القهوة التايلاندية" على زبائنها من خلال التزامها الراسخ بالقيم التقليدية البسيطة والمؤثرة. يخطط السيد هيو حاليًا لافتتاح معرض فني للحفاظ على ذكريات العائلة. وصرح السيد هيو قائلًا: "الجودة هي الأولوية القصوى التي ساعدت "القهوة التايلاندية" على الاحتفاظ بزبائنها لسنوات طويلة. علاوة على ذلك، أخطط في المستقبل لافتتاح معرض فني لحفظ اللوحات التي تصور أجيالًا من عائلتي، إلى جانب لوحات العديد من الفنانين الشباب، لدعمهم في عرض أعمالهم لجمهور أوسع، وخاصةً كبار السن ليسهل عليهم الوصول إلى الفن".

على الرغم من عراقته في إدارة المقاهي، إلا أنه لا ينوي تطويرها إلى سلسلة علامات تجارية، بل يركز فقط على هذا المكان. يركز على خدمة الزبائن القدامى والمنتظمين، مستمتعين براحة وراحة بهذه المساحة المألوفة. يؤكد السيد هيو، الذي لا يستخدم اللغة الإنجليزية في ديكورات المقهى، أن هذا ليس مكانًا للسياح، بل يرغب في أن يستمتع السياح القادمون إليه بأسلوب أهل المنطقة الأصليين.

يجذب المقهى الزبائن ليس فقط بقهوته اللذيذة، بل أيضًا بأجوائه الهادئة والحنينية. الصورة: ديو لينه

قالت السيدة فو لي (من حي هاي با ترونغ، هانوي)، إحدى زبائن المقهى الشباب الذين يترددون عليه باستمرار: "نكهة قهوة المقهى المميزة هي سبب عودتي إليه كلما مررت بشارع تريو فيت فونغ. أنا وفية للقهوة التقليدية كالقهوة السوداء والبنية. أجد القهوة هنا قوية جدًا، بنكهة مدخنة خفيفة بسبب التحميص المميز على الحطب، لكن رائحتها لا تزال مميزة وليست مخففة كغيرها من المقاهي."

لقد مر ما يقرب من ألف عام، ولم يعد القهوة التايلاندية مجرد مكان مألوف وهادئ يستمتع به رواد المطاعم ويتذوقون نكهته التي تم الحفاظ عليها سليمة على مر السنين، ولكن الأهم من ذلك، أن هذا المقهى الحنين أصبح جزءًا خاصًا من ثقافة القهوة لدى شعب هانوي.

المصدر: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html