Vietnams „Straße des Glücks“ in der amerikanischen Zeitung New York Times

Die Ha-Giang-Route ist etwa 370 km lang, 6 Stunden nördlich von Hanoi, und bietet Besuchern aufregende Erlebnisse mit atemberaubenden Landschaften, kulturellen Wundern und unzähligen einzigartigen Kurven.

Derek M. Norman, Journalist der New York Times , verbrachte vier Tage mit einer Motorradtour auf den Straßen von Ha Giang und teilte seine einzigartigen Erlebnisse mit den Lesern:

Dutzende hupende Motorräder drängten sich auf der kurvenreichen Straße hinauf zum Quan-Ba-Pass. Ich hielt den Gasgriff meiner 150er Honda XR fest umklammert, ein Auge auf die schmale Straße gerichtet, das andere auf den Guide, der etwa viereinhalb Meter entfernt auf seinem Motorrad fuhr.

Plötzlich fiel das Gelände zu unserer Rechten steil ab und gab den Blick frei auf eine weite Landschaft mit sanften Hügeln, terrassenförmig angelegten Feldern und im Mittagsnebel aufragenden Gebirgsketten. Mir wurde schnell klar, warum die Einheimischen diesen Straßenabschnitt Himmelstor nannten.

Motorradtour rund um den Tham-Ma-Pass, eine der schönsten Straßen entlang der Ha-Giang-Rundstrecke

Ich begebe mich auf eine Radreise entlang des Ha Giang Loops, einem rund 370 Kilometer langen Netz von Radwegen im nordwestlichen Hochland, das von der New York Times zu einem der 52 besten Reiseziele des Jahres 2023 gekürt wurde. Die Route, die aufgrund ihrer beabsichtigten Wirkung auf die Region den Spitznamen „Happy Road“ trägt, lockt seit etwa einem Jahrzehnt Abenteurer an, und ich bin gespannt darauf, warum.

Von Heaven’s Gate aus führte uns unsere viertägige Reise Ende März durch gewundene Pfade zwischen schroffen Felsformationen, entlang von Klippen und durch üppige Täler. Wir legten täglich etwa 96 Kilometer zurück und machten immer wieder Pausen, um uns an Orten wie Straßencafés, Textilwerkstätten und Ruinen aus der französischen Kolonialzeit zu erholen. Die Abende verbrachten wir in Gasthäusern, sogenannten Homestays, in Dörfern der ethnischen Gruppen der Hmong, Tay und Dao.

Die Radroute durch Ha Giang ist nichts für schwache Nerven. Die schmalen Straßen schlängeln sich sanft bergauf durch bergiges Gelände, oft entlang steiler, atemberaubender Hänge, und durch die lebhaften Dörfer des ländlichen Lebens.

Friedliche Landschaft entlang der Ha Giang Straße

Die meisten Touristen auf dieser Rundstrecke entscheiden sich für eine Mitfahrgelegenheit auf dem Motorrad mit einem ortskundigen Führer – eine Variante, die als Easy Rider bekannt ist. Dadurch entfällt nicht nur die Führerscheinfrage, sondern es ist auch günstiger und ermöglicht dem Beifahrer, ob mit oder ohne Motorraderfahrung, sich ganz auf die Landschaft statt auf die Straße zu konzentrieren.

Als Motorrad-Enthusiast konnte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, diese Strecken selbst zu erkunden, also gab ich viel Geld für eine private Selbstfahrer- Tour mit einem Guide vom Bong Backpacker Hostel in Ha Giang aus, die mehr als 9 Millionen VND kostete, inklusive Busfahrt von und nach Hanoi.

Ha Giang wirkt auf alle, die jemals hier waren, immer noch etwas abgelegen und isoliert. Die Gegend wird jedoch immer beliebter, und Rastplätze am Straßenrand sind mitunter von Motorrädern und Touristen überfüllt.

„Immer wenn wir erzählten, dass wir nach Vietnam fahren würden, fragten wir, ob wir die Ha-Giang-Rundreise machen würden“, sagte Danielle Wyatt, eine Reisejournalistin aus Neuseeland. Sie und ihr Partner unternahmen beide die viertägigen Touren mit Chauffeur.

„Ich kann mit voller Überzeugung sagen“, sagte sie, „wir verstehen, warum die Leute so begeistert sind.“

Die Kalksteinblöcke rund um Tam Son sind charakteristisch für das Dong Van Karstplateau, einen von der UNESCO anerkannten globalen Geopark.

Wir folgten den Kurven des Quan-Ba-Passes und erreichten einen beliebten Rastplatz, von dem aus wir zu einem atemberaubenden Aussichtspunkt hinaufstiegen. Von dort bot sich uns ein herrlicher Blick auf die kleine, farbenfrohe Stadt Tam Son und zwei ungewöhnlich geformte Hügel. Diese Kalksteinhügel, die sich über Jahrhunderte gebildet haben, sind ein charakteristisches Merkmal des Dong-Van-Karstplateaus.

Als wir unsere Fahrt fortsetzten, bot sich uns hinter jeder Kurve ein anderes Bild. Manche führten uns mitten in schroffe Gebirge, stockfinster, nur vereinzelt durchbrachen Lichtstrahlen die Landschaft. Andere wiederum führten uns vorbei an terrassenförmig angelegten Reis- und Maisfeldern.

Wir erreichten unsere erste Gastfamilie im Bezirk Yen Minh. An etwa einem Dutzend Tischen teilten sich die Gäste Teller mit Reis, Hühnchen, Gemüse und Tofu. Die Guides standen um die Tische herum und schenkten eine klare Flüssigkeit in kleine Gläser ein. Mein Guide erschien mit seinem Glas neben mir und lächelte. Es sei „Glückswasser“, erklärte ein anderer Guide, ein traditioneller, selbstgemachter Wein. Jubel brandete auf…

Der Ma Pi Leng Skywalk bietet Wanderern einen Panoramablick auf das darunter liegende Tal.

Der Tham-Ma-Pass schlängelt sich wie eine Schlange den Berg hinauf, mal wird er dicker, je höher er steigt, mal schmaler, wenn er aus dem Tal herausführt, wo er seinen Ursprung hat. Erst ab diesem Punkt steigt der Pass wieder an.

Wenn sich der erste Tag anfühlte, als würden wir zwischen den engen Feldern und Dörfern hindurchfahren, so fühlte sich der zweite Tag an, als würden wir über all dem schweben.

Wir bewegten uns mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 30 bis 40 Meilen pro Stunde fort. In dieser Höhe wehte der Wind durch die Bäume und trug den Duft von Kiefern, vermischt mit Rauch, der von den kontrollierten Bränden herüberwehte, die die Bauern zur Beseitigung von Unterholz gelegt hatten.

Die Straße war lang und gerade und breit genug, um zu beschleunigen und andere Autos zu überholen. Wir schlängelten uns durch die Touristen, die hinter dem Reiseleiter saßen; einige klammerten sich an die hinteren Kotflügel, andere machten Selfies, wieder andere breiteten die Arme wie Flügel aus, um den Fahrtwind einzufangen.

Mir war klar, dass es eine holprige Fahrt werden würde, als ich am dritten Tag die Baumaschinen und Straßenarbeiter sah. Als wir die letzte Unterkunft in Du Gia erreichten, fühlte ich mich schon ziemlich erschöpft. Während mein Reiseführer und ich Billard spielten und kaltes Hanoi-Bier tranken, beschloss ich, früh ins Bett zu gehen.

Viele Touristen auf der Rundreise machen einen Zwischenstopp am Wasserfall in Du Gia, bevor sie den letzten Tag ihrer Reise antreten.

Am letzten Tag, als wir unsere Abfahrt begannen, befand ich mich in einem einzigartigen Zen-Zustand, wie man ihn nur beim Motorradfahren erlebt.

Autofahren erfordert absolute Konzentration auf den Augenblick. Das Brummen des Motors übertönt alle anderen Gedanken, und die Vibrationen lassen einen die eigenen Bewegungen hautnah spüren. Man fühlt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen bergauf oder bergab; man riecht die Erde, die Straße oder das Essen, das in der Nähe zubereitet wird; und die Augen scannen unentwegt die Umgebung.

„Es war ein seltsames Gefühl, den Berg hinunterzufahren“, erinnerte sich Juliette Tiefenauer, 30, Physiotherapeutin aus Montpellier, Frankreich, nach ihrer dreitägigen Tour mit einem entspannten Fahrer. „Es war, als würde man aus einem Traum erwachen.“

Ich folgte dem Guide den letzten Pass hinunter und wir erreichten wieder die belebten Straßen von Ha Giang. Wir bogen auf die asphaltierte Straße entlang des Lo-Flusses ein … Ich trat die Kupplung, legte den Gang ein, klappte den Seitenständer aus und drehte den Schlüssel ein letztes Mal um. Ich war verschwitzt, hatte blaue Flecken und war völlig erschöpft, aber ich fühlte mich wie neugeboren.

Quelle: https://thanhnien.vn/cung-duong-hanh-phuc-cua-viet-nam-tren-bao-my-new-york-times-185251021145402236.htm