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Prenant une grande inspiration, emplissant mes poumons du parfum de la terre et de la végétation des hauts plateaux, je me suis demandé : comment Kon Vơng Kia (également connu sous le nom de village de Konke, commune de Mang Den, ancienne province de Kon Tum ) a-t-il réussi à résister au boom touristique de Mang Den et à préserver sa beauté immaculée à ce point ?
région montagneuse immaculée
La jeune institutrice, Le Dan Ha, une ancienne élève de la ville côtière de Da Nang, venait parfois ici « se retirer », m'emmenant faire un tour dans le village comme des enfants errants en vacances d'été.
Le matin, la petite route de béton qui serpentait à travers le village semblait flotter dans une fine brume. Dans la direction opposée, les habitants transportaient des paniers vers les montagnes pour ramasser du bois de chauffage et des légumes sauvages.
Le nom Kon Vơng Kia n'est apparu que récemment, lorsque le district de Kon Plông (anciennement province de Kon Tum) a fusionné les trois villages de Kon Vơng, Kon Kia et Kon Péc en un seul.
Les magnifiques rizières en terrasses, véritables tableaux de la nature, forment une tapisserie aux teintes jaune vif, parsemée de collines verdoyantes de pins. Au milieu de ces couleurs dorées de l'automne, le ruisseau Nước Long serpente, coulant du village de Kon Sử à Kon Chốt, puis s'engouffrant avec la force d'un amant retournant à Kon Vơng Kia. Le ruisseau apporte eau et limon fertile, nourrissant les rizières luxuriantes et fleuries.
Sur ce fond pittoresque, les trois ponts suspendus de Kon Doa, Y Bay et Kon Pec se détachent comme de délicats fils de soie, reliant villages et rizières pour créer une mélodie romantique des montagnes.
Ici, l'après-midi descend vite, si vite qu'avant même d'avoir pu reprendre votre souffle après l'ascension du sommet de la colline de Ngok Pơng, nichée au cœur d'une forêt de pins onirique, le soleil se cache derrière les montagnes, projetant au loin une brume violette vaporeuse comme une illusion.
Soudain, j'ai ressenti une pointe de nostalgie pour cet après-midi à Tay Giang, dans la province de Quang Nam, avec l'imposant pic Que caché dans la brume au milieu des nuages.
Je me souviens du coucher de soleil projetant son ombre sur la maison communale du village d'Arớh (anciennement commune de Lăng, aujourd'hui commune de Tây Giang, ville de Da Nang), et de la voix du chef du village, Bh'riu Pố, racontant des histoires d'antan dans la brume du soir. Je me souviens des pieds nus dansant au rythme du tâng tung da dá pendant la saison des festivals.
Et la visite prévue de la vaste forêt de cyprès avec Pơloong Plênh, un agent culturel de Tây Giang, est restée inachevée à cause de la pluie et des routes boueuses, les obligeant à rester à la lisière de la forêt, à regarder avec regret.
Douce et mystérieuse pour inciter les clients à revenir.
Même si je n'ai passé que deux jours à Kon Vong Kia, j'ai eu le sentiment que les Xe Dang y vivaient paisiblement dans leurs petites maisons nichées le long des rizières.
La route du village était calme, ne croisant que de temps à autre un véhicule agricole avançant lentement, tel une coccinelle gravissant une colline.
Il semble que tous les villages des hautes terres que j'ai traversés partageaient un point commun : ils étaient suffisamment paisibles pour donner envie de s'y attarder, mais aussi suffisamment mystérieux pour inciter à y revenir.
En contemplant la vue panoramique de Kon Vơng Kia depuis le sommet de la colline de Ngok Pơng, nichée au milieu d'une forêt de pins onirique, je me souviens des matins paisibles du village touristique communautaire de ĐhRôồng dans la commune de Tà Lu, dans l'ancienne région de Đông Giang.
Çà et là, on aperçoit des jeunes filles des montagnes assises sur des vérandas, tissant de l'étoffe, leurs mains déplaçant silencieusement la navette dans la lumière immaculée du soleil, projetant de doux rayons de lumière qui dissipent des émotions longtemps endurcies.
Un jour, alors qu'il me voyait déguster une sorte de gâteau de riz nature, fait de riz de montagne, enveloppé dans des feuilles de dong et en forme de cornes de buffle, Cơlâu Nhím, le chef du village de Ghúc (Gừng), dans la ville de Prao, aujourd'hui commune de Đông Giang, sourit doucement et dit : « Le riz est cultivé par les villageois, les gâteaux sont emballés par les villageois. Ils sont cuits avec du bois ramassé dans la forêt. C'est tout, mais chaque gâteau renferme l'âme du peuple Cơ Tu… »
Préserver l'âme du village
Kon Vơng Kia est l'un des quatre villages touristiques communautaires de l'ancien district de Kon Plông, mais le développement du village semble lent mais constant.
Cela transparaissait dans la manière enthousiaste et fière dont M. Hung, le secrétaire du Parti du village, s'exprimait lorsque nous l'avons rencontré dans le potager biologique : « Depuis le début du tourisme, le village compte 8 maisons d'hôtes. Six d'entre elles appartiennent aux villageois, et les autres ont été construites par des personnes extérieures à la région qui ont acheté des terrains. »
Mais tous se sont mis d'accord pour préserver les éléments traditionnels, en utilisant des matériaux comme le bois, les tuiles, le bambou et le rotin… et en minimisant l'usage de la tôle ondulée et de l'acier. Il a notamment été convenu d'éviter tout labourage et nivellement violents des montagnes, des collines, des rivières et des ruisseaux…
De plus, Kon Vơng Kia a restauré et organisé trois troupes de gong et de danse traditionnelle, deux troupes d'adultes et une troupe d'enfants, avec un total de 88 membres.
L'enseignant et écrivain Dinh Su Giang contribue à la création des scénarios des spectacles, tandis que d'autres philanthropes aident l'ensemble de gongs à préserver jour et nuit la beauté culturelle unique des villageois.
Je me suis soudain souvenue d'une récente excursion organisée par l'Association des arts populaires de Da Nang pour étudier la culture Co Tu. Nous avons entendu Pơloong Plênh, une très jeune agente culturelle de Tay Giang, raconter que la forêt de cyprès centenaire située au cœur de l'immense étendue sauvage des deux communes de Tr'Hy et A Xan (anciennement Tay Giang) avait été découverte en 2008 et officiellement reconnue en 2011.
À ce jour, six itinéraires touristiques ont été ouverts dans la forêt de cyprès, tous respectant le principe de « ne pas toucher les arbres de la forêt », y compris les vignes et les arbres qui ne sont pas des cyprès.
Les habitants ont préservé cette forêt comme s'il s'agissait d'un lieu sacré. Depuis sa découverte, un seul arbre a disparu, abattu par une tempête…
La manière dont ces deux groupes ethniques préservent l'âme de leurs villages me donne parfois envie de retourner dans les hautes terres.
Là, on entend faiblement la danse Xê Đăng xoang, accompagnée par le son persistant de la flûte Bơrét Cơ Tu qui dérive à travers la forêt, coulant le long de la rivière sinueuse A Vương en aval.
La pâtisserie en forme de corne de buffle scintille au soleil, dansant dans le récit mystique de la Forêt Mère. Les bras nus et purs de la jeune fille Co Tu s'élèvent au-dessus de sa tête, l'esprit du peuple montagnard planant comme les ailes de l'oiseau sacré T'ring, messager du Dieu du Riz, guidant les villageois vers une nouvelle voie tout en préservant l'esprit de la montagne qui perdure depuis des générations…
Source : https://baodanang.vn/hon-son-cuoc-3317159.html
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