Pospiesz się do Ladakhu, póki jeszcze możesz spacerować po lodowcach

Ladakh znajduje się w północnych Indiach, w Himalajach. Słynie z piękna odległych gór oraz kultury i historii ściśle związanej z Tybetem.

Dla leniwego pracownika biurowego, takiego jak ja, zimowy trekking po szczytach Himalajów nigdy nie znajdował się na liście marzeń.

Jednak poniższy cytat mojego przewodnika i zarazem inspiracji skłonił mnie do spakowania plecaka i udania się do Ladakhu (Indie) w środku srogiej zimy, gdy śnieg leci na zimnym wietrze niczym nóż:

„Droga do małych wiosek w Zanskar jest bliska ukończenia. Przejście przez lodowiec do doliny – wielowiekowa tradycja – przestanie istnieć. Globalne ocieplenie powoduje również, że lód topnieje, a śnieg topnieje na świętych górach”.

Broń palna, pięciokolorowa flaga Lutangu i Julley Ladakh

Ladakh powitał nas chłodnym wiatrem smagającym suche doliny otoczone białymi górami i surowymi kontrolami bezpieczeństwa na lotnisku.

Wszędzie pełno było mundurów i broni. Ludzie spieszyli się po bagaże w siarczystym mrozie, zupełnie jak w filmie science fiction, gdzie ludzie wylądowali na Marsie, aby zbadać nowe siedlisko.

Ale broń nie przyniosła zbytniego ucisku ani duszności. W przeciwieństwie do ich zakurzonego i nieprzystępnego wyglądu, żołnierze przeprowadzający nas przez formalności imigracyjne byli dość przyjaźnie nastawieni.

Zimy są tu naprawdę surowe, zwłaszcza przy silnych wiatrach. W tym czasie Ladakh odwiedza bardzo niewielu turystów .

Zatrzymaliśmy się w mieście Leh na jeden dzień, aby zaaklimatyzować się do wysokości, po czym wyruszyliśmy na eksplorację bardziej odległych, odizolowanych terenów.

Zimą w Leh nie ma wielu turystów. Ulice są puste; sklepy i hotele są zamknięte, a do okien przyklejone są gazety, aby chronić je przed zimowym słońcem i zimnem.

Wiosną to miasto tętni życiem, pełne ludzi i pojazdów. Ale przy minus dziesięciu stopniach, jak wtedy, gdy przyjechałem, to miejsce wraca do swojego pierwotnego stanu: wolnego, dzikiego, tajemniczego, szczerego, rustykalnego i pełnego czystej witalności.

Suchy i zimny Ladakh z lodowcami

Pośrodku nowo wybudowanego targu Leh-Ladakh, kilku miejscowych siedziało na ziemi, wystawiając na sprzedaż swoje produkty rolne, obracając młynki modlitewne i przesuwając palcami różańce. Stada grubych, kudłatych psów zwijały się w kłębek i spały rozrzucone wszędzie.

Szczególnie utkwili mi w pamięci energiczni nastolatkowie, którzy wyszli z klasztoru po popołudniowym nabożeństwie, ubrani w trampki Converse, wyglądający przystojnie i modnie, ale z ciężkim srebrnym kolczykiem z koralem lub turkusem w lewym uchu i ubrani w tradycyjne szaty, jakie nosili ich przodkowie setki lat temu, w głębokim szkarłatnym kolorze.

Ladakhowie wieszają flagi lungta w swoich domach, na wysokich drzewach, na szczytach górskich lub w jeziorach, aby modlić się o pokój, mądrość i współczucie.

Opuszczając miasto i kierując się w stronę wysokich gór, odwiedziliśmy dwa starożytne klasztory regionu Leh: Thiksey i Matho.

Droga do klasztoru była ozdobiona kolorowymi flagami lungta powiewającymi na wietrze.

Klasztory, czyli gompy – co w języku Ladakhi oznacza „odosobnione miejsca” – idealnie odzwierciedlają moje pierwsze wrażenie o tym miejscu. Klasztor jest odizolowany od wiosek, położony pośród majestatycznych, ośnieżonych gór i lodowców w oddali.

Lecz w tej ciszy wciąż płonie ciepły płomień życia.

Główne klasztory w Ladakhu są często zlokalizowane na odizolowanych obszarach.

Gyalson, nasz lokalny przewodnik, pochodzi z wioski niedaleko klasztoru Matho. Przyjeżdża do tego klasztoru od małego dziecka i teraz klasztor jest dla niego jak dom. Zaprowadził nas do kuchni za klasztorem, gdzie zimą lamowie często siedzą przy piecu, tak naturalnie, jak dziecko zaprasza przyjaciela do swojego domu.

Za zimnymi, chroniącymi przed wiatrem zasłonami, pod białym sufitem z topoli, przed trzaskającym kominkiem, Lamowie spokojnie siedzieli na parapetach.

Rozmawiali szczerze, pytali o nasze zdrowie, przedstawiali nam – rzadkim gościom o tej porze roku – klasztor i historię tej ziemi, a od czasu do czasu poświęcali chwilę, by dolać nam parującej herbaty.

Mimo chłodu nie brakowało rodzin przyprowadzających do klasztoru swoje dzieci na modlitwę. Bawiły się i biegały po klasztorze w grubych bawełnianych płaszczach, niewinne jak stado owiec wszelakiego koloru, z policzkami zarumienionymi od górskiego różu, z oczami błyszczącymi światłem, mrużąc oczy za każdym razem, gdy dzieci śmiały się serdecznie i machały do ​​nas głośno „Julley!”.

Pozdrowienie „Julley!” oznacza „cześć”, „do widzenia” i „dziękuję”. Wraz z nimi idą flagi modlitewne Lungta, które przesyłają wiadomości pokoju wraz ze świętymi mantrami, które towarzyszyły nam przez całą podróż w Ladakhu; z ust koczowniczych dzieci, starych pasterzy, pracowników drogowych...; na mostach nad rwącymi rzekami, zboczach gór, przydrożnych posterunkach straży, dachach wiosek Rumbak, Chunpa, Urutse... i na szczycie przełęczy Umling La na wysokości 5883 m n.p.m. – najwyższej na świecie nowej drogi dla pojazdów mechanicznych.

Przekrocz góry, zobacz irbisy śnieżne i puszyste koty manulskie

Aby dotrzeć do odizolowanych wiosek w głębokich dolinach, musieliśmy pokonać góry i wzgórza, które czasami były suche, a czasami pokryte śniegiem, strome klify, które sprawiały, że czuliśmy się niepewnie, gdy po prostu tam stanęliśmy, zamarznięte rzeki i strumienie, nagie krzaki... Krajobraz zmieniał się z każdym krokiem.

Przenikliwe zimno, rozrzedzone powietrze i długie spacery po stromym terenie stanowią „test” zarówno dla zdrowia, jak i odporności uczestników wypraw.

Z każdym krokiem, który stawiałem, mamrotane śpiewy Tashiego, miejscowego brata Gyalsona, cichły. Stałe śpiewy ucichły dopiero, gdy zastąpił je śpiewem w rytmie, gdy wędrowaliśmy przez 4900-metrową przełęcz Ganda La w śnieżycy.

Podczas wędrówek po śniegu nie należy zatrzymywać się, aby robić zdjęcia, śmiać się i głośno rozmawiać. Należy pić ciepłą wodę, aby zachować siły.

Wracając do Ho Chi Minh, wciąż pamiętam poranki, gdy biwakowaliśmy nad rzeką, budząc się przy dźwięku uderzającego o dach namiotu śniegu i tajemniczych śpiewów Tashiego, mieszających się z nieustannym dudnieniem lodowatej wody spływającej z wysokich gór do doliny.

Przypomniałem sobie mantrę „An Mani Padme Hum”, której Tashi cierpliwie uczył mnie recytować 108 razy, trzymając w rękach różaniec na środku zaśnieżonej przełęczy, gdy zatrzymaliśmy się, gdyż osuwisko zablokowało drogę.

Wspominając moment, w którym uśmiechnął się niewinnie i podarował mi cenny różaniec Bodhi, który nosił przy sobie przez wiele lat. Prosty i szczery dar, który zaskoczył nawet takiego drobnego mieszczucha jak ja.

Zatrzymaj się na chwilę, aby zobaczyć Himalaje zasypane śnieżycą

Do tych wiosek, ukrytych za majestatycznymi pasmami górskimi, przybywają turyści z całego świata, aby mieć szansę zobaczenia irbisa, zwanego „duchem Himalajów”.

Irbisy śnieżne zazwyczaj żyją na wyżynach. Latem żerują na gałęziach drzew na łąkach i w górach, na wysokości do 6000 m n.p.m.

Zimą irbisy przemieszczają się niżej, chowając się w śniegu. Jednak opady śniegu stają się bardziej nieregularne i rzadsze niż wcześniej, co utrudnia irbisom kamuflaż i łatwe dostrzeżenie przez ofiary, co prowadzi do niedoborów pożywienia i spadku ich populacji.

Podróż prowadzi nas przez najbardziej odległe tereny, gdzie mamy szansę zobaczyć rzadkie gatunki zwierząt.

Nasza grupa miała wyjątkowe szczęście, że jest turystą – jak twierdzi brytyjski pasjonat dzikiej przyrody, który spędził dwa dni w dolinie Rumbak, nie widząc ani jednego śnieżnego lamparta. Właśnie dotarliśmy na miejsce, gdy mieliśmy okazję obserwować rodzinę trzech śnieżnych lampartów, budzących się i wędrujących po zboczu góry w złotym popołudniowym słońcu, padającym na biały śnieg.

Mieliśmy szczęście, bo nie tylko mieliśmy okazję zobaczyć irbisy śnieżne, ale także stada niebieskich owiec (Bharal) wędrujące po zboczach gór; widzieliśmy stada jaków biegnące po równinach, wzbijające tumany kurzu niczym burze piaskowe; widzieliśmy puchacze, rude lisy, wilka opuszczającego stado... i puszystego kota manulskiego na pustkowiu Hanle.

Stado jaków biegnące po równinach

Manul, zwany też pallasem, to mały dziki kot, zamieszkujący trawiaste równiny i zarośla Himalajów, Wyżyny Tybetańskiej, Tien-Szan i góry południowej Syberii. Dzięki długiej, gęstej sierści jest dobrze przystosowany do zimnego klimatu kontynentalnego, panującego na obszarach o niewielkich opadach deszczu i szerokim zakresie temperatur.

Jednak koty manulskie są zwierzętami bardzo wrażliwymi i szczególnie wrażliwymi na zmiany w środowisku. Dlatego też, w obliczu obecnych globalnych zmian klimatycznych, koty manulskie szybko trafiają na listę zwierząt zagrożonych.

Kot Manul sfotografowany teleobiektywem

Stanzin, 20-letni uczeń i chłopiec na posyłki w naszej grupie, studiuje turystykę w szkole wyższej w Leh i jest zaniepokojony zmianami klimatycznymi i urbanizacją, które niszczą starożytne, odległe wioski.

Wśród rozległych, białych gór sięgających nieba, znajduje się wioska Chilling, również pokryta śniegiem i przepływająca przez nią krystalicznie czysta, wartka rzeka półlodowcowa.

Wioska to połączenie małych klasztorów, kamiennych domów i starych wierzb. Krajobraz jest piękny i spokojny niczym sen.

Cały zgiełk, pośpiech i napięcie miasta zdają się kończyć na lotnisku w Leh, a wioski sprawiają wrażenie, jakby znajdowały się na skraju współczesnego życia, jakby na końcu świata.

To właśnie odległość, poetyckie, a zarazem majestatyczne piękno ośnieżonych gór, zamarzniętych rzek, a także hojność i gościnność ludzi sprawiają, że Ladakh jest miejscem tak wyjątkowym i magicznym.

Opady śniegu na przełęczy sprawiają, że wioski są całkowicie odizolowane.

„Teraz, gdy ta kraina na końcu świata staje się coraz bardziej dostępna, jaki wpływ na Ladakh będzie miała wzmożona turystyka i zmiany klimatu? I co mieszkańcy Ladakhu powinni z tym zrobić?” – to pytanie wciąż dźwięczało w głowie młodego Stanzina.

Ludzie Ladakhu, a także Mong, Dao, Thai, Lo Lo... zamieszkujący wysokie góry Wietnamu, nieustannie zmagają się z koniecznością rozwijania lokalnej gospodarki i zachowania narodowej tożsamości kulturowej, jej najbardziej rustykalnego i dziewiczego piękna.

Turystyka stanowi bardzo potrzebny zastrzyk dochodów lokalnych społeczności, ale z drugiej strony wiąże się ze zwiększonym zanieczyszczeniem spowodowanym ruchem drogowym i produkcją odpadów.

Dochodzi do tego ogromny niepokój związany ze zmianą klimatu, która niszczy naturalny krajobraz i powoduje, że rzeki, które zdawały się płynąć bez końca, znikają.

Czy nadejdzie dzień, gdy nie będziemy już mieli możliwości spacerowania po ośnieżonych szczytach Himalajów?

Źródło: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm