ينبهر الشباب بمقهى القهوة المحمصة على الخشب والذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان

القهوة التايلاندية مختلفة تمامًا عن العديد من المقاهي الأخرى في المدينة، بسبب هدوئها وبساطتها. باعتبارها مقهى مملوكًا للعائلة، كان السيد نجوين دوك هيو (37 عامًا) حتى الآن هو العضو الرابع من الجيل الذي يواصل العمل على الحفاظ على نكهة القهوة الفريدة للعائلة. ولم يكتف بورث الوصفة من والده فحسب، بل يخطط أيضًا لإدخال تغييراته الخاصة، لكن القهوة لا تزال تحتفظ بالهوية التي بنتها عائلته منذ ما يقرب من 100 عام.

شارع تريو فيت فونغ هو شارع مشهور في هانوي ، حيث لا يزال العديد من المنازل القديمة التي بنيت في أربعينيات القرن الماضي محفوظة. شارع قصير ولكن يعرفه الكثير من الناس باسم شارع القهوة على الرصيف، ويقدر عدد المتاجر المفتوحة على جانبي الشارع بمئات المتاجر.

تعد القهوة التايلاندية وجهة مألوفة لمحبي القهوة في العاصمة. الصورة: ديو لينه

تنازل عن طريقك الخاص من أجل متابعة أعمال العائلة.

تأسس مقهى Thai Coffee Shop في عام 1926، بدءًا بعربة القهوة الخاصة بالسيد نجوين فان دين (من هونغ ين ) التي كانت تجوب شوارع هانوي. ومن ذلك الكشك البسيط، تولى ابن السيد دين، السيد تاي (جد السيد هيو)، إدارة العمل وفتح مقهى في 27 شارع تريو فيت فونج.

على الرغم من أنه لم يكن ينوي أن يرث أعمال العائلة منذ البداية، إلا أن هيو اختار في النهاية أن يضع كل شيء جانبًا ويعود إلى المنزل لمساعدة والده في تولي مهنة العائلة التقليدية والحفاظ عليها. قال السيد هيو: "درستُ في ألمانيا لمدة ست سنوات، وخبرتُ في وظائف متنوعة كالبنوك والتسويق والاتصالات، وتعلمتُ العمل كمزارع وساقي. وفي النهاية، قررتُ العودة إلى المتجر الذي تركه والدي".

منذ صغره، استمتع السيد هيو بأول رشفة من قهوته: "شربت القهوة عندما كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري. عندما كنت ألعب في الخارج، كان الزبائن يُعجبون بي ويسمحون لي بالشرب معهم، فاعتدتُ تدريجيًا على مذاقها". بالنسبة له، أصبح طعم القهوة نكهة مألوفة.

أشعر بمسؤولية الحفاظ على ثقافة ركن القهوة، ومسؤولية العلامة التجارية العائلية، ومسؤولية الزبائن الدائمين. هناك زبائن يستمتعون بالقهوة بانتظام في مقهى عائلتي منذ أكثر من 50 عامًا، وهذا هو الدافع الذي يساعدني على الحفاظ على العلامة التجارية، وهو فخر العائلة. - صرّح السيد هيو.

السيد نجوين دوك هيو - الجيل الرابع في عائلة السيد نجوين فان دين لمتابعة تجارة القهوة. الصورة: NVCC

في حديثه عن وصفة تحضير فنجان قهوة بنكهة مميزة، كشف أن كل مرحلة تُنفذ بدقة متناهية: "تستغرق عملية تحضير دفعة واحدة من القهوة ما يقارب 30 دقيقة. أولًا، توضع حبوب البن في مطحنة تحميص، ثم تُدار بالتساوي على موقد حطب. يصعب التحكم في تحميص الحطب، فبالنسبة للقهوة ذات النكهات العالية والنقية، يصعب ضبط درجة الحرارة لتكون مطابقة لجودة التحميص. أثناء عملية التحميص، غالبًا ما أضطر إلى فتح المطحنة للتحقق، والتأكد من نضج حبوب البن وتحميصها بالتساوي عند درجة حرارة 220-230 درجة مئوية لتلبية المعايير."

وقال السيد هيو إن التحميص باستخدام الحطب له خصائص فريدة من نوعها، وتحديدًا فإن كتلة التحميص المغلقة ستخلق رائحة دخانية خفيفة في الداخل، وتضفي رائحة الدخان نكهة مميزة للغاية على القهوة الفيتنامية التقليدية.

يتخصص المتجر في تحميص القهوة على الحطب والتي تم الحفاظ عليها لأربعة أجيال. الصورة: NVCC

يجب تحميص حبوب البن بالتساوي على درجة حرارة 220 - 230 درجة مئوية لتلبية المعايير. الصورة: NVCC

مع وجود عدد معين من العملاء الدائمين، يبيع السيد هيو أكثر من 100 كوب يوميًا. يكون المتجر عادة أكثر ازدحامًا في الصباح وفي الظهيرة. يتركز الوقت من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا مع العملاء المسنين، وفي الظهيرة يكون الموظفون في المكاتب وسيزور العملاء الشباب بأعداد كبيرة في المساء. يحتوي المتجر على طابقين، ويمكن للعملاء الجلوس في الداخل وعلى الرصيف، وهو مناسب لأولئك الذين يحبون الأماكن الهادئة أو يحبون مشاهدة مشهد الشارع واحتساء القهوة والدردشة مع الأصدقاء.

الطابق الثاني واسع وجيد التهوية ومناسب للمجموعات الكبيرة من العملاء. الصورة: ديو لينه

يقول السيد نجوين كوانج تاي (62 عامًا)، وهو زبون دائم للمتجر: "اعتدتُ شرب القهوة الصباحية هنا لسنوات عديدة، لأن هذا المكان يحتفظ دائمًا بنكهته الفريدة، وهو ما لا تتمتع به كل الأماكن. ورغم تغير مساحة المتجر، إلا أن الجودة لا تزال كما هي".

ما يجعل العملاء يعودون مرة أخرى هو نكهة القهوة المدخنة المميزة للمتجر. الصورة: ديو لينه.

الحفاظ على التقاليد القديمة في العصر الجديد.

في مواجهة الموجة الحالية من محلات القهوة الحديثة ذات الآلات المتقدمة لتوفير الوقت والعمالة، لا تزال القهوة التايلاندية تختار الاحتفاظ بأسلوب تحميص القهوة التقليدي على الرغم من أنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

عندما تُبنى عمليةٌ ما بشكل جيد، يقل اعتمادها على الآلات. حتى الآن، ومع ازدياد أهمية الآلات الحديثة، ما زلتُ أُحمّص القهوة يدويًا باستخدام الحطب. كل خطوةٍ تتم يدويًا بنسبة 100%، من التحميص على الموقد، إلى الصب في سلال الخيزران، ثم التبريد اليدوي - هذا ما قاله السيد هيو.

كل خطوة مصنوعة يدويًا بنسبة 100% بواسطة السيد هيو. الصورة: NVCC

بعد مرور ما يقرب من 100 عام، تحسنت عملية تحميص القهوة باستخدام الحطب كثيرًا، لكن الخطوة الأكثر صعوبة هي التبريد، والذي يجب أن يتم خلال 2-3 دقائق. "وإلا فإن القهوة ستستمر في التسخين والاحتراق، مما يجعل طعم القهوة مرًا ومخففًا للغاية، مما يؤدي إلى فقدان جميع المركبات الجيدة"، كما قال السيد هيو.

في عملية تحميص القهوة بالخشب، يعد التحكم في درجة الحرارة العملية الأكثر أهمية لإنتاج حبوب قهوة عالية الجودة تلبي المعايير. الصورة: NVCC

وبحسب السيد هيو، للحفاظ على "روح" العلامة التجارية للقهوة التايلاندية مستقرة، من الضروري التحكم في جودة حبوب البن. يتم اختيار حبوب البن يدويًا من المرتفعات الوسطى. ولهذا السبب فإن شرب كوب من القهوة في تايلاند سيساعدك على الشعور بالرائحة اللطيفة للجبال والغابات والنشوة القوية لمرتفعات وسط تايلاند العظيمة.

بدأ اهتمامي بمتابعة تجارة القهوة منذ عام ٢٠١٧، وكان أول ما فعلته هو القراءة والبحث عن القهوة. ثم سافرت إلى سون لا للإقامة هناك لمدة نصف عام. عشتُ كمزارع عادي، حيث أقمت مع عائلة تايلاندية عرقية، زوجين شابين، لكنهما يتمتعان بخبرة واسعة في القهوة. كما أنهما دافع قوي لتحسين جودة القهوة، وما زلت أستورد القهوة من مزارعهما. بعد فترة، امتلكتُ مزرعة هناك لتطوير عملية حصاد ومعالجة القهوة. وهما حاليًا مديرا مزرعتي. ما أحتاج إلى تحسينه هو التركيز على المواد الخام، وبالطبع، للحصول على منتج جيد وفريد ​​وغريب، تُعد المواد الخام عاملاً بالغ الأهمية يحدد جودة المنتج بشكل مباشر. - شارك السيد هيو.

تأسست علامة القهوة التايلاندية في عام 1926. الصورة: ديو لينه

ريفي وبسيط، تلك هي الجودة الفريدة للقهوة التايلاندية. على الرغم من أن العديد من الأشياء تتغير من عام إلى آخر، ومع الرغبة في تحويل القهوة التايلاندية ليس فقط إلى مكان مألوف للعملاء ولكن أيضًا إلى "تراث حي"، يحافظ السيد هيو بعناية على كل عنصر في المنزل القديم. حاول إحياء الأشياء القديمة في المتجر، محتفظًا بالكراسي التي تركها له جده منذ 40 - 50 عامًا. يتم صنع كل كرسي للضيوف من السطح الخشبي للسلالم، أو الباب القابل للطي القديم، أو السقف المبلط، ويتم الاحتفاظ بكل ذلك على أمل أن يكون للأشياء القديمة هوية جديدة، وقصة جديدة.

تتمتع القهوة التايلاندية بشعبيتها من خلال ثباتها مع القيم التقليدية البسيطة ولكن الحنينية. حتى الآن، كان السيد هيو يعتز بفكرة افتتاح معرض فني للحفاظ على ذكريات عائلته. الجودة هي الأولوية القصوى التي تساعد القهوة التايلاندية على الاحتفاظ بعملائها على مر السنين. علاوة على ذلك، أخطط مستقبلًا لافتتاح معرض فني لحفظ لوحات أجيال عديدة من عائلتي، إلى جانب لوحات العديد من الفنانين الشباب، لدعمهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام الكثيرين، وخاصة كبار السن، ليتمكنوا من الوصول إلى الفن عن قرب. - صرّح السيد هيو.

على الرغم من امتلاكه مقهى قديم، إلا أنه لا ينوي تطويره إلى سلسلة من العلامات التجارية، بل يركز فقط على هذه المؤسسة. يركز على خدمة العملاء القدامى والمنتظمين، مما يسمح لهم بالاستمتاع بشكل مريح بهذه المساحة المألوفة. وأكد السيد هيو، الذي لم يستخدم اللغة الإنجليزية في أي ديكور في المطعم، أن هذا ليس مطعمًا للسياح، مع الرغبة في أن يتمكن السياح القادمون إلى هنا من الاستمتاع بالأسلوب المحلي الحقيقي.

يجذب المتجر الزبائن ليس فقط من خلال قهوته اللذيذة ولكن أيضًا من خلال أجوائه الهادئة والحنينية. الصورة: ديو لينه

قالت السيدة فو لي (من حي هاي با ترونغ، هانوي)، إحدى الزبائن الشباب الذين يرتادون المتجر باستمرار: "نكهة القهوة الفريدة التي يقدمها المتجر هي سبب عودتي إليه كلما مررت بشارع تريو فيت فونغ. أنا مخلصة فقط للقهوة التقليدية كالقهوة السوداء والبنية. أجد القهوة هنا قوية جدًا. عندما أشربها، يكون لها طعم دخان محترق خفيف بسبب سمة القهوة المحمصة على الخشب، لكن أبرز ما يميزها هو رائحتها، فهي ليست مخففة كغيرها من المقاهي."

لقد مر ما يقرب من ألف عام، ولم يعد القهوة التايلاندية مجرد مكان مألوف وهادئ يستمتع به رواد المطعم ويتذوقون نكهته التي تم الحفاظ عليها سليمة على مر السنين، ولكن الأهم من ذلك، أن هذا المقهى الحنين أصبح جزءًا خاصًا من ثقافة القهوة لدى شعب هانوي.

المصدر: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html