Le « Chemin du bonheur » du Vietnam, selon le journal américain New York Times

La route de Ha Giang s'étend sur environ 370 km, à 6 heures au nord de Hanoï, et offre aux visiteurs des expériences passionnantes avec des paysages à couper le souffle, des merveilles culturelles et d'innombrables virages uniques.

Derek M. Norman, journaliste au New York Times , a passé quatre jours à parcourir les routes de Ha Giang à moto et a partagé avec ses lecteurs ses expériences uniques :

Des dizaines de motos klaxonnant se bousculaient sur la route sinueuse menant au col de Quan Ba. Je tenais fermement la poignée d'accélérateur de ma Honda XR 150 cm3, un œil sur la route étroite, l'autre sur le guide qui roulait à environ 4,5 mètres de moi.

Soudain, le terrain à notre droite s'abaissa, dévoilant un vaste paysage de collines ondulantes, de champs en terrasses et de chaînes de montagnes se profilant dans la brume de midi. Je compris aussitôt pourquoi les habitants appelaient ce tronçon de route la Porte du Paradis.

Balade en moto autour du col de Tham Ma, l'une des plus belles routes de la boucle de Ha Giang

Je me lance dans un périple à vélo le long de la boucle de Ha Giang, un réseau d'environ 370 kilomètres de pistes cyclables dans les hauts plateaux du nord-ouest, figurant parmi les 52 meilleures destinations de 2023 selon le New York Times. Cet itinéraire, surnommé la « Route du bonheur » en raison de son impact escompté sur la région, attire les aventuriers depuis une dizaine d'années, et je suis impatient de découvrir pourquoi.

Au départ de Heaven’s Gate, notre excursion de quatre jours fin mars nous a menés à travers des virages sinueux entre des formations rocheuses escarpées, le long de sentiers à flanc de falaise et à travers des vallées luxuriantes. Nous avons parcouru environ 95 kilomètres par jour, en nous arrêtant fréquemment pour nous détendre dans des lieux tels que des cafés en plein air, des ateliers de textile et des vestiges coloniaux français, avant de passer les soirées dans des auberges locales, appelées « homestays », dans des villages habités par les ethnies Hmong, Tay et Dao.

La piste cyclable de Ha Giang n'est pas pour les âmes sensibles. Les routes étroites grimpent doucement et serpentent à travers un terrain montagneux, souvent le long de pentes abruptes et vertigineuses, et traversent des villages animés, témoins de la vie rurale.

Paysages paisibles le long de la route de Ha Giang

La plupart des touristes empruntant cet itinéraire en boucle choisissent de voyager à l'arrière d'une moto conduite par un guide local – une formule appelée « easy rider ». Non seulement cela évite d'avoir à passer le permis de conduire, mais c'est aussi moins cher et cela permet au passager, qu'il ait ou non l'habitude de la moto, de se concentrer sur le paysage plutôt que sur la route.

Mais, en tant que passionné de moto, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion d'explorer ces routes par moi-même, alors j'ai dépensé une somme considérable pour un circuit privé en autonomie avec un guide de l'auberge Bong Backpacker Hostel à Ha Giang, pour un coût de plus de 9 millions de VND, bus aller-retour pour Hanoi compris.

Ha Giang conserve un aspect quelque peu reculé et isolé pour ceux qui y ont déjà mis les pieds. Cependant, la région gagne en popularité et les aires de repos en bord de route sont parfois bondées de motos et de touristes.

« À chaque fois qu’on annonçait notre voyage au Vietnam, on nous demandait si on allait faire le circuit de Ha Giang », raconte Danielle Wyatt, rédactrice voyages néo-zélandaise. Son compagnon et elle ont tous deux opté pour ces excursions de quatre jours avec chauffeur.

« Je peux l’affirmer avec certitude », a-t-elle déclaré, « nous comprenons pourquoi les gens sont si enthousiastes. »

Les blocs calcaires qui entourent Tam Son sont caractéristiques du plateau karstique de Dong Van, un géoparc mondial reconnu par l'UNESCO.

Nous avons suivi les courbes du col de Quan Ba ​​et sommes arrivés à un point de vue prisé, d'où nous avons grimpé jusqu'à un panorama exceptionnel sur la petite ville colorée de Tam Son et deux collines à l'aspect insolite. Ces collines calcaires, formées au fil des siècles, sont caractéristiques du plateau karstique de Dong Van.

Alors que nous reprenions la route, chaque virage offrait un paysage différent. Certains nous menaient au cœur de montagnes escarpées, plongées dans une obscurité totale où seules quelques lueurs brillaient. D'autres nous faisaient longer des rizières et des champs de maïs en terrasses.

Nous sommes arrivés à notre première famille d'accueil dans le district de Yen Minh. Autour d'une douzaine de tables, les convives partageaient des assiettes de riz, de poulet, de légumes et de tofu. Des guides se tenaient autour des tables et versaient un liquide transparent dans de petits verres. Mon guide est apparu à côté de moi avec son verre et a souri. C'était de l'« eau joyeuse », m'a expliqué un autre guide, un vin traditionnel fait maison. Des applaudissements ont retenti…

La passerelle Ma Pi Leng Skywalk offre aux randonneurs une vue panoramique sur la vallée en contrebas.

Le col de Tham Ma serpente sur la colline comme un serpent, s'épaississant parfois en montant, parfois s'amincissant en sortant de la vallée où il a débuté. Ce n'est qu'à partir de là que le col s'élève.

Si la première journée nous avait donné l'impression de rouler entre les champs et les villages étroits , la deuxième journée nous avait donné l'impression de planer au-dessus de tout cela.

Nous avancions à une vitesse confortable de 50 à 65 kilomètres par heure. À cette altitude, le vent soufflait à travers les arbres, emportant avec lui le parfum des pins mêlé à la fumée des feux contrôlés allumés par les agriculteurs pour débroussailler la région.

La route était longue, droite et suffisamment large pour accélérer et dépasser les autres voitures. Nous nous faufilions entre les touristes assis derrière le guide, certains agrippés aux ailes arrière, d'autres prenant des selfies, d'autres encore les bras déployés comme des ailes pour capter le vent.

Je savais que le voyage serait mouvementé quand j'ai vu les engins de chantier et les ouvriers le troisième jour. La fatigue commençait à se faire sentir quand nous sommes arrivés à notre dernière maison d'hôtes à Du Gia. Pendant que mon guide et moi jouions au billard en sirotant une bière fraîche de Hanoi, je me suis dit qu'il était temps d'aller me coucher tôt.

De nombreux touristes qui font le tour du circuit s'arrêtent à la cascade de Du Gia avant d'entamer la dernière journée de leur excursion.

Le dernier jour, alors que nous entamions notre descente, je me suis retrouvé dans un état de zen unique, celui que l'on atteint en conduisant une moto.

Conduire exige une concentration totale sur le moment présent. Le ronronnement du moteur couvre toutes les autres pensées, et les vibrations vous maintiennent pleinement conscient de vos mouvements. Vous sentez la température et l'humidité changer en montée ou en descente ; vous percevez l'odeur de la terre, de la route ou d'un plat qui mijote à proximité ; et vos yeux scrutent constamment les alentours.

« La descente de la montagne était étrange », se souvient Juliette Tiefenauer, 30 ans, kinésithérapeute originaire de Montpellier, après avoir bouclé son périple de trois jours avec un chauffeur très détendu. « C’était comme sortir d’un rêve. »

J'ai suivi le guide jusqu'au dernier col et nous avons rejoint les rues animées de Ha Giang, puis nous avons emprunté la route goudronnée qui longeait la rivière Lo… J'ai débrayé, passé la première, posé le pied sur la béquille et tourné la clé une dernière fois. J'étais en sueur, couvert de bleus et épuisé, mais je me sentais renaître.

Source : https://thanhnien.vn/cung-duong-hanh-phuc-cua-viet-nam-tren-bao-my-new-york-times-185251021145402236.htm