Cien años de vida, llenos de arroz y pescado...

Esa frase final, anotada en la página 157 del libro considerado una crónica geográfica de la región sur a principios del siglo XIX, según la traducción, anotación e investigación del autor Pham Hoang Quan (2018), dice lo siguiente: "Esto se refiere al arroz de Dong Nai - Ba Ria, al pescado de Phan Ri - Phan Rang", que son los sellos distintivos de los productos de la región sureste, mencionados a menudo por personas de las provincias y ciudades del norte.

COMIDAS INFANTILES DE ARROZ Y PESCADO

Recuerdo que, en mi infancia, todas las tardes mi madre nos llamaba a cenar a casa. Casi siempre había pescado. Si no eran anchoas, caballa o atún, era atún o jurel, dependiendo de lo concurrida que estuviera la pescadería de mi madre ese día. Anchoas pequeñas con espinas blandas, caballa guisada con tomate hasta que estuviera tierna, o jurel guisado con la cantidad justa de sal, cortado en rodajas y mezclado con arroz. Cada uno cogía un plato y salíamos corriendo a comer tranquilamente con los niños del barrio, charlando sobre el colegio y los juegos.

Los peces que han llegado del mar han desembarcado en el puerto de Phan Rang.

Mi padre me contó que, antiguamente, en nuestro pueblo natal del centro de Vietnam, tenían una forma particular de distinguir los diferentes tipos de marisco en el mercado. Los pescados grandes, cortados en rodajas y llamados "pescados sentados", como la caballa, el atún y el jurel, eran muy caros. Los pescados más pequeños, como las anchoas, las sardinas y el arenque, que se vendían en manojos (en cestas pequeñas), se llamaban "pescados tumbados" y eran más baratos. Mi madre tenía su propia manera de preparar cada tipo de pescado: estofado ligero, estofado salado, estofado picante, estofado con tomates, estofado con chiles verdes... Pero, independientemente de cómo se cocinara, el tazón de arroz con pescado que mi madre comía cada tarde después de correr y jugar, servido y machacado por sus manos, me dejó un recuerdo imborrable. Marcó una etapa de mi infancia, después de la etapa de pedir leche, después de la época de patear la choza destartalada para que me dieran de comer. Y aquel tazón de arroz fue un "testigo" del comienzo de mi infancia, del inicio de aquellos días en que iba saltando a la escuela con mis libros.

Creo que mucha gente ha vivido esas experiencias. La calidez y el cariño presentes en cada comida familiar, transmitidos de generación en generación, desde sentarse alrededor de la mesa bajo la tenue luz de las lámparas de aceite hasta la brillante luz de las lámparas eléctricas, desde el campo hasta la ciudad, todo comienza en la infancia y continúa en la edad adulta.

Llevar el pescado desde el barco a tierra durante una temporada de pesca abundante.

PESCADO Y ARROZ PARA LARGAS DISTANCIAS

En tierras extranjeras, las mañanas de otoño son maravillosamente soleadas. En un pueblo llamado Thoi Dai (Tiempos), construido por vietnamitas en la remota provincia de Kharkiv, Ucrania, hace exactamente 10 años, durante una visita, mis amigos y yo nos llevamos una grata sorpresa cuando nuestro anfitrión, un empresario vietnamita, nos agasajó con una comida de arroz con verduras hervidas y una salsa para mojar hecha con pescado estofado. Cada mesa también tenía unas rodajas de atún y caballa, brillantes de un rojo intenso gracias al chile en polvo. El anfitrión explicó que el pescado del Mar del Este y la espinaca de agua de la provincia de Thai Binh viajaban casi 18 horas desde su ciudad natal para ser servidos por un chef vietnamita en el restaurante Cay Dua (Cocotero), dentro del pueblo, ofreciendo a los comensales una comida con un inconfundible sabor casero.

Esa tarde, bajo una suave lluvia otoñal, nos sentamos entre el susurro de los abedules, bebiendo vodka y saboreando el persistente gusto del pescado que habíamos disfrutado durante largos viajes, una comida impregnada de la calidez de nuestros anfitriones. Esa noche, en mi poema "Pescado y verduras en Járkov", escribí la primera estrofa: "Pescado del Mar del Este, volado durante casi 18 horas. Y espinacas de agua cultivadas en Thai Binh. Presentes en la mesa del restaurante Coconut Tree esa noche. Recordándonos mutuamente la patria."

¡Una comida en medio de un viaje largo y arduo, una comida que jamás olvidaré!

Aún recuerdo la temporada de inundaciones de octubre de 1995 en el suroeste del delta del Mekong. Al atardecer, con su resplandor sobre los arrozales de la comuna de Tan Cong Chi (distrito de Tan Hong, provincia de Dong Thap ), nos sentamos en la colina inundada de Bac Trang, mientras un anciano llamado Sau Len, de 73 años, asaba pescado cabeza de serpiente, dándole vueltas una y otra vez, relatando con calma historias sobre las inundaciones del delta. Fue una valiosa lección introductoria para comprender las inundaciones, el limo, el pescado, los camarones y el arroz en la región del delta. El viejo campesino dijo: "Si no hubiera inundaciones, estos peces seguramente escasearían. Durante tantos años, nuestra gente ha aceptado y convivido con las inundaciones. Es algo natural. Imagínense, si el delta careciera de inundaciones, ¿cómo podría haber pescado y arroz para sobrevivir?". Casi treinta años después, esa afirmación demuestra una realidad innegable: el delta del Mekong experimenta cada vez más una escasez de inundaciones. Y aquel trozo de pescado, servido con una copa de vino de arroz que me recordaba a los arrozales del delta del Mekong, que me ofreció el anciano, casi me ha obsesionado desde entonces, no por el sabor natural del pez cabeza de serpiente al atardecer, cuando los arrozales están inundados, sino porque habla por sí solo.

El pescado estofado siempre evoca muchos recuerdos.

VI THANH

A partir de los elogios al arroz y al pescado mencionados en el libro del erudito Trinh Hoai Duc, imaginé un tramo de costa en las provincias de Ninh Thuan y Binh Thuan que se extiende hasta el extremo sur de Vietnam, un lugar donde nuestros ancestros, pioneros que colonizaron la tierra, debieron presenciar innumerables cosas en la antigüedad para llegar a sus conclusiones. Un colega con casi 40 años de experiencia viviendo en Phan Rang me envió algunas fotos de un bullicioso mercado de pescado matutino. Al verlas, sé que el mar azul sigue proporcionando generosamente los ricos sabores para la comida de cada familia, y empiezo a reflexionar sobre las ofrendas para la ceremonia de fin de año, dando la bienvenida a los ancestros para reunirse durante el festival de primavera. Debe haber unas cuantas lonchas de pescado estofado, unos cuantos cuencos de arroz blanco, a veces acompañados de pollo y pasteles, una tradición transmitida de generación en generación. Luego, cuando la primavera termina y las flores caen, la comida de despedida para los ancestros que regresan al reino de las nubes blancas también es abundante en arroz y pescado. En esos momentos, en la atmósfera de armonía entre el cielo y la tierra, al alzar la vista hacia el altar, percibo de repente un leve eco de ríos, mares, campos y arrozales que convergen. Recordando una conversación informal mientras tomábamos té, un amigo me preguntó si los rituales tradicionales de Año Nuevo se verían algo afectados en el futuro. Comentó que encargar ofrendas preparadas, como arroz pegajoso, pollo y fruta, a domicilio se ha vuelto casi habitual para las familias jóvenes. El ajetreo de las tareas de fin de año les impide preparar una ofrenda tradicional en la cocina, una tradición que las generaciones mayores se esfuerzan por preservar.

Es inevitable, porque algunas cosas de valor perdurable eventualmente dejarán de existir. Sin embargo, en ese momento, recordé de repente el bullicio de la cocina de una familia que preparaba un solemne banquete de Nochevieja, tan bellamente descrito en la novela "La estación de las hojas que caen en el jardín" del escritor Ma Van Khang, que leí hace más de tres décadas, y sentí cierta nostalgia…

La sección sobre "Productos" (volumen 5) de la Crónica de la Ciudad de Gia Dinh afirma: "Gia Dinh posee tierras fértiles y extensas, con productos locales como arroz, pescado salado, madera y aves. Los granos que prosperan en esta tierra se conocen como 'arroz Dao'. Existen muchos tipos de arroz Dao, pero hay dos principales: 'arroz canh' (arroz común) y 'arroz thuat' (arroz glutinoso), que se distinguen por su consistencia pegajosa o no. El arroz no pegajoso tiene granos pequeños y suaves con un aroma muy fragante y aristas. El arroz glutinoso es pegajoso, con granos redondos y grandes."

En cuanto a los peces, esta sección también enumera bastantes tipos de peces de Gia Dinh. Por ejemplo, los peces de mar incluyen pez espada, tiburón, caballa, palometa blanca, raya, pargo, atún, sardinas, pez piedra, pez patata, mero, pez plateado… Los peces de río incluyen carpa, bagre, corégono, pez quemado, pez tra, pangasius, gobio de arena, pez linh, anguila…

Enlace a la fuente: https://thanhnien.vn/tram-nam-com-ca-doi-nguoi-185240201171813316.htm