Dépêchez-vous d'aller au Ladakh tant que vous pouvez encore marcher sur les glaciers.

Le Ladakh est situé dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, et est célèbre pour la beauté de ses montagnes isolées, ainsi que pour sa culture et son histoire étroitement liées à celles du Tibet.

Pour une employée de bureau paresseuse comme moi, les treks hivernaux sur les sommets de l'Himalaya n'ont jamais figuré sur ma liste de choses à faire avant de mourir.

Cependant, la citation suivante de mon guide et source d'inspiration m'a incité à faire mon sac à dos et à partir pour le Ladakh (Inde) au cœur d'un hiver rigoureux, où la neige volait dans le vent froid comme un couteau :

« La route menant aux petits villages du Zanskar est presque terminée. La traversée du glacier pour atteindre la vallée, une tradition séculaire, disparaîtra. Le réchauffement climatique provoque également un amincissement de la glace et la fonte des neiges sur les montagnes sacrées. »

Armes à feu, drapeau à cinq couleurs de Lutang et Julley Ladakh

Le Ladakh nous a accueillis avec des vents glacials balayant les vallées arides entourées de montagnes blanches et des contrôles de sécurité stricts à l'aéroport.

Des uniformes et des armes étaient partout. Les gens se précipitaient pour récupérer leurs bagages dans le froid glacial, comme dans un film de science-fiction où des humains auraient atterri sur Mars pour explorer un nouvel habitat.

Mais les armes n'ont pas engendré trop d'oppression ni d'étouffement. Contrairement à leur apparence poussiéreuse et inaccessible, les soldats qui nous aidaient à remplir les formalités d'immigration étaient plutôt aimables.

Les hivers sont vraiment rudes ici, surtout lorsqu'il y a des vents violents. Très peu de touristes visitent le Ladakh à cette période.

Nous nous sommes arrêtés une journée à Leh pour nous acclimater à l'altitude, avant de partir explorer des régions plus reculées et isolées.

L'hiver à Leh attire peu de touristes. Les rues sont désertes ; les magasins et les hôtels sont fermés, leurs fenêtres recouvertes de journaux pour se protéger du soleil et du froid.

Au printemps, cette ville grouille de monde et de véhicules. Mais par un froid glacial comme celui de mon arrivée, elle retrouve son état originel : libre, sauvage, mystérieux, authentique, rustique et débordant de vitalité.

Un Ladakh aride et froid, parsemé de glaciers

Au beau milieu du marché flambant neuf de Leh-Ladakh, quelques habitants étaient assis par terre, exposant leurs produits agricoles à vendre, faisant tourner des moulins à prières et égrenant des chapelets. Des meutes de chiens dodus et poilus, blottis les uns contre les autres, dormaient un peu partout.

Ce qui m'a particulièrement marqué, ce sont les adolescents affairés qui sortaient du monastère après l'office de l'après-midi, chaussés de Converse, beaux et élégants, mais portant une lourde boucle d'oreille en argent ornée de corail ou de turquoise à l'oreille gauche, et vêtus des robes traditionnelles d'un rouge cramoisi profond que portaient leurs ancêtres il y a des centaines d'années.

Les Ladakhis accrochent des drapeaux Lungta dans leurs maisons, sur de grands arbres, sur de hauts sommets montagneux ou dans des lacs pour prier pour la paix, la sagesse et la compassion.

Quittant la ville et nous dirigeant vers les hautes montagnes, nous avons visité deux anciens monastères de la région de Leh : Thiksey et Matho.

La route menant au monastère était bordée de drapeaux colorés de Lungta qui flottaient au vent.

Les monastères, ou gompas – qui signifient « lieux solitaires » en ladakhi – reflétaient parfaitement ma première impression de l'endroit. Le monastère est isolé des villages, niché au cœur d'imposantes montagnes enneigées, avec des glaciers à l'horizon.

Mais, cachée dans ce silence, la douce flamme de la vie brûle encore.

Les principaux monastères du Ladakh sont souvent situés dans des zones isolées.

Gyalson, notre guide local, est originaire d'un village près du monastère de Matho. Il fréquente ce monastère depuis sa plus tendre enfance et aujourd'hui, il est comme sa maison. Il nous a conduits dans la cuisine située derrière le monastère, où les lamas se réunissent souvent autour du poêle en hiver, avec la même simplicité qu'un enfant invitant un ami chez lui.

Derrière les rideaux froids et coupe-vent, sous le plafond en peuplier blanc, devant le feu crépitant de la cheminée, les lamas étaient assis tranquillement sur les rebords de fenêtre.

Ils ont bavardé intimement, se sont enquis de notre santé, nous ont présenté – nous, rares visiteurs à cette période de l'année – le monastère et la culture historique de la région, et ont parfois pris le temps de remplir nos tasses de thé fumantes.

Malgré le froid, les familles affluaient au monastère avec leurs enfants venus prier. Emmitouflés dans leurs épais manteaux de coton, ils jouaient et couraient partout, aussi innocents qu'un troupeau d'agneaux de toutes les couleurs, les joues roses comme celles des montagnards, les yeux pétillants de lumière, plissant les yeux à chaque éclat de rire et à chaque « Julley ! » lancé en signe de la main.

Le salut « Julley ! » signifie bonjour, au revoir et merci, tout comme les drapeaux de prière Lungta qui envoient des messages de paix avec ces mantras sacrés qui nous ont accompagnés tout au long de notre voyage à la découverte du Ladakh ; sur les lèvres des enfants nomades, des vieux bergers, des ouvriers routiers... ; sur les ponts enjambant les rivières tumultueuses, les flancs des montagnes, les postes de garde routiers, les toits des villages de Rumbak, Chunpa, Urutse... et au sommet du col d'Umling La à 5 883 m - la route neuve la plus haute du monde pour les véhicules motorisés.

Traversez les montagnes, observez les léopards des neiges et les chats Manul au pelage duveteux

Pour atteindre les villages isolés au fond des vallées, nous avons traversé des montagnes et des collines tantôt arides, tantôt enneigées, des falaises abruptes qui nous donnaient un sentiment de précarité rien qu'en nous tenant là, des rivières et des ruisseaux gelés, des buissons dénudés… Le paysage changeait à chaque pas.

Le froid glacial, l'air raréfié et les longues marches sur des terrains escarpés mettent à l'épreuve la santé et la résistance des randonneurs.

À chaque pas, les chants murmurés de Tashi, le frère de Gyalson originaire de la région, s'interrompaient. Ces chants réguliers ne cessèrent que lorsqu'il les remplaça par un chant rythmé, tandis que nous franchissions le col de Ganda La, à 4 900 mètres d'altitude, sous une tempête de neige.

Lors d'une randonnée dans la neige, il ne faut pas s'arrêter pour prendre des photos, ni rire ou parler fort, et il est conseillé de boire de l'eau chaude pour rester en forme.

De retour à Hô Chi Minh-Ville, je me souviens encore parfois de ces matins passés à camper au bord de la rivière, réveillés par le bruit de la neige qui s'abattait sur le toit de la tente et les chants mystérieux de Tashi mêlés au grondement constant de l'eau glacée qui descendait des hautes montagnes dans la vallée.

Je me suis souvenue du mantra « An Mani Padme Hum » que Tashi m'avait patiemment appris à réciter 108 fois en tenant mon chapelet au milieu d'un col enneigé, lorsque nous nous sommes arrêtés parce qu'une avalanche avait bloqué la route.

Je me souviens encore de ce moment où il m'a souri innocemment et m'a offert le précieux chapelet de Bodhi qu'il portait depuis des années. Un don simple et pur qui a même surpris une citadine mesquine comme moi.

Un arrêt d'une minute pour admirer l'Himalaya sous une tempête de neige.

Dans ces villages cachés derrière d'imposantes chaînes de montagnes, des touristes du monde entier affluent pour tenter d'apercevoir le léopard des neiges, surnommé le « fantôme de l'Himalaya ».

Les léopards des neiges vivent généralement en haute altitude. En été, ils sont actifs dans les arbres des prairies et des montagnes, jusqu'à 6 000 mètres d'altitude.

En hiver, les léopards des neiges descendent plus bas et se cachent dans la neige. Cependant, les chutes de neige sont devenues plus irrégulières et moins fréquentes qu'auparavant, ce qui rend leur camouflage plus difficile et les expose davantage aux prédateurs, entraînant des pénuries alimentaires et un déclin de leur population.

Ce voyage nous emmène à travers les régions les plus reculées, nous offrant la possibilité d'observer des animaux sauvages rares.

Notre groupe était composé de touristes extrêmement chanceux, selon un passionné de faune sauvage britannique qui avait passé deux jours dans la vallée de Rumbak sans apercevoir de léopard des neiges. Nous venions à peine d'arriver lorsque nous avons eu l'occasion d'observer une famille de trois léopards des neiges se réveiller et se déplacer à flanc de montagne sous le soleil doré de fin d'après-midi qui illuminait la neige immaculée.

Nous avons eu la chance, en tant que groupe, de pouvoir non seulement observer des léopards des neiges, mais aussi des troupeaux de bharals (moutons bleus) errant à flanc de montagne, des troupeaux de yaks courant dans la plaine et soulevant des nuages ​​de poussière comme dans une tempête de sable, des hiboux grands-ducs, des renards roux, un loup quittant son troupeau… et un chat Manul duveteux dans la nature sauvage de Hanle.

Troupeau de yaks courant dans la plaine

Le chat de Manul, ou chat de Pallas, est un petit félin sauvage originaire des prairies et des maquis de l'Himalaya, du plateau tibétain, du Tian Shan et des montagnes du sud de la Sibérie. Son pelage long et dense lui permet de s'adapter parfaitement au climat continental froid des régions peu arrosées et caractérisées par une grande amplitude thermique.

Cependant, les chats de Manul sont des animaux très sensibles, notamment aux changements environnementaux. C’est pourquoi, face au changement climatique mondial actuel, ils figurent de plus en plus parmi les espèces menacées.

Cat Manul photographié avec un téléobjectif

Stanzin, 20 ans, apprenti et coursier dans notre groupe, est étudiant en tourisme à Leh et s'inquiète du changement climatique et de l'urbanisation qui détruisent d'anciens villages isolés.

Niché au cœur de l'immensité enneigée, parmi les montagnes blanches qui s'élèvent vers le ciel, se trouve le village de Chilling, lui aussi recouvert de neige et traversé par une rivière semi-glaciaire aux eaux cristallines et au courant rapide.

Le village mêle petits monastères, maisons en pierre et saules centenaires. Le paysage est d'une beauté et d'une tranquillité idylliques, comme dans un rêve.

À l'aéroport de Leh, toute l'agitation et la pression de la ville semblent s'arrêter, et les villages paraissent en marge de la vie moderne, comme au bout du monde.

C’est l’isolement, la beauté à la fois poétique et majestueuse des montagnes enneigées, les rivières gelées et la générosité et l’hospitalité des habitants qui rendent le Ladakh si spécial et magique.

Les chutes de neige sur le col isolent complètement les villages.

« Maintenant que cette terre du bout du monde devient plus accessible, quel impact l’augmentation du tourisme et le changement climatique auront-ils sur le Ladakh ? Et que devraient faire les Ladakhis à ce sujet ? » Cette question résonnait sans cesse dans l’esprit du jeune Stanzin.

Les peuples du Ladakh, ainsi que les Hong, les Dao, les Thaï, les Lo Lo... des hautes montagnes du Vietnam, sont constamment tiraillés entre le développement de l'économie locale et la préservation de leur identité culturelle nationale, d'une beauté rustique et originelle.

Le tourisme apporte un soutien indispensable aux revenus des communautés locales, mais il entraîne en contrepartie une augmentation de la pollution due à la circulation et aux déchets.

À cela s'ajoute une immense préoccupation concernant le changement climatique qui bouleverse les paysages naturels, entraînant la disparition de rivières qui semblaient couler éternellement.

Viendra-t-il un jour où nous n'aurons plus la possibilité de marcher sur les sommets enneigés de l'Himalaya ?

Source: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm