ينبهر الشباب بمقهى القهوة المحمص على الخشب الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان

تتميز القهوة التايلاندية بطابعها الهادئ والبسيط، فهي تختلف تمامًا عن العديد من مقاهي المدينة. ونظرًا لكونها مقهىً عائليًا، لا يزال السيد نجوين دوك هيو (37 عامًا) هو الجيل الرابع الذي يواصل الحفاظ على نكهة قهوة العائلة الفريدة. ولم يرث الوصفة من والده فحسب، بل يخطط أيضًا لإضافة لمساته الخاصة، حفاظًا على هوية القهوة التي بنتها عائلته منذ ما يقرب من 100 عام.

شارع تريو فيت فونغ شارعٌ شهيرٌ في هانوي ، حيث لا تزال العديد من المنازل القديمة التي بُنيت في أربعينيات القرن الماضي محفوظةً. شارعٌ قصير، لكن الكثيرين يعرفونه بأنه شارع القهوة على الأرصفة، ويُقدّر عدد المتاجر المفتوحة على جانبيه بمئات المتاجر.

القهوة التايلاندية وجهة مألوفة لعشاق القهوة في العاصمة. الصورة: ديو لينه

تنازل عن طريقك الخاص لمتابعة أعمال العائلة.

تأسس مقهى تاي عام ١٩٢٦، انطلاقًا من عربة قهوة السيد نجوين فان دين (من هونغ ين ) التي كانت تجوب شوارع هانوي. ومن تلك العربة البسيطة، تولى السيد تاي (جد السيد هيو)، ابن السيد دين، إدارة العمل وافتتح مقهى في ٢٧ شارع تريو فيت فونغ.

على الرغم من أنه لم يكن ينوي وراثة شركة العائلة منذ البداية، إلا أن هيو اختار ترك كل شيء والعودة إلى الوطن لمساعدة والده في تولي زمام الأمور والحفاظ على مهنة العائلة التقليدية. يقول هيو: "درستُ في ألمانيا لمدة ست سنوات، وخبرتُ في العديد من الوظائف المختلفة، كالبنوك والتسويق والاتصالات، وتعلمتُ كيف أكون "مزارعًا" و"ساقيًا". في النهاية، قررتُ العودة إلى المتجر الذي تركه والدي".

منذ صغره، استمتع السيد هيو بأول رشفة من قهوته: "شربت القهوة عندما كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري. عندما كنت ألعب في الخارج، كان الزبائن يُعجبون بي ويسمحون لي بالشرب معهم، واعتدتُ تدريجيًا على مذاقها". بالنسبة له، أصبح طعم القهوة مألوفًا.

أشعر بمسؤولية الحفاظ على ثقافة ركن القهوة، ومسؤولية العلامة التجارية العائلية، ومسؤولية الزبائن الدائمين. هناك زبائن يأتون بانتظام للاستمتاع بالقهوة من متجر عائلتي منذ أكثر من 50 عامًا، وهذا هو الدافع الذي يساعدني على الحفاظ على العلامة التجارية، وهو فخر العائلة. - صرّح السيد هيو.

السيد نجوين دوك هيو - الجيل الرابع من عائلة السيد نجوين فان دين الذي تولى إدارة تجارة القهوة. الصورة: NVCC

بالحديث عن وصفة تحضير فنجان قهوة بنكهة مميزة، كشف أن جميع المراحل تتم بدقة متناهية: "تستغرق عملية تحضير دفعة واحدة من القهوة ما يقرب من 30 دقيقة. أولًا، توضع حبوب البن في مطحنة تحميص، ثم تُدار بالتساوي على موقد حطب. يصعب التحكم في تحميص الخشب، فبالنسبة للقهوة ذات النكهات العالية والنقية، يصعب جدًا ضبط درجة الحرارة بحيث تكون مطابقة لجودة التحميص. أثناء عملية التحميص، غالبًا ما أضطر إلى فتح المطحنة للتحقق، والتأكد من طهي حبوب البن بالتساوي وتحميصها على درجة حرارة تتراوح بين 220 و230 درجة مئوية لتلبية المعيار.

وقال السيد هيو إن التحميص باستخدام الحطب له ميزات فريدة من نوعها، وتحديدًا فإن كتلة التحميص المغلقة ستخلق رائحة دخانية خفيفة في الداخل، وتجلب الرائحة الدخانية نكهة مميزة للغاية من القهوة الفيتنامية التقليدية.

يتخصص المتجر في تحميص القهوة على الحطب، وهو ما حافظ عليه لأربعة أجيال. الصورة: NVCC

يجب تحميص حبوب البن بالتساوي على درجة حرارة تتراوح بين ٢٢٠ و٢٣٠ درجة مئوية لتلبية المعايير. الصورة: NVCC

مع عددٍ من الزبائن الدائمين، يبيع السيد هيو أكثر من 100 كوب قهوة يوميًا. عادةً ما يكون المتجر أكثر ازدحامًا في الصباح والظهيرة. يتركز الزبائن من السابعة صباحًا إلى التاسعة صباحًا على كبار السن، وفي الظهيرة على موظفي المكاتب، ويزدحم الزبائن الشباب في المساء. يتألف المتجر من طابقين، حيث يمكن للزبائن الجلوس في الداخل وعلى الرصيف، وهو مناسب لمن يفضلون الهدوء أو الاستمتاع بمشاهدة الشارع، واحتساء فنجان من القهوة، والدردشة مع الأصدقاء.

الطابق الثاني واسع وواسع، ومناسب للمجموعات الكبيرة من الزبائن. الصورة: ديو لينه

يقول السيد نجوين كوانج تاي (62 عامًا)، وهو زبون دائم للمتجر: "اعتدتُ شرب قهوة الصباح هنا لسنوات عديدة، لأن هذا المكان يحتفظ دائمًا بنكهته الفريدة، التي لا توجد في كل مكان. ورغم تغير مساحة المتجر، إلا أن الجودة لا تزال كما هي".

ما يجذب الزبائن للعودة هو نكهة القهوة المدخنة المميزة للمتجر. الصورة: ديو لينه.

الحفاظ على التقاليد القديمة في العصر الجديد.

في مواجهة موجة المقاهي الحديثة التي تحظى بشعبية اليوم مع الآلات المتقدمة لتوفير الوقت والعمالة، لا تزال القهوة التايلاندية تختار الاحتفاظ بأسلوب تحميص القهوة التقليدي على الرغم من أنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

عندما تُطوّر عمليةً جيدةً بما يكفي، ستُقلّل من اعتمادك على الآلات. حتى الآن، ومع توفر العديد من الآلات الحديثة، ما زلتُ أُحمّص القهوة يدويًا باستخدام الحطب. كل خطوةٍ تتمّ يدويًا بنسبة 100%، من التحميص على موقد التحميص، إلى صبّه في سلةٍ من الخيزران، ثمّ تبريده يدويًا. - صرّح السيد هيو.

كل خطوة مصنوعة يدويًا ١٠٠٪ من قِبل السيد هيو. الصورة: NVCC

بعد ما يقرب من 100 عام، تحسّنت عملية تحميص القهوة باستخدام الحطب بشكل كبير، إلا أن الخطوة الأكثر صعوبة هي التبريد، والذي يجب أن يتم خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق. وإلا، ستستمر القهوة في التسخين والاحتراق، مما يجعل طعمها مرًا ومخففًا للغاية، ويفقدها جميع مكوناتها المفيدة،" كما قال السيد هيو.

في عملية تحميص القهوة بالخشب، يُعدّ التحكم في درجة الحرارة العملية الأهم لإنتاج حبوب قهوة عالية الجودة تُلبي المعايير. الصورة: NVCC

وفقاً للسيد هيو، للحفاظ على ثبات "روح" علامة القهوة التايلاندية، من الضروري مراقبة جودة حبوب البن. يختار هيو حبوب البن بنفسه من المرتفعات الوسطى. ولذلك، فإن احتساء فنجان من القهوة في تايلاند سيشعرك برائحة الجبال والغابات الرقيقة، ونشوة المرتفعات العظيمة.

بدأ اهتمامي بمتابعة تجارة القهوة منذ عام ٢٠١٧، وكان أول ما فعلته هو القراءة والبحث عن معلومات عنها. ثم سافرت إلى سون لا للإقامة هناك لمدة نصف عام. عشتُ كمزارع عادي، وأقمتُ مع عائلة تايلاندية، زوجين شابين، لكنهما يتمتعان بخبرة واسعة في مجال القهوة. كما أنهما مصدر إلهام كبير لي لتحسين جودة القهوة، وما زلتُ أستورد القهوة من مزارعهما. بعد فترة، أصبحتُ أملك مزرعة هناك لتطوير عملية حصاد ومعالجة القهوة. وهما حاليًا مديرا مزرعتي. ما أحتاج إلى تحسينه هو التركيز على المواد الخام، وبالطبع، للحصول على منتج جيد وفريد ​​وغريب، تُعد المواد الخام عاملاً بالغ الأهمية يُحدد جودة المنتج بشكل مباشر. - شارك السيد هيو.

تأسست علامة القهوة التايلاندية في عام 1926. الصورة: Dieu Linh

ريفية وبسيطة، تلك هي الجودة الفريدة للقهوة التايلاندية. ورغم تغير الكثير من الأمور من عام لآخر، إلا أن السيد هيو، حرصًا منه على تحويل القهوة التايلاندية ليس فقط إلى مكان مألوف للزبائن، بل إلى "تراث حي"، يحافظ بعناية على كل قطعة في المنزل القديم. ويسعى جاهدًا لإحياء القطع القديمة في المتجر، محتفظًا بالكراسي التي تركها جده قبل 40-50 عامًا. كل كرسي يجلس عليه الزبائن مصنوع من خشب الدرج، أو الباب القديم القابل للطي، أو السقف المبلط، على أمل أن تكتسب القطع القديمة هوية جديدة، وقصة جديدة.

تحافظ القهوة التايلاندية على زبائنها بفضل ثباتها وقيمها التقليدية البسيطة والحنينية. وحتى الآن، ظل السيد هيو يحلم بافتتاح معرض فني لحفظ ذكريات عائلته. يقول السيد هيو: "الجودة هي الأولوية القصوى التي تساعد القهوة التايلاندية على الاحتفاظ بزبائنها على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، أخطط مستقبلًا لافتتاح معرض فني لحفظ لوحات أجيال عديدة من عائلتي، إلى جانب لوحات العديد من الفنانين الشباب، لدعمهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام الجميع، وخاصة كبار السن، ليتمكنوا من الوصول إلى الفن عن قرب".

على الرغم من عراقته في إدارة المقاهي، إلا أنه لا ينوي تطويرها إلى سلسلة علامات تجارية، بل يركز فقط على هذا المكان. يركز على خدمة الزبائن القدامى والمنتظمين، مستمتعين براحة وراحة بهذه المساحة المألوفة. يؤكد السيد هيو، الذي لا يستخدم اللغة الإنجليزية في ديكورات المقهى، أن هذا ليس مكانًا للسياح، بل يرغب في أن يستمتع السياح القادمون إليه بأسلوب أهل المنطقة الأصليين.

يجذب المتجر الزبائن ليس فقط بقهوته اللذيذة، بل أيضًا بأجوائه الهادئة والحنينية. الصورة: ديو لينه

قالت السيدة فو لي (من حي هاي با ترونغ، هانوي)، إحدى الزبائن الشباب الذين يرتادون المتجر باستمرار: "نكهة القهوة الفريدة في المتجر هي سبب بقائي فيه كلما مررت بشارع تريو فيت فونغ. أنا وفية فقط للقهوة التقليدية كالقهوة السوداء والبنية. أجد القهوة هنا قوية جدًا. عندما أشربها، يكون لها طعم دخان محترق قليلاً بسبب سمة القهوة المحمصة على الخشب، لكن الأبرز هو الرائحة، فهي ليست مخففة كغيرها من المتاجر."

لقد مر ما يقرب من ألف عام، ولم يعد القهوة التايلاندية مجرد مكان مألوف وهادئ يستمتع به رواد المطاعم ويتذوقون نكهته التي تم الحفاظ عليها سليمة على مر السنين، ولكن الأهم من ذلك، أن هذا المقهى الحنين أصبح جزءًا خاصًا من ثقافة القهوة لدى شعب هانوي.

المصدر: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html