La moda de lujo "cambia de sangre" en tiempos de crisis

La industria del lujo, valorada en 400.000 millones de dólares, está atravesando una revolución de personal sin precedentes: 50 millones de clientes se alejan y las ventas se desploman.

Modelos presentan diseños de Chanel en París (Francia) el 8 de julio de este año - Foto: AFP

Las cuatro capitales de la moda, Nueva York, Londres, Milán y París, se preparan para abrir la gran temporada de desfiles a partir del 10 de septiembre, en el contexto de una industria del lujo de 400.000 millones de dólares que lucha por superar el período más difícil en muchos años.

Las principales marcas se esfuerzan por mejorar las ventas después de que la ola de compras posterior al COVID-19 se estancara hace dos años.

Crisis integral

Después de casi una década de crecimiento anual promedio del 10%, la industria sufrió una fuerte caída el año pasado, lo que llevó a una serie de cambios en los niveles de liderazgo y creativos.

"La industria del lujo se enfrenta a tiempos turbulentos", afirmó Jonathan Siboni, director general de la consultora Luxurynsight.

La industria del lujo perdió hasta 50 millones de clientes el año pasado debido a que las presiones económicas y la fatiga de los precios redujeron la demanda de ropa y bolsos de diseñador, según la consultora Bain.

La economía de China sigue tambaleándose por una crisis inmobiliaria, mientras que la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump está minando la confianza de los consumidores en Estados Unidos y amenazando los márgenes de ganancia de las marcas de lujo europeas.

La recesión ha impulsado una ola de cambios en toda la industria, con nuevos directores ejecutivos en empresas como Kering (propietaria de Gucci) y la firma italiana Valentino, así como una reestructuración en la cúpula de LVMH, el mayor grupo de lujo del mundo . Una nueva generación de diseñadores está tomando las riendas de tres de las marcas más importantes del mundo: Chanel, Dior y Gucci.

Esta ola de cambio también afecta a marcas más pequeñas como Celine, Loewe y Givenchy (parte de LVMH), Bottega Veneta y Alexander McQueen (parte de Kering), Versace (recientemente adquirida por Prada), Dries Van Noten y Jean Paul Gaultier (parte de Puig) y Maison Margiela (parte de OTB).

Estrategia de reconexión

La presión es especialmente alta para los nuevos directores creativos esta temporada, no sólo para introducir nuevos estilos para refrescar la marca, sino también para reavivar el interés entre los clientes, especialmente aquellos que están ajustando sus gastos debido a la inflación.

Marcas como Chanel, Dior y Louis Vuitton recurrieron a fuertes aumentos de precios para impulsar sus ganancias durante el auge posterior a la COVID-19. Pero cuando los precios subieron demasiado, los clientes comenzaron a alejarse.

«Fundamentalmente, esta temporada demostrará si las marcas de lujo pueden reconectar con los consumidores», comentó Christian Kurtzke, director ejecutivo de Together Group. Los desfiles ya no son solo espectáculos industriales, sino que también contribuyen al entusiasmo en torno a la marca.

Para destacar, las marcas deben ser audaces y sobrias, dejando huella sin ser demasiado ostentosas. «Las marcas necesitan ser más distintivas y espectaculares, pero al mismo tiempo, debido a los recortes presupuestarios y la crisis económica, también deben ser más discretas», afirma Stephane Galienni, de la agencia creativa Balistik Art.

Gucci es una marca que se ha visto particularmente afectada por perderse el auge pospandémico y ha luchado desde que el diseñador Alessandro Michele se fue en 2024. El estilo barroco de Michele ha pasado de moda, reemplazado por el minimalismo bajo su sucesor Sabato de Sarno, pero las ventas no han mejorado.

Ahora, se espera que el director creativo Demna, conocido por combinar la alta costura con la moda urbana y la alta costura, revitalice Gucci. Su colección se presentará en Milán el 23 de septiembre.

Chanel, que sufrió una inusual caída de ventas el año pasado, ha elegido al diseñador Matthieu Blazy para renovar los diseños de tweed de la casa de moda francesa, diseñados por Karl Lagerfeld durante décadas. Blazy, a quien se le atribuye el impulso de las ventas en Bottega Veneta de Kering, debutará con un desfile el 6 de octubre en el escenario favorito de Lagerfeld, el Grand Palais de París.

La segunda marca más grande de LVMH, Dior, que se ha quedado atrás de Louis Vuitton, ha contratado a Jonathan Anderson para reemplazar tanto a la diseñadora de ropa masculina Kim Jones como a la diseñadora de ropa femenina Maria Grazia Chiuri. Anderson, quien presentó su línea masculina en julio, lanzará su línea femenina el 1 de octubre.

Algunas marcas han intentado mostrar nuevos diseños en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, por ejemplo, el nuevo diseñador de Versace, Dario Vitale, vistió a la actriz estadounidense Julia Roberts con un vestido negro.

Sin embargo, según el consultor de moda Fabio Becheri, simplemente lanzar un diseño en la alfombra roja sin el contexto especial de un desfile (música, una pasarela, docenas de modelos) tendrá riesgos potenciales, como ser fácilmente criticado negativamente en las redes sociales.

Cuando los artículos cotidianos se convierten en bienes de lujo

Cada vez más diseñadores de moda y marcas de lujo lanzan productos que imitan objetos cotidianos. Los analistas afirman que esta tendencia refleja la intersección entre el esfuerzo de las marcas por diferenciarse y el deseo de los consumidores de poseer artículos únicos que expresen su personalidad y destaquen entre la multitud.

La marca francesa de lujo Balenciaga presentó recientemente un bolso tote para hombre con el mismo aspecto que una bolsa de basura. Fabricado en poliamida y otros materiales, soporta hasta 10 kg y su superficie arrugada lo hace prácticamente indistinguible de una bolsa de plástico normal.

PACÍFICO

Fuente: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm