Beeilt euch nach Ladakh, solange man noch auf den Gletschern wandern kann.

Ladakh liegt in Nordindien, im Himalaya – berühmt für seine abgelegene Berglandschaft und seine Kultur und Geschichte, die eng mit Tibet verbunden sind.

Für einen faulen Büroangestellten wie mich stand eine Winterwanderung auf den Gipfeln des Himalaya noch nie auf meiner Wunschliste.

Das folgende Zitat meines Reiseführers und meiner Inspirationsquelle bestärkte mich jedoch darin, meinen Rucksack zu packen und mitten im strengen Winter nach Ladakh (Indien) zu reisen, wo der Schnee im kalten Wind wie ein Messer pfiff:

„Die Straße zu den kleinen Dörfern von Zanskar ist fast fertiggestellt. Die Überquerung des Gletschers ins Tal – eine jahrhundertealte Tradition – wird es dann nicht mehr geben. Die globale Erwärmung führt außerdem dazu, dass das Eis dünner wird und der Schnee auf den heiligen Bergen schmilzt.“

Waffen, die Fünf-Farben-Flagge von Lutang und Julley Ladakh

In Ladakh wurden wir von eisigen Winden empfangen, die durch die trockenen Täler fegten, die von weißen Bergen umgeben waren, und von strengen Sicherheitskontrollen am Flughafen.

Uniformen und Waffen waren überall zu sehen. Die Leute eilten in der bitteren Kälte zu ihrem Gepäck, genau wie in einem Science-Fiction -Film, in dem Menschen auf dem Mars landen, um einen neuen Lebensraum zu erkunden.

Doch die Waffen brachten nicht allzu viel Unterdrückung oder Beklemmung mit sich. Im Gegensatz zu ihrem staubigen und unnahbaren Aussehen waren die Soldaten, die uns durch die Einreiseformalitäten führten, recht freundlich.

Die Winter hier sind wirklich hart, besonders bei starkem Wind. Zu dieser Zeit besuchen nur sehr wenige Touristen Ladakh.

Wir verbrachten einen Tag in der Stadt Leh, um uns an die Höhe zu gewöhnen, bevor wir aufbrachen, um abgelegenere, isoliertere Gebiete zu erkunden .

Im Winter ist Leh ein beliebtes Reiseziel. Die Straßen sind wie ausgestorben; Geschäfte und Hotels sind geschlossen, die Fenster mit Zeitungspapier verklebt, um sie vor der Wintersonne und Kälte zu schützen.

Wenn der Frühling kommt, wimmelt es in dieser Stadt von Menschen und Fahrzeugen. Doch bei minus zehn Grad Kälte, wie bei meiner Ankunft, kehrt dieser Ort zu seinem ursprünglichen Zustand zurück: frei, wild, geheimnisvoll, authentisch, rustikal und voller Lebenskraft.

Ein trockenes und kaltes Ladakh mit Gletschern

Mitten auf dem neu errichteten Markt von Leh-Ladakh saßen einige Einheimische auf dem Boden, boten ihre landwirtschaftlichen Produkte zum Verkauf an, drehten Gebetsmühlen und ließen ihre Rosenkränze durch die Finger gleiten. Überall lagen verstreut Gruppen von dicken, pelzigen Hunden zusammengerollt und schliefen.

Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die geschäftigen Teenager, die nach dem Nachmittagsgottesdienst aus dem Kloster kamen. Sie trugen Converse-Schuhe, sahen gut aus und waren modisch gekleidet, trugen aber einen schweren silbernen Ohrring mit Koralle oder Türkis am linken Ohr und die traditionellen Gewänder, die ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren getragen hatten, in einem tiefen Purpurrot.

Die Bewohner Ladakhs hängen Lungta-Flaggen in ihren Häusern, an hohen Bäumen, auf hohen Berggipfeln oder in Seen auf, um für Frieden, Weisheit und Mitgefühl zu beten.

Wir verließen die Stadt und fuhren in Richtung der hohen Berge, wo wir zwei alte Klöster der Region Leh besuchten: Thiksey und Matho.

Der Weg zum Kloster war gesäumt von bunten Lungta-Fahnen, die im Wind flatterten.

Klöster oder Gompas – was auf Ladakhisch „einsame Orte“ bedeutet – spiegelten treffend meinen ersten Eindruck von dem Ort wider. Das Kloster liegt isoliert von Dörfern, eingebettet zwischen hoch aufragenden, schneebedeckten Bergen und Gletschern in der Ferne.

Doch verborgen in dieser Stille brennt noch immer die warme Flamme des Lebens.

Die wichtigsten Klöster in Ladakh befinden sich oft in abgelegenen Gebieten.

Gyalson, unser einheimischer Führer, stammt aus einem Dorf in der Nähe des Klosters Matho. Er kommt schon seit seiner Kindheit in dieses Kloster, und es ist ihm mittlerweile wie ein Zuhause. Er führte uns in die Küche hinter dem Kloster, wo die Lamas im Winter oft um den Ofen sitzen, so selbstverständlich wie ein Kind, das einen Freund zu sich einlädt.

Hinter den kalten, winddichten Vorhängen, unter der weißen Pappelholzdecke, vor dem knisternden Kamin, saßen die Lamas gemächlich auf den Fensterbänken.

Sie unterhielten sich vertraut, erkundigten sich nach unserem Befinden, führten uns – die seltenen Besucher zu dieser Jahreszeit – in das Kloster und die historische Kultur des Landes ein und nahmen sich gelegentlich die Zeit, unsere dampfenden Tassen Tee nachzufüllen.

Und trotz der Kälte strömten zahlreiche Familien mit ihren Kindern zum Kloster, um zu beten. In ihren dicken Baumwollmänteln spielten und tobten sie um das Kloster herum, so unschuldig wie eine Herde Lämmer in allen Farben, mit rosigen Wangen und funkelnden Augen, die sie jedes Mal zusammenkniffen, wenn sie herzhaft lachten und uns laut „Julley!“ zuwinkten.

Der Gruß „Julley!“ bedeutet Hallo, Auf Wiedersehen und Dankeschön, und die Lungta-Gebetsfahnen senden Friedensbotschaften mit jenen heiligen Mantras, die uns auf unserer gesamten Reise zur Erkundung von Ladakh begleiteten; auf den Lippen von Nomadenkindern, alten Hirten, Straßenarbeitern...; auf Brücken über reißende Flüsse, an Berghängen, an Kontrollstationen am Straßenrand, auf den Dächern von Rumbak-, Chunpa- und Urutse-Dörfern... und auf dem Gipfel des Umling La-Passes auf 5.883 m - der höchsten neuen Straße der Welt für Kraftfahrzeuge.

Überquere die Berge, sieh Schneeleoparden und flauschige Manul-Katzen.

Um die abgelegenen Dörfer in den tiefen Tälern zu erreichen, überquerten wir Berge und Hügel, die mal trocken, mal schneebedeckt waren, steile Klippen, bei denen wir uns schon beim bloßen Stehen unsicher fühlten, zugefrorene Flüsse und Bäche, kahle Büsche… Die Landschaft veränderte sich mit jedem Schritt, den wir gingen.

Die eisige Kälte, die dünne Luft und die langen Wanderungen in steilem Gelände stellen eine „Prüfung“ sowohl für die Gesundheit als auch für die Belastbarkeit der Wanderer dar.

Mit jedem Schritt, den ich tat, verstummten die gemurmelten Gesänge von Tashi, Gyalsons einheimischem Bruder. Das stetige Singen hörte erst auf, als er es durch einen rhythmischen Gesang ersetzte, während wir im Schneesturm den 4900 Meter hohen Ganda La überquerten.

Beim Wandern im Schnee sollte man nicht anhalten, um Fotos zu machen, nicht lachen oder laut sprechen und warmes Wasser trinken, um stark zu bleiben.

Bei meiner Rückkehr nach Ho-Chi-Minh-Stadt erinnere ich mich manchmal noch an die Morgenstunden beim Zelten am Fluss, an denen wir vom Geräusch des auf das Zeltdach prasselnden Schnees und Tashis geheimnisvollem Gesang geweckt wurden, vermischt mit dem ständigen Rauschen des eisigen Wassers, das von den hohen Bergen ins Tal floss.

Ich erinnerte mich an das Mantra „An Mani Padme Hum“, das mir Tashi geduldig 108 Mal beigebracht hatte, während ich mitten auf einem schneebedeckten Pass meinen Rosenkranz in der Hand hielt, als wir anhalten mussten, weil eine Lawine die Straße blockiert hatte.

Ich erinnere mich an den Moment, als er mich unschuldig anlächelte und mir den kostbaren Bodhi-Gebetskranz schenkte, den er viele Jahre bei sich getragen hatte. Eine schlichte und aufrichtige Geste, die selbst einen einfachen Städter wie mich überraschte.

Ein kurzer Stopp, um den vom Schneesturm überzogenen Himalaya zu bewundern.

In diesen Dörfern, die hinter hoch aufragenden Gebirgsketten verborgen liegen, strömen Touristen aus aller Welt herbei, um eine Chance zu nutzen, den Schneeleoparden, den sogenannten „Geist des Himalaya“, zu sehen.

Schneeleoparden leben üblicherweise im Hochland. Im Sommer sind sie in den Baumkronen von Graslandschaften und Gebirgen in Höhenlagen bis zu 6.000 m aktiv.

Im Winter ziehen sich Schneeleoparden in tiefer gelegene Gebiete zurück und verstecken sich im Schnee. Da die Schneefälle jedoch unregelmäßiger und seltener werden als früher, fällt es ihnen schwerer, sich zu tarnen, und sie werden von ihren Beutetieren leichter entdeckt. Dies führt zu Nahrungsknappheit und einem Rückgang ihrer Population.

Die Reise führt uns durch die entlegensten Gebiete, wo wir die Chance haben, seltene Wildtiere zu sehen.

Unsere Gruppe hatte unglaubliches Glück – so die Aussage eines britischen Naturliebhabers, der zwei Tage im Rumbak-Tal verbracht hatte, ohne einen Schneeleoparden zu sehen. Wir waren gerade erst angekommen, als wir die Gelegenheit hatten, eine dreiköpfige Schneeleopardenfamilie zu beobachten, die im goldenen Licht der Nachmittagssonne, das auf den weißen Schnee fiel, erwachte und den Berghang entlangstreifte.

Wir hatten das Glück, nicht nur Schneeleoparden zu sehen, sondern auch Herden von Blauschafen (Bharal), die an den Berghängen umherstreiften; Herden von Yaks, die über die Ebenen rannten und dabei Staub wie in Sandstürmen aufwirbelten, Uhus, Rotfüchse, einen Wolf, der die Herde verließ, und eine flauschige Manulkatze in der Hanle-Wildnis.

Eine Yakherde rennt über die Ebene

Die Manul- oder Pallaskatze ist eine kleine Wildkatze, die in den Gras- und Buschlandschaften des Himalaya, des tibetischen Hochlands, des Tian Shan und der Gebirge Südsibiriens beheimatet ist. Mit ihrem langen, dichten Fell ist sie bestens an das kalte Kontinentalklima niederschlagsarmer Gebiete mit großen Temperaturschwankungen angepasst.

Manulkatzen sind jedoch sehr sensible Tiere und reagieren besonders empfindlich auf Umweltveränderungen. Angesichts des aktuellen globalen Klimawandels rücken sie daher immer mehr auf die Liste der bedrohten Tierarten.

Cat Manul wurde mit einem Teleobjektiv fotografiert.

Stanzin, 20, ein Lehrling und Laufbursche in unserer Gruppe, ist Tourismusstudent in Leh und macht sich Sorgen über den Klimawandel und die Urbanisierung, die alte, abgelegene Dörfer zerstören.

Eingebettet in die weiten Schneemassen, die sich himmelwärts streckenden weißen Berge, liegt das ebenfalls schneebedeckte Dorf Chilling und ein kristallklarer, schnell fließender, halbgletscherartiger Fluss.

Das Dorf besteht aus kleinen Klöstern, Steinhäusern und uralten Weiden. Die Landschaft ist wunderschön und friedlich wie ein Traum.

Der ganze Trubel und Druck der Stadt scheint am Flughafen von Leh aufzuhören, und die Dörfer wirken wie am Rande des modernen Lebens, als lägen sie am Ende der Welt.

Es ist die Abgeschiedenheit, die poetische und zugleich majestätische Schönheit der schneebedeckten Berge, der zugefrorenen Flüsse und die Großzügigkeit und Gastfreundschaft der Menschen, die Ladakh so besonders und magisch machen.

Durch den Schneefall auf dem Pass sind die Dörfer völlig von der Außenwelt abgeschnitten.

„Da dieses Land am Ende der Welt nun immer leichter zugänglich wird, welche Auswirkungen werden der zunehmende Tourismus und der Klimawandel auf Ladakh haben? Und was sollten die Ladakhis dagegen tun?“ Diese Frage hallte immer wieder in den Gedanken des jungen Stanzin wider.

Die Bevölkerung von Ladakh sowie die Mong, Dao, Thai, Lo Lo... in den Hochgebirgen Vietnams ringen ständig mit dem Spannungsfeld zwischen der Entwicklung der lokalen Wirtschaft und dem Erhalt der nationalen kulturellen Identität, der ursprünglichsten und unberührtesten Schönheit.

Der Tourismus bietet den lokalen Gemeinschaften einen dringend benötigten Aufschwung beim Einkommen, bringt aber andererseits auch eine erhöhte Umweltverschmutzung durch Verkehr und Abfall mit sich.

Hinzu kommt die große Sorge um den Klimawandel, der die Naturlandschaft hinwegfegt und dazu führt, dass Flüsse, die scheinbar ewig flossen, verschwinden.

Wird es einen Tag geben, an dem wir nicht mehr die Möglichkeit haben werden, auf den schneebedeckten Gipfeln des Himalayas zu wandern?

Quelle: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm