Cien años de vida, llenos de arroz y pescado...

Esa frase final, anotada en la página 157 del libro considerado una crónica geográfica de la región sur a principios del siglo XIX, de la traducción, anotación e investigación del autor Pham Hoang Quan (2018), dice lo siguiente: "Esto se refiere al arroz de Dong Nai - Ba Ria, el pescado de Phan Ri - Phan Rang", que son los sellos distintivos de los productos de la región sudeste, a menudo mencionados por la gente de las provincias y pueblos del norte.

COMIDAS INFANTILES DE ARROZ Y PESCADO

De niño, recuerdo que todas las tardes, mi madre nos llamaba a cenar a los niños, que siempre estábamos juguetones. Esas comidas casi siempre incluían pescado. Si no anchoas, caballa o atún, entonces era atún o jurel, dependiendo de lo concurrido que estuviera el mercado de pescado de mi madre ese día. Boquerones con espinas tiernas, caballa guisada hasta que estuviera tierna con tomate, o jurel o jurel guisado con la sal justa, cortado en rodajas y mezclado en un tazón de arroz. Cada uno cogía un tazón y salía corriendo a comer tranquilamente con los niños del barrio, charlando sobre la escuela y los juegos.

Los peces que llegan del mar han desembarcado en el puerto de Phan Rang.

Mi padre me contó que, antiguamente, en nuestro pueblo natal, en el centro de Vietnam, teníamos una forma de distinguir los distintos tipos de marisco en el mercado. Los pescados grandes, cortados en rodajas y llamados "pescados sentados", como la caballa, el atún y el jurel, eran muy caros. Los pescados más pequeños, como las anchoas, las sardinas y el arenque, vendidos en manojos (en pequeñas cestas), se llamaban "pescados tumbados" y eran más baratos. Mi madre tenía su propia manera de preparar cada tipo de pescado: estofado ligero, estofado salado, estofado picante, estofado con tomate, estofado con chiles verdes... Pero, independientemente de cómo se cocinara, el plato de arroz con pescado cada tarde, después de correr y jugar, recogido y machacado por las manos de mi madre, dejaba un recuerdo imborrable. Marcó un período de recuerdos de mi infancia, después de la etapa de pedir leche, después de la época de patear la destartalada choza para que me alimentaran. Y ese cuenco de arroz era un “testigo” del comienzo de mi crecimiento, el comienzo de los días en los que iba saltando a la escuela con mis libros.

Creo que mucha gente ha experimentado esas cosas. La calidez y el cariño en cada comida familiar, transmitidos de generación en generación, desde la mesa bajo tenues lámparas de aceite hasta la brillante luz de las lámparas eléctricas, desde el campo hasta la ciudad, comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta.

Llevando pescado desde el barco a la orilla durante una abundante temporada de pesca.

PESCADO Y ARROZ PARA LARGAS DISTANCIAS

En tierra extranjera, las mañanas de otoño son maravillosamente soleadas. En un pueblo llamado Thoi Dai (Tiempos), fundado por vietnamitas en la remota provincia de Járkov, Ucrania, hace exactamente 10 años, durante una visita, mis amigos y yo nos llevamos una grata sorpresa cuando nuestro anfitrión, un empresario vietnamita, nos invitó a un plato de arroz con verduras hervidas y una salsa para mojar hecha con pescado estofado. Cada mesa también tenía unas lonchas de atún y caballa, de un rojo brillante gracias al chile en polvo. El anfitrión explicó que el pescado del Mar del Este y las espinacas de agua de la provincia de Thai Binh habían viajado casi 18 horas desde su ciudad natal para ser servidos por un chef vietnamita en el restaurante Cay Dua (Cocotero) dentro del pueblo, ofreciendo a los comensales una comida con un sabor típicamente casero.

Esa noche, bajo una suave lluvia otoñal, nos sentamos entre el susurro de los abedules, bebiendo vodka y saboreando el persistente sabor de la comida de pescado que habíamos disfrutado durante largos viajes, una comida impregnada de la calidez de nuestros anfitriones. Esa noche, en mi poema "Pescado y verduras en Járkov", escribí la primera estrofa: "Pescado del Mar del Este transportado en avión durante casi 18 horas. Y espinacas de agua cultivadas en Thai Binh. Presentes en la mesa del restaurante Coconut Tree esa noche. Recordándonos mutuamente nuestra patria".

Una comida en un viaje largo y arduo, ¡una comida que nunca olvidaré!

Todavía recuerdo la temporada de inundaciones de octubre de 1995 en el suroeste del delta del Mekong. Bajo la luz del crepúsculo que iluminaba los arrozales de la comuna de Tan Cong Chi (distrito de Tan Hong, provincia de Dong Thap ), nos sentamos en la colina inundada de Bac Trang, mientras un anciano llamado Sau Len, de 73 años, asaba un pez cabeza de serpiente, dándole vueltas una y otra vez, relatando tranquilamente historias de las inundaciones del delta. Fue una valiosa introducción para comprender las inundaciones, el limo, el pescado, los camarones y el arroz en la región del delta. El anciano agricultor dijo: «Si no hubiera inundaciones, estos peces escasearían. Durante tantos años, nuestra gente ha aceptado y convivido con las inundaciones. Es algo natural. Piensen, si el delta no tuviera inundaciones, ¿cómo podría haber pescado y arroz para sobrevivir?». Casi treinta años después, esa afirmación confirma una realidad innegable: el delta del Mekong sufre cada vez más la escasez de inundaciones. Y el trozo de pescado, servido con un vaso de vino de arroz que recuerda a los arrozales del delta del Mekong, que me dio el anciano, casi me ha perseguido desde entonces, no por el sabor natural del pez cabeza de serpiente por la tarde cuando los arrozales se inundan, sino porque dice mucho por sí solo.

El pescado estofado siempre evoca muchos recuerdos.

VI THANH

A partir de los elogios al arroz y al pescado mencionados en el libro del erudito Trinh Hoai Duc, imaginé una franja costera en las provincias de Ninh Thuan y Binh Thuan que se extiende hasta el extremo sur de Vietnam, un lugar donde nuestros antepasados, pioneros que colonizaron la tierra, debieron presenciar innumerables cosas en la antigüedad para llegar a sus conclusiones. Un colega con casi 40 años de experiencia viviendo en Phan Rang me envió algunas fotos de un bullicioso mercado de pescado matutino. Al mirarlas, sé que el mar azul continúa brindando generosamente los ricos sabores para la comida de cada familia, y empiezo a reflexionar sobre las ofrendas para la ceremonia de fin de año, dando la bienvenida a los antepasados ​​para que regresen a reunirse durante el festival de primavera. Debe haber algunas rebanadas de pescado estofado, algunos tazones de arroz blanco, a veces acompañados de pollo y pasteles, una tradición transmitida de generación en generación. Luego, cuando pasa la primavera y las flores caen, la comida de despedida para los antepasados ​​que regresan al reino de las nubes blancas también es abundante en arroz y pescado. En esos momentos, en la atmósfera de armonía entre el cielo y la tierra, al alzar la vista hacia el altar, de repente veo un tenue eco de ríos, mares, campos y arrozales convergiendo. Recordando una conversación informal con té y bebidas, un amigo me preguntó si los rituales tradicionales de Año Nuevo serían algo deficientes en el futuro. Mencionó que pedir ofrendas preparadas, como arroz glutinoso, pollo y fruta a domicilio, se ha vuelto casi habitual para las familias jóvenes. El ajetreo del trabajo de fin de año les impide preparar una ofrenda tradicional en la cocina, una tradición que las generaciones mayores se esfuerzan por preservar.

Es inevitable, porque algunas cosas de valor incalculable eventualmente dejarán de existir. Sin embargo, en ese momento, recordé de repente el ambiente bullicioso en la cocina de una familia preparando un solemne banquete de Nochevieja, tan bellamente descrito en la novela "La temporada de las hojas que caen en el jardín" del escritor Ma Van Khang, que leí hace más de tres décadas, y sentí un poco de nostalgia...

La sección "Productos" (volumen 5) de la Crónica de la Ciudad de Gia Dinh afirma: "Gia Dinh posee tierras fértiles y extensas, con productos locales como arroz, pescado salado, madera y aves. Los cereales que prosperan en esta tierra se consideran 'arroz Dao'. Existen muchos tipos de arroz Dao, pero hay dos principales: el 'arroz canh' (arroz) y el 'arroz thuat' (arroz glutinoso), que se distinguen por su consistencia pegajosa o no. El arroz no pegajoso tiene granos pequeños y suaves con un aroma muy fragante y aristas. El arroz glutinoso es pegajoso, con granos redondos y grandes".

En cuanto al pescado, esta sección también enumera varios tipos de Gia Dinh. Por ejemplo, entre los peces de mar se incluyen el pez espada, el tiburón, la caballa, la palometa blanca, la raya, el pargo, el atún, las sardinas, el pez piedra, el pez patata, el mero y el pececillo de plata. Entre los peces de río se incluyen la carpa, el bagre, el corégono, el pez quemado, el pez tra, el panga, el gobio de arena, el pez linh y la anguila.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/tram-nam-com-ca-doi-nguoi-185240201171813316.htm