Le Ladakh est situé dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya - célèbre pour sa beauté montagneuse isolée et sa culture et son histoire étroitement liées au Tibet.
Pour un employé de bureau paresseux comme moi, la randonnée hivernale sur les sommets de l'Himalaya n'a jamais été sur la liste des choses à faire.
Cependant, la citation suivante de mon guide touristique et source d'inspiration m'a poussé à faire mon sac à dos et à me rendre au Ladakh (Inde) au milieu d'un hiver rigoureux, avec de la neige volant dans le vent froid comme un couteau :
La route menant aux petits villages du Zanskar est presque terminée. La traversée du glacier vers la vallée – une tradition séculaire – n'existera plus. Le réchauffement climatique provoque également l'amincissement de la glace et la fonte des neiges sur les montagnes sacrées.
Des armes à feu, le drapeau Lutang à cinq couleurs et Julley Ladakh
Le Ladakh nous a accueillis avec des vents froids sifflant à travers des vallées arides entourées de montagnes blanches et de contrôles de sécurité stricts à l'aéroport.
Uniformes et armes étaient partout. Les gens se précipitaient pour récupérer leurs bagages dans le froid glacial, comme dans un film de science- fiction où des humains atterrissaient sur Mars pour explorer un nouvel habitat.
Mais les armes n'ont pas provoqué trop d'oppression ni d'étouffement. Contrairement à leur apparence poussiéreuse et inaccessible, les soldats qui nous guidaient dans les formalités d'immigration étaient plutôt amicaux.
Les hivers y sont très rigoureux, surtout lorsque les vents sont forts. Très peu de touristes visitent le Ladakh à cette période.
Nous nous sommes arrêtés dans la ville de Leh pendant une journée pour nous acclimater à l'altitude, avant de partir explorer des terres plus reculées et isolées.
L'hiver à Leh est peu touristique. Les rues sont désertes ; les magasins et les hôtels sont fermés, leurs fenêtres recouvertes de papier journal pour protéger les maisons du soleil et du froid hivernaux.
Au printemps, cette ville grouille de monde et de véhicules. Mais par les -10 degrés de froid qui m'ont fait venir, ce lieu retrouve son état originel : libre, sauvage, mystérieux, sincère, rustique et débordant de vitalité.
Un Ladakh sec et froid avec des glaciers
Au milieu du nouveau marché de Leh-Ladakh, quelques habitants étaient assis par terre, exposant leurs produits agricoles, faisant tourner des moulins à prières et récitant des chapelets. Une meute de gros chiens velus dormait en boule partout.
Ce qui m'a particulièrement marqué, ce sont les adolescents affairés qui sortaient du monastère après le service de l'après-midi, chaussés de Converse, beaux et à la mode, mais portant une lourde boucle d'oreille en argent avec du corail ou de la turquoise sur l'oreille gauche, et portant les robes traditionnelles que leurs ancêtres portaient il y a des centaines d'années, d'une couleur cramoisie profonde.
Les Ladakhis accrochent des drapeaux Lungta dans leurs maisons, sur de grands arbres, sur de hauts sommets ou dans des lacs pour prier pour la paix, la sagesse et la compassion.
En quittant la ville et en nous dirigeant vers les hautes montagnes, nous avons visité deux anciens monastères de la région de Leh : Thiksey et Matho.
La route menant au monastère est bordée de drapeaux Lungta colorés flottant au vent.
Les monastères, ou Gompas – qui signifient « lieux déserts » en ladakhi – reflétaient parfaitement ma première impression. Le monastère est isolé des villages, au calme, au milieu des montagnes enneigées et des glaciers au loin.
Mais cachée dans ce silence, la chaude flamme de la vie brûle toujours.
Les principaux monastères du Ladakh sont souvent situés dans des zones isolées.
Gyalson, notre guide local, est originaire d'un village proche du monastère de Mâtho. Il vient au monastère depuis son plus jeune âge et s'y sent désormais comme chez lui. Il nous conduit dans la cuisine derrière le monastère, où les lamas se réunissent souvent autour du poêle en hiver, aussi naturellement qu'un enfant invite un ami à la maison.
Derrière les rideaux froids et coupe-vent, sous le plafond de peuplier blanc, devant la cheminée crépitante, les lamas étaient assis tranquillement sur les rebords des fenêtres.
Ils ont discuté en toute intimité, nous ont demandé comment nous allions, nous ont présenté – nous les rares visiteurs à cette période de l'année – le monastère et la culture historique du pays, et ont parfois pris le temps de remplir nos tasses de thé fumantes.
Et malgré le froid, les familles ne manquaient pas d'amener leurs enfants au monastère pour prier. Ils jouaient et couraient dans le monastère, vêtus de leurs épais manteaux de coton, aussi innocents qu'un troupeau d'agneaux de toutes les couleurs, les joues teintées de rose des hautes terres, les yeux pétillants de lumière, plissant les yeux chaque fois que les enfants riaient de bon cœur et nous faisaient un grand « Julley ! » de la main.
La salutation « Julley ! » signifie bonjour, au revoir et merci, tout comme les drapeaux de prière Lungta porteurs de messages de paix avec ces mantras sacrés qui nous ont suivis tout au long de notre voyage pour explorer le Ladakh ; sur les lèvres des enfants nomades, des vieux bergers, des ouvriers routiers... ; sur les ponts au-dessus des rivières tumultueuses, les pentes des montagnes, les postes de garde en bord de route, les toits des villages de Rumbak, Chunpa, Urutse... et au sommet du col d'Umling La à 5 883 m - la plus haute nouvelle route pour véhicules à moteur au monde.
Traversez les collines, admirez les léopards des neiges et les chats Manul duveteux
Pour atteindre les villages isolés dans les vallées profondes, nous avons traversé des montagnes et des collines parfois sèches et parfois couvertes de neige, des falaises abruptes qui nous faisaient sentir précaires rien qu'en nous tenant là, des rivières et des ruisseaux gelés, des buissons dénudés,... Le paysage changeait à chaque pas que nous faisions.
Le froid glacial, l'air raréfié et les longues marches sur des terrains escarpés constituent un « test » de la santé et de la résilience des randonneurs.
Et à chaque pas, les murmures de Tashi, le frère de Gyalson, cessaient. Ce chant régulier ne cessa que lorsqu'il le remplaça par un compte à rebours, tandis que nous gravissions le Ganda La, à 4 900 m d'altitude, sous une tempête de neige.
Lorsque vous faites de la randonnée dans la neige, vous ne devez pas vous arrêter pour prendre des photos, ne pas rire ou parler fort et vous devez boire de l'eau chaude pour rester en bonne santé.
De retour à Ho Chi Minh-Ville, je me souviens encore parfois des matins passés à camper au bord de la rivière, réveillés par le bruit de la neige qui martelait le toit de la tente et par les chants mystérieux de Tashi mêlés au grondement constant de l'eau glacée qui coulait des hautes montagnes jusqu'à la vallée.
Je me suis souvenu du mantra « An Mani Padme Hum » que Tashi m'avait patiemment appris à réciter 108 fois tout en tenant mon chapelet au milieu d'un col enneigé, lorsque nous nous sommes arrêtés parce qu'une coulée de neige avait bloqué la route.
Je me souviens du moment où il a souri innocemment et m'a offert le précieux chapelet Bodhi qu'il portait depuis des années. Un don simple et pur qui a surpris le citadin mesquin que j'étais.
Un arrêt d'une minute pour voir l'Himalaya trempé par la tempête de neige
Dans ces villages cachés derrière d'imposantes chaînes de montagnes, des touristes du monde entier affluent pour avoir la chance d'apercevoir les léopards des neiges, connus sous le nom de « fantômes de l'Himalaya ».
Les léopards des neiges vivent généralement dans les hautes terres. En été, ils sont actifs dans les branches des arbres, dans les prairies et les montagnes, jusqu'à 6 000 m d'altitude.
En hiver, les léopards des neiges se déplacent plus bas, se cachant dans la neige. Cependant, les chutes de neige deviennent plus irrégulières et moins fréquentes qu'auparavant, ce qui rend difficile pour les léopards des neiges de se camoufler et d'être facilement repérés par leurs proies, ce qui entraîne des pénuries alimentaires et un déclin de leurs populations.
Le voyage nous emmène à travers les régions les plus reculées pour avoir la chance de voir une faune rare.
Notre groupe a été extrêmement chanceux, selon un passionné britannique de faune sauvage qui avait passé deux jours dans la vallée de Rumbak sans voir de léopard des neiges. À peine arrivés, nous avons eu l'occasion d'observer une famille de trois léopards des neiges se réveiller et se déplacer à flanc de montagne sous le soleil doré de l'après-midi qui brillait sur la neige blanche.
Nous étions un groupe chanceux qui a non seulement eu l'opportunité de voir des léopards des neiges, mais aussi de voir des troupeaux de moutons bleus (Bharal) errer sur le flanc de la montagne; voir des troupeaux de yaks courir dans les plaines faisant voler la poussière comme une tempête de sable, des hiboux grands-ducs, des renards roux, un loup quittant le troupeau, .. et un chat Manul tout doux dans la nature sauvage de Hanle.
Troupeau de yaks courant dans les plaines
Le chat Manul, ou chat de Pallas, est un petit chat sauvage originaire des prairies et des broussailles de l'Himalaya, du plateau tibétain, du Tian Shan et du sud de la Sibérie. Grâce à son pelage long et dense, il est bien adapté au climat continental froid des régions peu pluvieuses et aux températures très variables.
Cependant, les chats Manul sont des animaux très sensibles, particulièrement sensibles aux changements environnementaux. Face au changement climatique mondial actuel, ils sont donc rapidement classés parmi les espèces menacées.
Le chat Manul a été photographié à travers un téléobjectif spécial.
Stanzin, 20 ans, apprenti et garçon de courses dans notre groupe, est étudiant en tourisme à Leh, préoccupé par le changement climatique et l'urbanisation qui détruit des villages anciens et reculés.
Niché au milieu de la vaste neige, les montagnes blanches s'élevant vers le ciel se trouve le village de Chilling également immergé dans la neige et une rivière semi-glaciaire cristalline et à débit rapide.
Le village est un mélange de petits monastères, de maisons en pierre et de saules centenaires. Le paysage est magnifique et paisible, digne d'un rêve.
Toute l'agitation et la pression de la ville semblent s'arrêter à l'aéroport de Leh, et les villages semblent être à la limite de la vie moderne, comme au bout du monde.
C'est l'éloignement, la beauté poétique mais majestueuse des montagnes enneigées, des rivières gelées et la générosité et l'hospitalité des habitants qui rendent le Ladakh si spécial et magique.
Les chutes de neige sur le col rendent les villages complètement isolés.
« Maintenant que cette terre du bout du monde devient plus accessible, quel impact l'essor du tourisme et le changement climatique auront-ils sur le Ladakh ? Et que devraient faire les Ladakhis face à cela ? » Cette question résonnait sans cesse dans l'esprit du jeune Stanzin.
Le peuple du Ladakh, ainsi que les peuples Mong, Dao, Thai, Lo Lo... des hautes montagnes du Vietnam, luttent constamment entre le développement de l'économie locale et la préservation de l'identité culturelle nationale, de la beauté la plus rustique et la plus vierge.
Le tourisme apporte un coup de pouce indispensable aux revenus des communautés locales, mais en contrepartie, il entraîne une augmentation de la pollution due au trafic et aux déchets.
À cela s’ajoute une préoccupation majeure concernant le changement climatique qui détruit le paysage naturel, provoquant la disparition de rivières qui semblaient couler sans fin.
Un jour viendra-t-il où nous n’aurons plus l’occasion de marcher sur les montagnes enneigées de l’Himalaya ?
Source
Comment (0)