La « route du bonheur » du Vietnam dans le journal américain New York Times

La route de Ha Giang s'étend sur environ 370 km, à 6 heures au nord de Hanoi, offrant aux visiteurs des expériences passionnantes avec des paysages à couper le souffle, des merveilles culturelles et d'innombrables courbes uniques.

Derek M. Norman, journaliste au New York Times , a passé quatre jours à moto sur les routes de Ha Giang et a partagé avec ses lecteurs ses expériences uniques :

Des dizaines de motos klaxonnantes se bousculaient sur la route sinueuse menant au col de Quan Ba. Je serrais fermement l'accélérateur de ma Honda XR 150 cm³, un œil rivé sur la route étroite, l'autre sur mon guide qui conduisait sa moto à environ 4,5 mètres de moi.

Soudain, le terrain sur notre droite s'est incliné, révélant un vaste paysage de collines ondulantes, de champs en terrasses et de chaînes de montagnes se profilant dans la brume de midi. J'ai vite compris pourquoi les habitants appelaient ce tronçon de route la Porte du Paradis.

Moto autour du col de Tham Ma, l'une des plus belles routes de la boucle de Ha Giang

Je me lance dans un voyage à deux roues le long de la boucle de Ha Giang, un réseau de pistes cyclables d'environ 370 kilomètres dans les hautes terres du nord-ouest, l'une des 52 meilleures destinations de 2023 selon le New York Times. L'itinéraire, surnommé la « Happy Road » en raison de son impact prévu sur la région, attire les aventuriers depuis une dizaine d'années, et j'ai hâte de savoir pourquoi.

Depuis la Porte du Paradis, notre voyage de quatre jours, fin mars, nous a conduits à travers des courbes sinueuses entre des formations rocheuses escarpées, des sentiers à flanc de falaise et des vallées luxuriantes. Nous avons parcouru environ 96 kilomètres par jour, nous arrêtant fréquemment pour nous détendre dans des lieux comme des terrasses de café, des ateliers textiles et des ruines coloniales françaises, avant de passer nos soirées dans des auberges locales, appelées « homestays », dans des villages habités par les ethnies Hmong, Tay et Dao.

La piste cyclable de Ha Giang n'est pas pour les âmes sensibles. Les routes étroites grimpent doucement et serpentent à travers un terrain montagneux, souvent sur des pentes raides et palpitantes, et traversent des villages ruraux animés.

Paysage paisible le long de la route de Ha Giang

La plupart des touristes empruntant cette boucle choisissent de rouler à moto avec un guide local au volant – une formule appelée « easy rider ». Non seulement cela évite la délivrance d'un permis de conduire, mais c'est aussi plus économique et permet au passager, expérimenté ou non en moto, de se concentrer sur le paysage plutôt que sur la route.

Mais, en tant que passionné de moto, je ne pouvais pas manquer l'occasion d'explorer ces itinéraires moi-même, j'ai donc dépensé beaucoup d'argent pour un circuit privé en voiture avec un guide de Bong Backpacker Hostel à Ha Giang, coûtant plus de 9 millions de VND, bus aller-retour compris, Hanoi.

Ha Giang conserve une atmosphère quelque peu reculée et isolée pour ceux qui y ont déjà mis les pieds. Cependant, la région devient de plus en plus populaire et les aires de repos en bord de route sont parfois bondées de motos et de touristes.

« Chaque fois que nous disions aux gens que nous allions au Vietnam, ils nous demandaient si nous comptions faire la boucle de Ha Giang », raconte Danielle Wyatt, rédactrice voyage néo-zélandaise. Elle et son compagnon ont tous deux participé à ces circuits de quatre jours avec chauffeur.

« Je peux dire en toute confiance », a-t-elle déclaré, « que nous comprenons pourquoi les gens sont si enthousiastes. »

Les blocs de calcaire autour de Tam Son sont caractéristiques du plateau karstique de Dong Van, un géoparc mondial reconnu par l'UNESCO.

Nous avons suivi les courbes du col de Quan Ba ​​et atteint une halte populaire où nous avons grimpé jusqu'à un point de vue imprenable sur la petite ville colorée de Tam Son et deux collines à l'aspect insolite. Ces collines calcaires, formées au fil des siècles, sont caractéristiques du plateau karstique de Dong Van.

En repartant, chaque virage offrait un paysage différent. Certains nous emmenaient au cœur de montagnes escarpées, plongées dans le noir complet, avec seulement quelques lueurs. D'autres nous faisaient traverser des rizières et des champs de maïs en terrasses.

Nous sommes arrivés à notre premier hébergement chez l'habitant, dans le district de Yen Minh. À une douzaine de tables, les invités partageaient des assiettes de riz, de poulet, de légumes et de tofu. Des guides se tenaient autour des tables et versaient un liquide clair dans de petits verres. Mon guide est apparu à côté de moi avec son verre et m'a souri. C'était de l'« eau heureuse », m'a expliqué un autre guide, un vin traditionnel fait maison. Des acclamations ont retenti…

La passerelle Ma Pi Leng offre aux randonneurs une vue panoramique sur la vallée en contrebas.

Le col de Tham Ma serpente le long de la colline tel un serpent, s'épaississant parfois à mesure qu'il s'élève, et s'affinant parfois en s'éloignant de la vallée où il a pris naissance. Ce n'est qu'à partir de là que le col s'élève.

Si le premier jour nous a donné l'impression de rouler entre le monde étroit des champs et des villages, le deuxième jour nous a donné l'impression de planer au-dessus de tout cela.

Nous avancions à une vitesse confortable de 48 à 65 km/h. À cette altitude, le vent soufflait à travers les arbres, transportant l'odeur des pins mêlée à la fumée, qui flottait sur les terres depuis les feux contrôlés que les agriculteurs allumaient pour brûler les broussailles.

La route était longue, droite et suffisamment large pour accélérer et dépasser les autres voitures. Nous nous faufilions entre les touristes assis derrière le guide, certains accrochés aux ailes arrière, d'autres prenant des selfies, d'autres encore déployant leurs bras comme des ailes pour attraper le vent.

J'ai su que le voyage allait être mouvementé en voyant les engins et les ouvriers le troisième jour. Mon corps commençait à se sentir fatigué lorsque nous avons atteint la dernière maison d'hôtes à Du Gia. Tandis que mon guide et moi jouions au billard et sirotions une bière fraîche de Hanoï, j'ai pensé qu'il valait mieux se coucher tôt.

De nombreux touristes sur la boucle s'arrêtent à la cascade de Du Gia avant de commencer le dernier jour du voyage.

Le dernier jour, alors que nous commencions notre descente, je me suis retrouvé dans un état zen unique que l'on ressent lorsqu'on conduit une moto.

Conduire exige une concentration totale sur l'instant présent. Le ronronnement du moteur étouffe toute autre pensée, et les vibrations vous maintiennent pleinement conscient de vos mouvements. Vous sentez les variations de température et d'humidité en montée ou en descente ; vous sentez l'odeur de la terre, de la route ou des aliments qui cuisent à proximité ; et vos yeux scrutent constamment les alentours.

« C'était étrange de descendre la montagne », se souvient Juliette Tiefenauer, 30 ans, kinésithérapeute à Montpellier, en France, après avoir effectué ce voyage de trois jours avec un chauffeur décontracté. « C'était comme se réveiller d'un rêve. »

J'ai suivi le guide jusqu'au dernier col et nous sommes entrés à nouveau dans les rues animées de Ha Giang, empruntant la route goudronnée qui longe la rivière Lo… J'ai appuyé sur l'embrayage, enclenché la vitesse, appuyé sur la béquille et tourné la clé une dernière fois. J'étais en sueur, couvert de bleus et épuisé, mais je me sentais renaître.

Source : https://thanhnien.vn/cung-duong-hanh-phuc-cua-viet-nam-tren-bao-my-new-york-times-185251021145402236.htm