La moda de lujo sufre una transformación en medio de la crisis.

thời trang xa xỉ - Ảnh 1. — Modelos exhiben diseños de Chanel en París, Francia, el 8 de julio de este año - Foto: AFP

Las cuatro capitales de la moda , Nueva York, Londres, Milán y París, se preparan para dar inicio a la principal temporada de la moda que comienza el 10 de septiembre, mientras la industria del lujo de 400 mil millones de dólares lucha por atravesar su período más desafiante en años.

Las marcas líderes están trabajando para mejorar las ventas después de que el frenesí de compras posterior al COVID-19 se desacelerara hace dos años.

La crisis en toda su extensión

Después de casi una década de crecimiento promedio del 10% anual, la industria experimentó un fuerte descenso el año pasado, lo que llevó a una serie de cambios a nivel de liderazgo y creatividad.

"La industria del lujo se enfrenta a tiempos turbulentos", afirmó Jonathan Siboni, director general de la consultora Luxurynsight.

Según la consultora Bain, la industria del lujo perdió hasta 50 millones de clientes el año pasado debido a que las presiones económicas y la fatiga de los precios redujeron la demanda de ropa y bolsos de diseñador.

La economía china sigue afectada por la crisis inmobiliaria, mientras que la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump está erosionando la confianza de los consumidores en Estados Unidos y amenazando los márgenes de ganancia de las marcas de lujo europeas.

La recesión ha impulsado una ola de profundos cambios en la industria, con la llegada de nuevos directores ejecutivos a empresas como Kering (propietaria de Gucci) y la marca italiana Valentino, así como una reorganización de la alta dirección en el mayor grupo de lujo del mundo , LVMH. Una nueva generación de diseñadores está asumiendo roles de liderazgo en las tres mayores marcas globales: Chanel, Dior y Gucci.

Esta ola de cambio también afectó a marcas más pequeñas como Celine, Loewe y Givenchy (propiedad de LVMH), Bottega Veneta y Alexander McQueen (propiedad de Kering), Versace (recientemente adquirida por Prada), Dries Van Noten y Jean Paul Gaultier (propiedad de Puig) y Maison Margiela (propiedad de OTB).

Estrategia de reconexión

La presión sobre los nuevos directores creativos es especialmente alta esta temporada. No solo deben introducir nuevos estilos para renovar la marca, sino también reavivar el interés de los clientes, especialmente entre aquellos que están reduciendo sus gastos debido a la inflación.

Marcas como Chanel, Dior y Louis Vuitton recurrieron a fuertes aumentos de precios para impulsar sus ganancias durante el auge posterior a la COVID-19. Sin embargo, cuando los precios subieron demasiado, los clientes comenzaron a abandonar la tienda.

"En esencia, esta temporada demostrará si las marcas de lujo pueden reconectar con los consumidores", comentó Christian Kurtzke, director ejecutivo de Together Group. Los desfiles ya no son solo exhibiciones industriales, sino que también contribuyen a generar entusiasmo en torno a la marca.

Para captar la atención, las marcas deben ser impactantes y sobrias, causando una buena impresión sin ser excesivamente ostentosas. Stephane Galienni, de la agencia creativa Balistik Art, afirma que las marcas «deben ser más distintivas y espectaculares, pero al mismo tiempo, debido a los recortes presupuestarios y la crisis económica, también deben ser más discretas».

Gucci es una marca que enfrenta desafíos importantes, ya que se perdió el auge pospandémico y lucha desde que el diseñador Alessandro Michele se fue en 2024. El estilo barroco de Michele ha quedado obsoleto, reemplazado por un enfoque minimalista bajo su sucesor Sabato de Sarno, pero las ventas aún no han mejorado.

Ahora, se espera que el director creativo Demna, conocido por combinar la sastrería de alta gama con el estilo urbano y la alta costura, revitalice Gucci. La colección de Demna se presentará en Milán el 23 de septiembre.

Chanel, tras registrar una inusual caída en las ventas el año pasado, ha encargado al diseñador Matthieu Blazy la revitalización de los diseños de tweed de la casa de moda francesa, creados por Karl Lagerfeld durante décadas. Blazy, a quien se atribuye el impulso a las ventas de Bottega Veneta (Kering), debutará con un desfile del 6 al 10 de octubre en el Grand Palais (París), el lugar predilecto de Lagerfeld.

Dior, la segunda marca más grande de LVMH, que se ha quedado atrás de Louis Vuitton, ha fichado a Jonathan Anderson para sustituir tanto al diseñador de moda masculina Kim Jones como a la diseñadora de moda femenina Maria Grazia Chiuri. Anderson, quien lanzó su línea masculina en julio, estrenará su colección femenina el 1 de octubre.

Varias marcas han intentado mostrar nuevos diseños en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, por ejemplo, el nuevo diseñador de Versace, Dario Vitale, vistió a la actriz estadounidense Julia Roberts con un vestido negro.

Sin embargo, según el consultor de moda Fabio Becheri, simplemente mostrar un solo diseño en la alfombra roja sin el contexto específico de un desfile (música, una pasarela, docenas de modelos) conlleva riesgos, como ser fácilmente objeto de críticas negativas en las redes sociales.

Cuando los objetos cotidianos se convierten en bienes de lujo.

Cada vez más diseñadores de moda y marcas de lujo lanzan productos que imitan artículos cotidianos. Los analistas sugieren que esta tendencia refleja la intersección entre el esfuerzo de las marcas por diferenciarse y el deseo de los consumidores de poseer artículos únicos que expresen su personalidad y destaquen entre la multitud.

Recientemente, Balenciaga, la marca de lujo francesa, presentó un bolso tote para hombre con el mismo aspecto que una bolsa de basura. Fabricado en poliamida y otros materiales, este bolso soporta hasta 10 kg de peso y su superficie arrugada lo hace prácticamente indistinguible de una bolsa de plástico normal.

PAZ

Fuente: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm