الأرز المقلي يذهب إلى كل مكان، ويتغير باستمرار

إن الشعبية المتزايدة للأرز المقلي المجمد - وهو طبق يحمل اسمًا متناقضًا (مقلي ولكن بارد) - تُظهر كيف يمكن إعداد طبق والاستمتاع به بعيدًا عن أفكاره الأصلية مع الاحتفاظ بجوهر الأصل.

في 9 مايو، ذكرت صحيفة ماينيتشي أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية اعترفت بأرز هونكاكو-إيتام تشا-هان المقلي المجمد كأكبر علامة تجارية في خط إنتاج الأرز المقلي المجمد، حيث باعت أكثر من 15 مليار ين (96.3 مليون دولار) في عام 2023.

ليس اليابان فقط هي التي تفوز بهذا المنتج.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوزت المبيعات التراكمية لمنتجات الأرز المجمد "سي جيه بيبيجو" التي تنتجها شركة الأغذية العملاقة الكورية الجنوبية "سي جيه تشيل جيدانج" في الولايات المتحدة 100 مليار وون (74 مليون دولار)، حسبما ذكرت صحيفة كوريا هيرالد.

ومن المتوقع أيضًا أن تزيد مبيعات منتجات الأرز المجمدة من قبل شركة Pulmuwon، المنافس المحلي لشركة CJ، بنسبة 120٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقًا لصحيفة كوريا ديلي.

يمكن القول إن أي دولة تقريبًا، يعتمد مطبخها على الأرز كغذاء أساسي، ستُضيف الأرز المقلي إلى أطباقها. يكفي أن ننظر إلى مخازن الأرز الرئيسية في العالم ، مثل الصين والهند وتايلاند وبنغلاديش، وبالطبع فيتنام.

ومع ذلك، وفقًا لموقع ifood.tv، يتفق العديد من المؤرخين على أن الأرز المقلي يعود تاريخه إلى عهد أسرة سوي الصينية (581-618)، وتحديدًا في مدينة يانغتشو.

لا ينبغي أن يُفاجأ مُحبو أرز يانغتشو المقلي. تجدر الإشارة إلى أن المؤرخين لم يجدوا أساسًا يُؤكد هذا الادعاء تمامًا.

وذكرت صحيفة "ديلي تشاينا" أن تقنية صنع الأرز المقلي لم تصبح شائعة إلا في أواخر عهد أسرة مينغ (1368-1644).

وفقًا لموقع Recipes.net، جلبت موجات الهجرة المأكولات الصينية التقليدية، بما في ذلك الأرز المقلي، إلى كل ركن من أركان العالم.

وسرعان ما أصبح الطبق مشهوراً في بلدان آسيوية أخرى مثل تايلاند وإندونيسيا والفلبين، قبل أن ينتشر إلى الغرب، ويتبع المهاجرين الصينيين إلى الولايات المتحدة وكندا في القرن التاسع عشر.

وخاصة بعد اندفاعة الذهب في أمريكا في خمسينيات القرن التاسع عشر، كان يتم تجنيد العمال الصينيين في كثير من الأحيان في القطاعات ذات الدخل المنخفض مثل الزراعة والمصانع والتعدين وبناء السكك الحديدية.

لتخفيف حنينهم إلى الوطن، فإنهم غالبا ما يقومون بطهي الأطباق التقليدية، حيث يعتبر الأرز المقلي أحد الخيارات الاقتصادية المفضلة لديهم.

صحيح أن الأرز المقلي سهل الطهي ولا يستغرق ساعات مثل العديد من الأطباق الأخرى، ولكن في عصر اليوم، لا تزال بضع دقائق من التجول في المطبخ تشكل عذابًا لأولئك الذين يشعرون بالجوع فجأة ولا يريدون فعل أي شيء، ناهيك عن الذهاب إلى المطبخ أو تناول الطعام في الخارج أو طلب الطعام لأخذه إلى المنزل.

في عام 2018، ربما لا تزال فكرة كيس الأرز المقلي المجمد مثل هذا جديدة إلى حد ما.

أثناء دراستها في طوكيو، جربت كريستا روجرز، وهي كاتبة أمريكية في موقع "سورا نيوز 24"، هذا الطبق بكل شكوكها، لتفاجأ بمدى لذته.

بالنسبة لروجرز، يعد الأرز المقلي الفوري مجرد خيار عندما تكون مشغولاً للغاية، أو لا تملك وقتًا للطهي، أو لا تريد الخروج.

كان الطعم ثانويًا مقارنةً بالراحة، مجرد شيء يُوضع في الفم. لم أكن أتوقع الكثير، ولكن بعد تناوله، صرّح روجرز بأن هذا المنتج "لذيذٌ للغاية" وشعر بالخجل من نفسه لأنه قلل من شأنه.

"إذا كان عليّ مقارنة لذته بشيء آخر، فسيكون مذاقه مثل الأرز المقلي الساخن المطهو ​​على البخار الذي تطلبه في المطعم"، كما كتبت.

ناهيك عن ذلك، من حيث السعر، كان سعر طبق من الأرز المقلي الساخن في أحد المطاعم في ذلك الوقت حوالي 600 ين (5.35 دولار أميركي)، في حين كان كيس من أرز نيشيري المقلي يباع في أحد المتاجر الكبرى مقابل 299 ين فقط.

بالنسبة لروجرز، بعد المحاولة الأولى، أصبح كيس الأرز المقلي المجمد طعامها المفضل. في كل مرة كانت تستمتع به، كان عليها أن تسأل نفسها: "هل هذا طعام مجمد حقًا؟".

أكياس أرز وايلديش المقلي المجمد من شركة ماروها نيتشيرو للأغذية (اليابان). الصورة: @idomizu

وبالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، ووفقاً لصحيفة كوريا ديلي، فإن الشكل المجمد هو طريقة ملائمة لشركات الأغذية لتنويع نكهة الأرز المقلي لتلبية احتياجات كل شريحة من العملاء الذين تستهدفهم.

يحق للمصنعين إضافة مجموعة متنوعة من النكهات، مما يزيد بشكل كبير من شعبية هذا الطبق.

لكن لا تُفرط في المرح. في العام الماضي، انتشر فيديو يُظهر طريقة تحضير أرز مقلي مع بسكويت أوريو.

الخطوات ببساطة هي وضع الزيت في مقلاة ساخنة، ووضع بسكويت أوريو وتقليبه أثناء الهريس، ثم إضافة الأرز والخضروات وصلصة الصويا وقليها كالمعتاد.

بعد نشره، تعرض هذا الفيديو لانتقادات شديدة، واعتبر بمثابة منتج آخر يحاول "خلق اتجاه" للأكل السام.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن موجة المهاجرين الصينيين إلى أميركا الجنوبية التي بلغت مليون مهاجر بين عامي 1847 و1874 جلبت الأرز المقلي إلى بيرو.

وقالت باتريشيا بالما، الخبيرة في التاريخ البيروفي والجالية الصينية في بيرو بجامعة تاراباكا في تشيلي، إن نحو 100 ألف شخص في تلك الموجة وصلوا إلى بيرو.

شوفا مع الكينوا. الصورة: beyondmeresustenance.com

عملوا في ظروف أشبه بالعبودية مقابل الطعام والأرز والخضراوات واللحوم المجففة. ولما لم يجدوا خيارًا سوى هذه المكونات، ابتكروا النسخة البيروفية من الأرز الصيني المقلي، المعروف باسم "تشوفا".

إن سهولة التحضير وتعدد استخداماته هي أحد الأسباب التي جعلت الشوفا تترك بصمتها في التقاليد الطهوية البيروفية.

لا ينكر البيروفيون أصل الطبق، لكنهم يعتبرون التشوفا الطبق الوطني، الفريد من نوعه في بيرو، قوي بما يكفي لتمثيل المطبخ المحلي.

يقول ماوريسيو تشيرينوس، وهو طاه بيروفي يعمل في مطعم بيسكو إي نازكا في واشنطن العاصمة، إن "الشوفا، إلى جانب السيفيتشي، وهو كوكتيل من المأكولات البحرية الطازجة، تعد واحدة من أكثر الأطباق البيروفية شهرة".

ويشير تشيرينوس إلى الفرق مع التشوفا: فالأرز المقلي الأمريكي يستخدم غالبًا البازلاء والجزر المبشور، ولكن "نحن لا نستخدم هذه المكونات أبدًا".

عند افتتاح مطعم Peruvian Express، أيضًا في واشنطن العاصمة، أراد الأخوان البوليفيان جوليو وفيرناندو بوستيجو تضمين "شيئًا بيروفيًا حقيقيًا، شيئًا يمثل جوهر المطبخ البيروفي ولكن ليس معقدًا للغاية أو يستغرق وقتًا طويلاً في تحضيره" في القائمة.

كان اختيارهم النهائي، بلا شك، هو طبق "شوفة". وهو دائمًا الأكثر مبيعًا في المطعم، كما تفاخروا بحماس لصحيفة واشنطن بوست.

المصدر: https://tuoitre.vn/com-chien-di-khap-muon-phuong-khong-ngung-bien-tau-20240520134024802.htm