Impliqué dans l'industrie textile et de l'habillement depuis ses débuts, il y a près de 30 ans, M. Nguyen Cao Phuong, directeur de production de Viet An Garment Company (nom modifié à la demande de l'entreprise) , n'a jamais trouvé ce secteur aussi difficile qu'aujourd'hui.
En 2020, lorsque la pandémie a éclaté en Chine, l'industrie textile et de l'habillement a subi les conséquences d'une faiblesse structurelle : une dépendance excessive à la sous-traitance et aux chaînes d'approvisionnement étrangères pour les matières premières. À cette époque, le Vietnam importait 89 % de ses tissus destinés à l'exportation, dont 55 % provenaient de son voisin chinois, beaucoup plus peuplé. La chaîne d'approvisionnement, jusque-là bien rodée, s'est complètement effondrée en raison d'une pénurie de matières premières, suite au gel des échanges commerciaux imposé par la Chine pour lutter contre la pandémie.
M. Phuong avait identifié ce « talon d'Achille » il y a de nombreuses années, mais il n'avait pas le choix.
Les partenaires à l'exportation refusent la sous-traitance si les matières premières, comme la colle, le tissu de doublure et les boutons, ne proviennent pas de fournisseurs agréés. De ce fait, les marges bénéficiaires diminuent car toute négociation de prix devient quasi impossible. Les entreprises qui souhaitent dégager un profit doivent donc absorber une partie des coûts de main-d'œuvre.
Viet An a été fondée en 1994, profitant de l'opportunité offerte par la première vague d'investissements directs étrangers (IDE) qui accueillait l' économie vietnamienne. C'est grâce aux commandes de ces investisseurs étrangers que M. Phuong a nourri l'ambition de bâtir une grande entreprise capable de dominer le marché intérieur, à l'instar des Coréens et des Chinois qui y étaient parvenus.
L'un des objectifs du Vietnam en matière d'attraction des IDE durant cette période était de créer un tremplin pour permettre aux entreprises nationales de décoller aux côtés des « aigles ». Mais après trois décennies, malgré une taille de plus de 1 000 employés, Viet An n'a toujours pas trouvé le moyen de sortir de sa dernière place dans la chaîne de valeur du textile et de l'habillement.
«Ceinture dorée» coupée et cousue
Les trois principales méthodes de production dans l'industrie textile et de l'habillement, par ordre de rentabilité croissante, sont : la fabrication sous contrat (CMT), où les intrants sont fournis par l'acheteur ; la production dirigée par l'usine (FOB), où l'usine achète de manière indépendante les matières premières, fabrique et livre les marchandises ; et la conception originale (ODM), où le fabricant sous contrat est impliqué dans le processus de conception.
Depuis 30 ans, l'entreprise de M. Phuong applique systématiquement la première méthode : utiliser uniquement les matières premières spécifiées par le client, notamment les tissus, la colle et les boutons ; à défaut, la commande est refusée. Or, selon une étude approfondie du secteur textile et de l'habillement vietnamien, publiée précédemment par FPTS Securities Company, cette méthode ne génère qu'une marge bénéficiaire moyenne de 1 à 3 % sur le prix unitaire de transformation, la plus faible de toute la chaîne de valeur.
La situation de l'entreprise de M. Phuong n'est pas un cas isolé. Environ 65 % des exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements sont réalisées selon la méthode CMT (coupe, confection, finition). Les commandes FOB (franco à bord), la méthode la plus rentable, représentent 30 %, tandis que les commandes ODM (fabricant de conception originale), le segment le plus lucratif, ne représentent que 5 %.
« À une époque, il nous paraissait totalement absurde d'importer du tissu de doublure de Chine alors que le Vietnam pouvait le produire à moindre coût. Nous avons donc décidé de privilégier les fournisseurs locaux », a raconté le gérant de Viet An, évoquant une période d'une dizaine d'années où il avait pris position contre l'avis d'un associé. Il a expliqué qu'ils n'avaient mentionné les matières premières qu'à titre indicatif, ce qui leur permettait de rester flexibles avec les fournisseurs, tant que la qualité du produit n'était pas compromise.
Cette initiative risquée a mis Viet An en difficulté. La marque a critiqué tous les aspects de la production et les marchandises ont été retournées, même si, selon elle, la doublure n'altérait en rien la qualité du produit. Par la suite, l'entreprise a continué de dépendre des matières premières fournies par ses partenaires.
Du point de vue d'un partenaire étranger, Mme Hoang Linh, directrice d'usine forte de 5 ans d'expérience au sein d'une multinationale de la mode japonaise, explique que les marques internationales n'autorisent quasiment jamais les entreprises manufacturières à choisir librement leurs fournisseurs.
Outre les deux critères obligatoires de qualité et de prix, les marques doivent s'assurer que les entreprises fournissant les matières premières respectent leurs responsabilités sociales et environnementales afin d'éviter tout risque. Par exemple, les États-Unis ont interdit l'importation de vêtements confectionnés en coton du Xinjiang en 2021, arguant que les conditions de travail dans cette région n'étaient pas conformes aux normes.
« Si les marques autorisent les usines à acheter des matières premières, elles doivent également connaître l’identité de leurs partenaires afin de faire appel à un cabinet d’audit indépendant pour réaliser une évaluation complète. Ce processus prend au moins plusieurs mois, alors que le calendrier de production est déjà établi un an à l’avance », a expliqué Linh.
L'industrie textile et de l'habillement vietnamienne reste fortement dépendante des sources étrangères pour son approvisionnement en matières premières, principalement la Chine. La photo montre l'intérieur de l'entrepôt de tissus de l'usine Viet Thang Jeans, en novembre 2023. Photo : Thanh Tung.
Incapable de se détacher du processus traditionnel de coupe et de couture, l'entreprise de M. Phuong a rencontré des difficultés encore plus grandes lorsque l'industrie textile et de l'habillement a connu une crise des commandes à partir du milieu de l'année dernière. Les usines étaient en manque de travail, les marques tiraient les prix vers le bas et les profits se sont effondrés.
« L’entreprise a besoin de commandes pour maintenir l’emploi de milliers de personnes ; nous devons continuer, même si cela signifie perdre de l’argent », a-t-il déclaré. Sans autre solution, il a dû baisser le prix unitaire, ce qui a contraint les employés à travailler davantage pour un salaire équivalent.
Avec de faibles marges bénéficiaires, les entreprises nationales comme Viet An, principalement actives dans la fabrication de vêtements, manquent de liquidités pour résister aux chocs du marché ou réinvestir dans leur expansion.
Les exportations de textiles et de vêtements continuent de croître régulièrement, mais la contribution des entreprises nationales n'a pas progressé de manière significative ces dix dernières années. Plus de 60 % de la valeur des exportations de textiles et de vêtements provient des investissements directs étrangers (IDE), alors même que les entreprises étrangères ne représentent que 24 %. Dans le secteur de la chaussure, les IDE représentent également plus de 80 % de la valeur des exportations.
La part des contributions des entreprises nationales et des entreprises à investissement étranger direct (IDE) à la valeur des exportations de textiles, de vêtements et de chaussures.
Source : Direction générale des douanes.
30 ans de déclin
« Les entreprises vietnamiennes perdent même sur leur propre territoire », a conclu Mme Nguyen Thi Xuan Thuy, experte forte de près de 20 ans de recherche sur les industries de soutien, concernant l'état actuel des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure.
Mme Thuy déplore que le Vietnam ait autrefois disposé d'une chaîne d'approvisionnement textile et de confection complète, mais qu'il soit aujourd'hui à la traîne. Auparavant, l'industrie textile et de confection exportait à la fois des vêtements et des tissus produits localement. Cependant, l'intégration économique a conduit le secteur à un tournant décisif : une ruée vers l'externalisation, s'appuyant sur son principal atout : le faible coût de la main-d'œuvre.
Mme Thuy a analysé que l'ouverture du pays aux investissements directs étrangers (IDE) était un choix judicieux à l'époque, car le Vietnam était alors technologiquement en retard et ne pouvait naturellement pas rivaliser avec le Japon et la Corée du Sud en matière de qualité des fils et des tissus. Le problème est que ce désavantage en matières premières perdure depuis 30 ans.
« Au départ, nous avons accepté d'utiliser des tissus étrangers, mais nous aurions dû continuer à développer l'industrie textile et filière nationale, en apprenant les technologies dans le but de rattraper notre retard », a déclaré Mme Thuy, arguant que l'industrie textile elle-même avait rompu des maillons de sa propre chaîne d'approvisionnement.
L'augmentation des exportations de textiles et de chaussures, ainsi que la tendance à l'importation de tissus et d'accessoires, témoignent de la dépendance de l'industrie aux matières premières.
Selon l'experte Thuy, les failles des chaînes d'approvisionnement des entreprises ne révèlent leurs véritables conséquences que lorsque le Vietnam participe à des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'EVFTA et le CPTPP. Pour bénéficier de tarifs douaniers préférentiels à l'exportation, les vêtements « fabriqués au Vietnam » doivent s'assurer que leurs matières premières sont également d'origine nationale. Les entreprises spécialisées dans la transformation de vêtements subissent désormais des pertes car elles sont entièrement dépendantes des tissus étrangers.
« Les principaux bénéficiaires de ces accords sont les entreprises à capitaux étrangers, car elles disposent de ressources importantes et investissent dans une chaîne de valeur complète, du fil au textile en passant par le vêtement », a analysé Mme Thuy. Entre 2015 et 2018, juste avant l'entrée en vigueur de l'EVFTA et du CPTPP, le Vietnam était le pays qui recevait le plus d'investissements directs étrangers (IDE) en provenance de Corée du Sud, de Taïwan et de Chine, dans les secteurs du textile et de l'habillement.
D'après les experts, la faute n'incombe pas seulement au gouvernement, mais aussi aux entreprises.
Les principales nations industrialisées du monde ont toutes débuté par l'industrie textile, avant de chercher à se positionner sur des segments plus haut de gamme. Par exemple, l'Allemagne poursuit ses recherches sur de nouveaux matériaux et technologies textiles destinés à l'industrie du textile. Depuis des décennies, les États-Unis sont le premier fournisseur mondial de coton et de fil de coton, grâce aux subventions gouvernementales accordées aux producteurs. Le Japon maîtrise depuis de nombreuses années des technologies textiles telles que la rétention de chaleur, le refroidissement et la résistance au froissement, utilisées dans la haute couture.
« Ils ont préservé tout ce qui avait la plus grande valeur, la plus essentielle, pour leur pays », a conclu l'expert Thuy.
Les ouvriers vietnamiens du textile et de l'habillement se concentrent encore principalement sur les opérations de transformation et de finition, sans pouvoir accéder à des postes à plus forte valeur ajoutée. Photo : Thanh Tung
Parallèlement, le Vietnam a quasiment gâché son potentiel en matière d'attraction des IDE ces 35 dernières années. En 1995, lors de la normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam, l'industrie textile et de l'habillement a connu un essor considérable. Cependant, au cours des trois décennies suivantes, cette industrie s'est uniquement concentrée sur la transformation des vêtements, négligeant d'investir dans la recherche et le développement, la production de tissus, etc.
« Ces politiques manquaient de clairvoyance et les entreprises étaient trop axées sur les gains à court terme », a déclaré l'expert.
À l'origine, l'industrie textile et de l'habillement vietnamienne fonctionnait selon un modèle en chaîne, où les entreprises possédaient des usines de tissage, de production de fil et de confection. Cependant, face à l'augmentation des commandes à l'exportation et à la demande croissante des clients pour la seule transformation des vêtements, les entreprises vietnamiennes ont abandonné les autres étapes de la production. Seules quelques sociétés d'État, ayant réalisé d'importants investissements il y a plusieurs décennies, comme Thanh Cong et les entreprises membres du Groupement textile et de l'habillement du Vietnam (Vinatex), contrôlent encore la chaîne d'approvisionnement.
Cette situation a engendré le déséquilibre actuel : le nombre total d'entreprises impliquées dans le filage, le tissage, la teinture et les industries connexes ne représente qu'un peu plus de la moitié du nombre d'entreprises de confection, selon les données de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).
La « tête de poisson » de l'industrie.
« Si l’on considérait les industries de Hô Chi Minh-Ville comme un poisson, alors l’industrie textile et de l’habillement serait comme sa tête, qui pourrait être coupée à tout moment », déplorait M. Pham Van Viet, directeur général de Viet Thang Jean Co., Ltd. (ville de Thu Duc).
Les industries à forte intensité de main-d'œuvre, telles que le textile et la chaussure, sont confrontées à des pressions les incitant à se délocaliser ou à innover, selon le plan de développement des zones franches d'exportation et des parcs industriels pour la période 2023-2030 et la vision à l'horizon 2050, actuellement en cours de finalisation à Hô Chi Minh-Ville. L'orientation future de la ville est de privilégier le développement de parcs industriels de haute technologie et respectueux de l'environnement.
« Aujourd'hui, on n'entend parler que de haute technologie, partout où l'on va. On se sent très complexés et discriminés parce qu'on nous considère comme une main-d'œuvre intensive et une source de pollution », a-t-il déclaré.
Pour se transformer progressivement, Viet Thang Jean a automatisé ses machines et appliqué des technologies de pointe dans les procédés de lavage, de blanchiment et de pulvérisation au laser, réduisant ainsi sa consommation d'eau et de produits chimiques jusqu'à 85 %. Cependant, l'entreprise doit se débrouiller seule durant ce processus.
D'après M. Viet, pour obtenir des capitaux destinés à l'investissement, les entreprises doivent hypothéquer leurs actifs. En règle générale, les banques évaluent ces actifs à 70-80 % de leur valeur réelle, puis n'accordent qu'un prêt de 50 à 60 %, alors même qu'investir dans les technologies et les machines s'avère très coûteux.
« Seuls les chefs d'entreprise qui se soucient réellement du secteur oseraient investir », a déclaré M. Viet.
Forte de plus de trente ans d'expérience dans le secteur, la PDG Viet Thang Jean estime que, pour que ce secteur monte en gamme, la responsabilité incombe non seulement aux entreprises, mais aussi aux politiques publiques. Par exemple, la ville doit investir dans un centre de la mode pour former le personnel, mener des recherches sur les tissus, contrôler l'approvisionnement en matières premières et promouvoir les produits… Associations et entreprises y participeront de concert.
Quand la relocalisation est impossible, les entreprises doivent choisir entre quitter la ville ou réduire leurs effectifs. Dans les deux cas, ce sont les travailleurs qui, au final, en pâtissent.
Ouvrières couturières de l'usine Viet Thang Jeans, novembre 2023. Photo : Thanh Tung
La politique, telle qu'énoncée dans le document, n'ignore pas les entreprises des industries traditionnelles. La résolution du Politburo sur l'orientation du développement de la politique industrielle nationale jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045, stipule la nécessité de poursuivre le développement des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure, mais privilégie les étapes à forte valeur ajoutée, liées à des processus de production intelligents et automatisés.
Cependant, dans la réalité, les entreprises nationales désireuses d'investir dans la production de tissus se heurtent encore à des obstacles, selon Tran Nhu Tung, vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).
« De nombreuses municipalités considèrent encore la teinture textile comme polluante et refusent donc d'accorder des permis, même si des technologies de pointe permettent de la réaliser en toute sécurité », a déclaré M. Tung.
Le vice-président de VITAS a souligné que la production écologique est désormais une exigence incontournable à l'échelle mondiale. Par conséquent, les entreprises souhaitant commercialiser leurs produits doivent impérativement intégrer les principes du développement durable. Toutefois, si de nombreuses localités persistent à défendre ces principes, la filière textile et de l'habillement vietnamienne restera déficiente.
Si le Vietnam n'a pas encore maîtrisé l'approvisionnement en matières premières, son plus grand avantage au fil des ans a été le coût de sa main-d'œuvre, de plus en plus bas par rapport à des pays en développement comme le Bangladesh et le Cambodge.
Comparaison de l'industrie textile vietnamienne avec celle de plusieurs autres pays.
L'économie ne peut pas simplement « suivre les tendances ».
Le Vietnam en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, fondent de grands espoirs sur les industries de « nouvelle génération » telles que les semi-conducteurs, l'économie verte et l'économie circulaire, selon le professeur agrégé Dr. Nguyen Duc Loc, directeur de l'Institut de recherche sur la vie sociale.
« Il n'y a rien de mal à cela, car c'est une tendance mondiale, mais compte tenu des circonstances actuelles, il faut y réfléchir attentivement. Cela pourrait être une arme à double tranchant. L'économie ne peut pas se contenter de suivre les tendances », a-t-il déclaré.
Par exemple, l'industrie des semi-conducteurs devrait avoir besoin de 50 000 travailleurs, mais la main-d'œuvre locale ne devrait couvrir que 20 % de ce besoin. Deux scénarios sont envisageables : soit les investisseurs arrivent, mais le Vietnam manque de main-d'œuvre qualifiée, les obligeant à recruter à l'étranger ; soit ils renoncent purement et simplement à investir.
« Dans les deux cas, nous serons perdants. S'ils investissent et font venir leurs propres employés, le Vietnam ne fera que servir le festin aux autres. Mais si les entreprises se retirent, notre plan sera ruiné », a déclaré M. Loc.
Dans ce contexte, il a soutenu qu'il ne fallait pas se contenter de « suivre les tendances » dans les secteurs des semi-conducteurs ou des hautes technologies, au détriment des industries traditionnelles qui génèrent des exportations importantes pour le Vietnam. Par exemple, l'industrie textile et de l'habillement rapporte chaque année des milliards de dollars. Forte de trente ans d'expérience, les entreprises ont acquis un certain savoir-faire ; il s'agit désormais de les aider à monter en gamme.
« Continuons sur notre lancée en suivant la règle du 30-30-30-10 », a suggéré M. Loc. Ce principe consiste à maintenir 30 % des investissements dans les industries traditionnelles, 30 % dans les industries en mutation, 30 % dans les industries émergentes et 10 % dans les industries de rupture.
Les experts comparent cette approche à un groupe d'oiseaux se protégeant mutuellement. Les industries de nouvelle génération sont à l'avant-garde, tandis que les industries traditionnelles, vieillissantes, suivent, formant ainsi une pointe de flèche qui avance. Cette méthode permet non seulement à l'ensemble du groupe de progresser plus rapidement, mais surtout, elle protège les travailleurs des industries traditionnelles, évitant ainsi la création d'une nouvelle génération laissée pour compte et un fardeau pour la protection sociale.
L'industrie du vêtement emploie actuellement plus de 2,6 millions de personnes, soit le plus grand nombre parmi tous les secteurs industriels. La photo montre des ouvriers quittant leur poste de travail dans une usine textile du district de Binh Tan. Photo : Quynh Tran
Outre le soutien aux industries traditionnelles, l'État doit également assumer sa responsabilité d'accompagner et de soutenir la prochaine génération de travailleurs touchés par cette transition. Le professeur agrégé Nguyen Duc Loc a suggéré que le Vietnam s'inspire de l'approche sud-coréenne en créant un Fonds du travail destiné à financer la formation professionnelle, les soins de santé, le conseil financier et d'autres services aux travailleurs.
L'experte Nguyen Thi Xuan Thuy affirme qu'il est nécessaire de reconnaître sans détour que la compétitivité du Vietnam en matière de coûts de main-d'œuvre est vouée à disparaître prochainement. Par conséquent, les décideurs politiques doivent se préparer à deux défis majeurs dans un avenir proche : accompagner la reconversion des travailleurs non qualifiés vers d'autres secteurs et repositionner le Vietnam au sein de la chaîne de valeur.
Dans un premier temps, elle a cité l'exemple de Singapour, où le gouvernement met en place des centres d'orientation et de conseil en carrière dans les zones industrielles afin d'inciter les travailleurs à envisager une reconversion professionnelle. Ces centres recueillent les aspirations et les besoins des travailleurs, puis leur prodiguent des conseils et leur proposent des options. Selon les besoins, le gouvernement offre des formations ou subventionne les coûts permettant aux travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences de manière autonome.
Concernant la deuxième tâche, les experts estiment que le Vietnam dispose encore de nombreuses opportunités grâce aux IDE qui y affluent, et ce, grâce à trois avantages : un vaste marché de 100 millions de personnes, une géopolitique favorable, le déplacement des chaînes d'approvisionnement de la Chine et la tendance à l'écologisation de l'Union européenne (UE) qui oblige les entreprises à restructurer leurs chaînes d'approvisionnement.
« Nous avons perdu beaucoup de temps. Mais avec la bonne orientation, les entreprises vietnamiennes peuvent encore rattraper les sociétés à capitaux étrangers », a déclaré Mme Thuy.
Contenu : Le Tuyet - Viet Duc
Données : Viet Duc
Graphiques : Hoang Khanh - Thanh Ha
Leçon 4 : « L’Aigle » reste en tant qu’invité
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