Dieser stechende, aber dennoch warme Duft hing nicht nur in der Küche, sondern durchdrang auch die Longanbäume, streifte die Reihen der Betelnusspalmen und wehte bis zum Ende der Gasse. Später, immer wenn ich den Küchenrauch durch die belebte Straße ziehen sah, sank mir das Herz vor Unbehagen.
Das Einwickeln von Bánh chún (vietnamesischen Klebreiskuchen) ist längst keine bloße Pflicht mehr. Es ist ein Ritual des Familientreffens. Eine Matte wird in der Mitte des Hauses ausgebreitet. Darauf liegen Stapel saftig grüner Dong-Blätter. Großeltern, Eltern, Geschwister und Kinder sitzen beisammen. Der Klebreis, vermischt mit dem Wasser der Blätter des Japanischen Schlangenbarts (Ophiopogon japonicus), färbt sich in einem sanften Grün. Eine Schicht goldener Mungbohnen, ein Stück frisches, rosa Schweinefleisch in der Mitte und eine Prise duftender Pfeffer. Jede Schicht wird sorgfältig und ordentlich quadratisch eingewickelt, als würde sie die Ersparnisse eines langen Jahres verschließen. Die Erwachsenen vergessen nicht, ein paar kleine, hübsche Kuchen für die Kinder einzuwickeln, als würden sie ihnen ein Neujahrsgeschenk machen, perfekt für ihre kleinen Hände.
Als der Topf mit Reiskuchen gefüllt war, goss ich klares Brunnenwasser darüber, bis sie bedeckt waren, und das Feuer loderte die ganze Nacht hindurch. Das Brennholz – Longan, Eukalyptus, Kiefer – hatte mein Schwiegervater Tage zuvor vorbereitet und ordentlich in einer Ecke des Gartens gestapelt. Das Feuer entzündete sich langsam, loderte auf und knisterte dann leise an den trockenen Holzstücken, wie ein sanftes Lachen. Rauch stieg auf, nicht zu stechend, nicht zu scharf, gerade genug, um die Augen zu tränen und das Herz zu erweichen.
Das Kochen von Bánh chún (vietnamesischen Klebreiskuchen) erfordert ständige Aufmerksamkeit am Feuer; man kann es nicht einfach unbeaufsichtigt lassen und ruhig schlafen. Das Feuer muss groß genug sein, um das Wasser zum Kochen zu bringen, aber auch genau richtig, damit der Topf die ganze Nacht über köchelt. Deshalb saßen wir oft am frühen Abend am Herd, vergruben manchmal Süßkartoffeln oder Maniok in der glühenden Glut, rösteten ein anderes Mal duftende Maiskolben, bliesen sie an, um sie abzukühlen, und genossen den Moment, in dem wir sie gleich dort aßen.
Die Nacht vor Tet (dem vietnamesischen Neujahrsfest) war in Dai Bai immer recht kalt. Der Wind vom Chu-Fluss wehte kühl und beißend. Die ganze Familie versammelte sich um den Herd, die Erwachsenen unterhielten sich angeregt über alte Zeiten, die Kinder trieben allerlei Schabernack.
Doch spät in der Nacht, wenn die Enkelkinder tief und fest schliefen, war es mein Schwiegervater – der Großvater mütterlicherseits –, der leise Holz nachlegte, die Glut löschte und dessen Blick dem Feuer folgte, als folge er dem Atem des Hauses. Hin und wieder hob er den Deckel, gab Wasser hinzu, und dichter Dampf stieg auf. Der Duft von Bananenblättern vermischte sich mit dem Aroma von Klebreis – ein wahrhaft betörender Duft. Der Rauch stieg in den Nachthimmel und löste sich in der unendlichen Weite auf, als trüge er unzählige Wünsche davon.
Man sagt, der Rauch von brennendem Holz könne nicht eindringen, weil der Reiskuchen in so viele Blätter eingewickelt sei. Vielleicht stimmt das ja! Doch seltsamerweise empfindet man beim Auspacken und Anschneiden mit einem dünnen Faden ein ganz anderes Gefühl. Es ist nicht direkt der Geruch von Rauch, sondern der Geschmack einer ganzen Nacht, des knisternden Feuers, der Gespräche und der glühenden Glut. Dieser Geschmack scheint bei einem auf dem Gas- oder Elektroherd gebackenen Reiskuchen zu fehlen, obwohl er immer noch weich, quadratisch und duftend ist.
Für mich sind über offenem Feuer zubereitete Klebreiskuchen (Bánh chưng) immer noch die besten. Nicht nur wegen des herrlichen Raucharomas, sondern auch, weil in jedem klebrigen Reiskorn, jeder aromatischen Bohne, jedem zarten Fleischstück das rhythmische Auf und Ab des Feuers spürbar ist. Mal lodert das Feuer hell, das Wasser kocht kräftig, mal glimmt nur die Glut, während das Wasser sanft im Topf köchelt. Diese scheinbar unregelmäßigen Schwankungen erzeugen einen einzigartigen Gargrad, als würden die Reiskörner von Hitzewellen – mal stark, mal sanft – umschmeichelt, und auch die Bohnen und das Fleisch nehmen die Aromen dieses ungleichmäßigen Übergangs auf und verschmelzen schließlich zu einem perfekt ausgewogenen Geschmack.
Heutzutage greifen viele Familien zu vorgekochtem Bánh chún (vietnamesischem Klebreiskuchen). Und das völlig zu Recht! Das Stadtleben verlangt Schnelligkeit und Effizienz. Gas- und Elektroherde liefern eine gleichmäßige, konstante Hitze, wodurch der Kuchen perfekt gegart und appetitlich aussieht. Doch diese Gleichmäßigkeit ist manchmal wie eine gerade Linie. Ein Holzofen hingegen ist wie eine Kurve, mit Höhen und Tiefen, genau wie das Leben selbst. Ich weiß nicht, ob es diese Unebenheit ist, die Bánh chún vom Holzfeuer so besonders macht, oder ob es die Erinnerungen an die Nächte vor Tet (dem vietnamesischen Neujahr) sind, die damit verbunden werden.
Tet ist eine Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, enger beieinander sitzen und die Herzschläge unserer Lieben und unseren eigenen deutlich hören.
Zurück im Dorf, saß ich am Feuer, lauschte dem Knistern des Holzes und atmete den Duft von Erde, Schlamm und Stroh ein. Da spürte ich die besondere Atmosphäre von Tet (dem vietnamesischen Neujahr). Tet liegt in den Momenten, in denen die ganze Familie gemeinsam Kuchen einwickelt, in den Nächten am Feuer, in den Geschichten, die Jahr für Jahr von den glühenden Kohlen erzählt werden. Tet ist die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, enger zusammenrücken und den Herzschlag unserer Lieben und unseren eigenen deutlich spüren.
Und der Topf mit den Klebreiskuchen köchelte still über dem Holzfeuer. Der Rauch des Holzes durchdrang meine Seele. Und so wärmt mir jedes Frühjahr allein der Gedanke an den Herd in meiner Heimatstadt das Herz, als säße ich in den Tagen vor Tet um den dampfenden Topf mit Klebreiskuchen versammelt.
Quelle: https://baolaocai.vn/huong-banh-chung-bep-cui-post893865.html
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