Zieleń mojej ojczyzny (Zdjęcie: Do Anh Tuan). |
I rzeczywiście, wrażenie o Thai Nguyen pozostało żywe w mojej pamięci, zwłaszcza że tym razem podróżowałem z grupą koneserów herbaty. Gospodarz był oczywiście znawcą herbaty, ale kilkunastu innych gości, którzy mi towarzyszyli, również płynnie rozmawiało o herbacie podczas podróży z Hanoi do Thai Nguyen.
Spośród nich najbardziej podziwiam dziennikarkę Vinh Quyen. Ta dziennikarka, była zastępczyni dyrektora generalnego Telewizji Zgromadzenia Narodowego , słynie z przygotowywania (a raczej odtwarzania) pysznych dań z Hanoi, zarówno do jedzenia, jak i picia. Jej specjalnością w napojach jest słodka zupa z nasion lotosu. Kiedyś znajoma poprosiła ją o przysłanie mi prawie stu nasion lotosu do słodkiej zupy, co niemal zmusiło mnie do kupienia dodatkowej lodówki, żeby je przechowywać. Po pewnym czasie wpadłam na pomysł, choć był on nieco bolesny: rozdałam część znajomym.
Ach! Ta część o dawaniu i otrzymywaniu prezentów od przyjaciół jest dość skomplikowana. Mieszkam w Pleiku, krainie kawy. Większość moich znajomych tam, kiedy odwiedzają ich znajomi z innych miejsc i chcą im dać mały upominek, najprostszą rzeczą jest… kawa. Wysyłanie prezentów do domu jest takie samo. I odwrotnie, każdy, kto przyjeżdża z Północy lub wysyła prezenty, przynosi głównie herbatę.
Jestem inny, bo wiem, że nie każdy może pić lub cieszyć się herbatą czy kawą. Trzeba ich zapytać, z czystej uprzejmości, czy chcą kawy, a potem im ją zaproponować; jeśli nie, zaproponuj coś innego. Widziałem dom mojego przyjaciela pełen... spleśniałej herbaty. On jej nie pije, ale często dostaje ją w prezencie. A herbata, która stoi zbyt długo, pleśnieje, a przynajmniej traci aromat. Trzeba więc znać zwyczaje związane z delektowaniem się różnymi regionami. Na północy to oczywiście herbata; na południu kawa, bardzo proste, z wyjątkiem... wyjątkowych przypadków, które oczywiście stają się teraz znacznie rzadsze...
Pani Vinh Quyen, już pierwszego ranka, gdy „wpadła” do świata herbaty, wykrzyknęła z podziwem: „Parzyłam już wiele herbat z dodatkiem lotosu, ale po raz pierwszy doświadczyłam tak obfitego, pięknego i nieograniczonego smaku. I to także pierwszy raz, kiedy naprawdę zrozumiałam nazwy „czterech wielkich, słynnych herbat Thai Nguyen”: Tan Cuong, La Bang, Trai Cai i Khe Coc”.
Rozkoszujmy się herbatą jeszcze raz. Północ rzeczywiście różni się, ale nie tak bardzo jak Południe, choć jakość herbaty na Południu jest znacznie gorsza od tej z Północy. Urodziłem się i mieszkałem w Thanh Hoa przez całą wojnę, mozolnie podążając za miejscem pracy moich rodziców podczas ewakuacji, głównie zatrzymując się u mieszkańców wsi wzdłuż głównych rzek Ma i Chu..., gdzie było mnóstwo zielonej herbaty. Moja mama miała standardową paczkę herbaty dla gości, taką, która kosztowała trzy hao za paczkę, i większość z niej była spleśniała, zanim dotarła do pijącego. Koledzy mojej mamy nazywali ją herbatą „dziewięć hao trzy”, co brzmi jak dziewięć hao za paczkę, ale tak naprawdę to było dziewięć hao trzy za paczkę. Moja mama jej nie piła i nie miała żadnych gości do ugoszczenia – żaden gość nie przejechałby rowerem stu kilometrów do ciągle zmieniającego się miejsca ewakuacji w jej miejscu pracy, a nie było tam środków komunikacji takich jak dzisiaj. Więc moja mama dawała tę herbatę swoim kolegom; Uwielbiali ją, parząc ją tylko okazjonalnie, głównie pijąc świeżą herbatę. Warto pamiętać, że zawsze nazywali ją herbatą, zarówno zieloną, jak i suszoną, co oznacza herbatę przetworzoną.
Herbata Hoang Nong (Zdjęcie: Ngoc Hai). |
Na Południu istnieje wyraźne rozróżnienie: herbata i herbata. A tym, pośród czego żyję, tym, co jest przesiąknięte jej zapachem, tym, co zawsze niesie ze sobą ten aromat prażonego ryżu, jest herbata. A te bujne zielone wzgórza, choć falują w doliny, wciąż ciągną się jak okiem sięgnąć, to plantacje herbaty.
Okazuje się, że dopiero tutaj wszystko staje się jasne: ta tajska herbata Nguyen została przesadzona z Phu Tho. Pamiętam, że w zeszłym roku minister Le Minh Hoan, obecnie wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, zaprosił mnie i kilku pisarzy do odwiedzenia Thai Binh (ryż) i Bac Giang (liczi). W ten sposób dowiedziałem się więcej o tym, jak drzewo liczi, obecnie słynna specjalność Luca Ngana, Bac Giang, zostało sprowadzone z Hai Duong, z równie słynnego regionu Thanh Ha. Ale teraz, gdy ludzie mówią o liczi, myślą o Bac Giang. To samo dotyczy tajskiej herbaty. Pochodzi z Phu Tho i stała się tu sławna, stając się powiedzeniem przekazywanym ustnie, a teraz rozpowszechnionym we wszystkich mediach: tajska herbata, dziewczyny Tuyen Quang. Jeśli chodzi o Tuyen Quang, utalentowany pisarz Hoang Phu Ngoc Tuong, jeden z najlepszych eseistów w Wietnamie, napisał arcydzieło zatytułowane „Kraj pięknych dziewcząt”. Do tego stopnia, że teraz każdy, kto wspomina o Tuyen Quang, zawsze wspomina o „krainie pięknych dziewcząt”, mimo że Tuyen Quang ma tylko dwa słowa. Dodanie „krainy pięknych dziewcząt” daje pięć słów, a jeśli pominąć Tuyen Quang i powiedzieć tylko „kraina pięknych dziewcząt”, wszyscy i tak wiedzą, że to wciąż trzy słowa. W dobie oszczędności, gdzie nawet nazwy miejscowości w naszym kraju są prawie zawsze numerowane, jest to wyjątkowy i szczególny hołd… dla regionu.
Tajska herbata jest teraz marką, nie tylko na rynku krajowym. Dwa lata temu, kiedy pojechałem na Tajwan, kilku doświadczonych pisarzy (mieszkających w Hanoi, czyli uzależnionych od herbaty) poinstruowało mnie z daleka, z domu: Spróbuj tajwańskiej herbaty oolong, a potem kup trochę do domu. Odpowiedziałem: „Spróbujecie?”. Odpowiedzieli: „Nie, jesteśmy przyzwyczajeni do picia tajskiej herbaty”. A potem dodali: „Och, ja też”.
Mieszkam również w regionie uprawy herbaty. Kiedy kraj był jeszcze podzielony, Południe miało dwa słynne obszary uprawy herbaty: jeden w Bao Loc (prowincja Lam Dong), znany z herbaty B'lao, a drugi w prowincji Gia Lai, z dwiema znanymi markami: herbatą Bau Can i herbatą Bien Ho. Herbata B'lao była niezwykle popularna. Pamiętam, jak zaraz po zjednoczeniu, na początku 1976 roku, kiedy wróciłem do mojego rodzinnego miasta w Hue, wszyscy moi krewni mieli sadzonki herbaty B'lao, aby powitać moją trójkę dzieci. W tamtym czasie nikt nie pił herbaty. Ale nalegali, abym miał herbatę B'lao, aby powitać mojego wujka z Północy.
Wszystkie te regiony uprawy herbaty zostały odkryte i uprawiane przez Francuzów. W 1981 roku, po ukończeniu studiów i podjęciu pracy w Gia Lai, herbata Bau Can była nadal dystrybuowana na podstawie kartek żywnościowych. Było kilka klas: 1, 2, 3 itd.
Jednak później, gdy handel został wznowiony, a minęły czasy, gdy nawet przewóz kilku uncji tajskiej herbaty wymagał zezwoleń i kontroli, towary zaczęły swobodnie krążyć, herbata Thai Nguyen zalała Południe, a marki herbaty takie jak B'lao, Bau Can i Bien Ho stopniowo zniknęły.
Wciąż żywo pamiętam tamto popołudnie sprzed prawie dwudziestu lat w Sajgonie. Przyjechał starszy pisarz z Hanoi i pierwszą rzeczą, jaką powiedział po zameldowaniu się w pokoju, było: „O nie!”. Byłem zaskoczony: „Co się stało?”. „Zapomniałem przynieść… herbaty”. „W pokoju są torebki herbaty, a przyniosłem też herbatę Bau Can”. „Nie, chcę tylko herbatę Thai Nguyen i tylko taką. Chodźmy kupić. Mam tu adres dystrybutora”.
Chciałbym również wspomnieć o tym szczególe: w wielu miejscach wiszą szyldy z napisem „tajska herbata”, ale czy to rzeczywiście tajska herbata, to już inna sprawa. Ostatnio, gdy byliśmy w Thai Nguyen, policja w Thai Nguyen rozpracowała sprawę podrobionej herbaty Thai Nguyen. Małżeństwo podrobiło 9,2 tony tajskiej herbaty, ale nie ma pewności, czy była ona… autentyczna.
Obecnie w większości prowincji działają duże sieci dystrybutorów herbaty Thai Nguyen, które obsługują miłośników tego napoju, ale szczerze mówiąc, herbata Thai Nguyen pita tutaj nie smakuje tak autentycznie, jak ta, którą wysyłają nam nasi przyjaciele.
Jeśli chodzi o herbatę, wszyscy mówią, że jest pyszna, bo... jest darmowa. To możliwe, ale to dla skąpców; jeśli ją mają, to piją, jeśli nie, to piją zwykłą wodę lub herbatę ziołową. Ale ci, którzy naprawdę znają herbatę, którzy są od niej uzależnieni, nie osiągnęli poziomu opisanego w historii pana Nguyen Vieta. To jak żebrak proszący o jałmużnę, ale kiedy spotyka dwóch słynnych koneserów herbaty, którzy delektują się herbatą, prosi o... herbatę. Dają mu filiżankę, ale on jej nie pije; prosi, żeby sam ją zaparzył. Następnie skrupulatnie wyciąga z plecionej torby żebraka imbryk. Dwaj koneserzy są zszokowani od pierwszego wejrzenia, ponieważ jest bardzo stary i pełen osadu – właśnie takich imbryków używają „mistrzowie” dobrej herbaty. Następnie pieczołowicie parzy, pieczołowicie pije, pieczołowicie delektuje się… aż przed wyjściem kłania się dwóm koneserom, dziękuje im i mówi: „Wasza herbata jest pyszna, ale niestety jest w niej ziarenko ryżu”. Obrażeni koneserzy przeklinają żebraka za niewdzięczność, za to, że „nie zna smaku jedzenia”. Następnego dnia, delektując się herbatą i recytując wiersze, jeden ze staruszków niechcący przewrócił dzbanek z herbatą. Kiedy mozolnie podnosili każdy listek herbaty i wkładali go z powrotem do dzbanka, nagle zauważyli kawałek łuski ryżowej. To pozwoliło im odróżnić młode liście herbaty od dojrzałej herbaty, a także liście herbaty w kształcie haczyków od herbaty pączkowej i tak dalej, i tak dalej.
Przypominam sobie historię o rozróżnianiu herbat. Kiedyś, jakieś dwadzieścia lat temu, odwiedziłam koleżankę z magazynu „Thai Nguyen Literature and Arts Magazine”. Oprócz znakomitej treści i gościnności, czasopismo to było również pełne pięknych ludzi, od redaktor naczelnej Nguyen Thuy Quynh (wówczas nie była jeszcze prezeską Stowarzyszenia Literatury i Sztuki), po sekretarz redakcji Nguyen Thi Thu Huyen… wszystkie były niczym królowe piękności. Quynh zaparzyła mi herbatę, a następnie zawołała koleżanki do swojego pokoju, żeby mnie zabawiały. Nguyen Thi Thu Huyen wzięła pierwszy łyk i zapytała: „Czy to herbata z zeszłego tygodnia?”. Quynh odpowiedziała: „Minęło dziesięć dni. Pozwólcie mi pójść do pokoju po herbatę; moja ma zaledwie… trzy dni”. Otworzyłam szeroko oczy i natychmiast wykonałam bardzo uroczysty rytuał: uklękłam i ukłoniłam się dwóm młodym damom, ponieważ tak dobrze znały się na herbacie.
Obszar uprawy herbaty z certyfikatem VietGAP (zdjęcie: Viet Hung). |
Jeśli chodzi o herbatę, mam dwóch przyjaciół literatów, którzy regularnie dostarczają mi tajską herbatę: poeta Huu Viet z Hanoi. Ma imponujący serwis do herbaty w swoim pokoju i każdego ranka parzy herbatę jak rytuał, mimo że pije ją sam. Pije tylko herbatę premium i często wysyła mi herbatę premium, obawiając się, że inne herbaty mogą zepsuć mi smak. Ma sklep na ulicy Hang Dieu, o ile dobrze pamiętam, który specjalizuje się w dostarczaniu herbaty premium do picia i... do wysyłania do mnie. Drugim jest wszechstronnie utalentowana osoba z regionu herbacianego, adiunkt, doktor Nguyen Duc Hanh. Niedawno przeszedł od krytyki literackiej i analizy teoretycznej do poezji i opowiadań, oba z dużym sukcesem i doskonałością. Ma też... zwyczaj wysyłania mi herbaty, również z obawy, że mogę mieć... problemy żołądkowe. Chwali się, że jego herbata pochodzi z ogrodu studenta, jest bardzo czysta i pyszna.
I tak oto, począwszy od moich koleżanek z czasopisma „Thai Nguyen Literature and Arts Magazine”, aż po poetów i pisarzy Huu Viet i Nguyen Duc Hanh, zostałam „niewolnicą” tajskiej herbaty.
Dlatego z radością powracam do krainy herbaty, aby znów cieszyć się herbatą...
Source: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/but-ky-phong-su/202507/thai-nguyen-them-mot-lan-che-fd92296/
Komentarz (0)