繊維・衣料産業が始まった頃からほぼ30年にわたってこの業界に携わってきた、Viet An Garment Company （要望により社名変更）の製造マネージャー、Nguyen Cao Phuong氏は、この業界が今ほど困難だと感じたことはないと言います。
2020年に中国でパンデミックが発生した際、繊維・アパレル産業は、原材料の外注への過度な依存と海外サプライチェーンへの依存という、固有の弱点に苦しめられました。当時、ベトナムは輸出用生地の89%を輸入しており、そのうち55%は人口の多い隣国ベトナムから輸入されていました。中国がパンデミック対策として貿易を凍結したことで、それまで円滑に機能していたサプライチェーンは原材料不足によって完全に崩壊しました。
フォン氏は何年も前からこの「アキレス腱」を認識していたが、他に選択肢がなかった。
輸出パートナーは、接着剤、裏地、ボタンなどの材料が指定の供給元から供給されていない場合、下請け作業を拒否します。その結果、価格交渉がほぼ不可能になり、利益が減少します。利益を上げたい企業は、人件費を「食いつぶす」必要があります。
ベトアンは1994年に設立され、ベトナム経済が最初のFDIの波を迎えた好機を捉えました。これらのFDI「ゲスト」からの注文をきっかけに、フォン氏は韓国や中国が成功を収めたように、国内市場を席巻する大企業を築きたいという野心を育みました。
当時、ベトナムが外国直接投資（FDI）を誘致した目的の一つは、国内企業が「イーグルス」と共に飛躍するための足掛かりを築くことだった。しかし、30年が経過し、従業員数が1,000人を超える企業規模にまで成長したにもかかわらず、Viet Anは繊維・衣料品バリューチェーンにおける最下位から抜け出す道を見つけられずにいる。
「ゴールデンフープ」カットソー
繊維および衣料品業界における 3 つの主な生産方法は、収益性が高い順に、購買側が原材料を供給する契約製造 (CMT)、工場が独自に原材料を購入し、製造して商品を配送する工場直送生産 (FOB)、契約製造業者が設計プロセスに関与するオリジナル設計 (ODM) です。
フォン氏の会社は過去30年間、前者の方法、すなわち生地、接着剤、ボタンなど、発注先が指定した原材料を常に使用し、そうでなければ注文を拒否するという方法をとってきた。FPTS証券会社が以前発表したベトナムの繊維・アパレル産業に関する詳細な調査によると、この方法では加工単価に対する平均利益率はわずか1～3%で、バリューチェーン全体の中で最も低い。
フォン氏の会社の状況も例外ではありません。ベトナムの繊維・衣料品輸出の約65%はCMT（裁断・縫製・トリム）方式で行われています。より収益性の高いFOB（本船渡し）発注は30%を占め、最も収益性の高いODM（オリジナルデザインメーカー）発注はわずか5%です。
「ベトナムでより安価に生産できる裏地を中国から輸入するのは全く理にかなわないと感じ、国内で調達することにした時期がありました」と、ベトアンのマネージャーは10年ほど前にパートナーの意向に反した時のことを語った。彼は、製品の品質に問題がなければサプライヤーに柔軟に対応できるよう、原材料はあくまで提案としてのみ指定していたと説明した。
このリスクの高い動きは、Viet An社を苦境に陥れました。ブランド側はあらゆる点で欠陥を指摘し、裏地の生地は製品の品質に影響を与えなかったにもかかわらず、商品は返品されました。その後も、同社は提携先が指定した原材料に依存し続けました。
日本のファッション企業で5年間勤務した経験を持つ工場長のホアン・リン氏は、外国人パートナーの視点から、グローバルブランドが製造企業に原材料のサプライヤーを自由に選択することをほとんど許可していないと説明する。
ブランドは、品質と価格という2つの必須基準に加えて、原材料を供給する企業がリスクを回避するために社会的・環境的責任に違反していないことを確認する必要があります。例えば、米国は2021年に新疆産綿を使用した衣料品の輸入を禁止し、同国の労働条件が基準を満たしていないと主張しました。
「ブランドが工場に原材料の購入権を与える場合、包括的な評価を行うために独立した監査会社を雇うために、そのパートナーが誰なのかも把握する必要があります。このプロセスには少なくとも数ヶ月かかりますが、生産スケジュールはすでに1年前から計画されています」とリン氏は説明した。
ベトナムの繊維・アパレル産業は、依然として原材料を主に中国をはじめとする海外からの調達に大きく依存している。写真は2023年11月撮影のベト・タン・ジーンズ工場の生地倉庫内部。撮影：タン・トゥン
伝統的な裁断縫製から脱却できなかったフォン氏の会社は、昨年半ばから繊維・アパレル業界が受注危機に陥り、さらに大きな困難に直面しました。工場は仕事に飢え、ブランドは価格を下げ、利益は急落しました。
「会社は何千人もの従業員を雇用し続けるために注文が必要です。たとえ赤字になっても事業を続けなければなりません」と彼は言った。他に選択肢がなかったため、単価を下げざるを得ず、従業員は同じ収入を得るためにより一生懸命働かざるを得なくなった。
利益率が低いため、主に衣料品製造に従事しているViet Anのような国内企業は、市場のショックに耐えたり、拡大のために再投資したりするためのキャッシュフローが不足しています。
繊維・アパレル製品の輸出は着実に成長を続けていますが、国内企業の貢献度は過去10年間で大きく向上していません。繊維・アパレル製品の輸出額の60%以上は外国直接投資（FDI）によるものですが、外国企業はわずか24%に過ぎません。履物産業においても、FDIは輸出額の80%以上を占めています。
繊維、衣料、履物の輸出額に対する国内企業とFDI企業の貢献の割合。
出典:関税総局。
30年間の衰退
「ベトナム企業は国内でも負けている」と、繊維、アパレル、履物産業の現状について、約20年にわたり裾野産業を研究してきた専門家、グエン・ティ・スアン・トゥイ氏は結論づけた。
トゥイ氏は、ベトナムがかつて完全な繊維・アパレルサプライチェーンシステムを有していたにもかかわらず、現在ではそれが遅れをとっていることを残念に思っている。かつて繊維・アパレル産業は、衣料品と国内生産の生地の両方を輸出していた。しかし、経済統合によって、この産業は新たな転換期を迎えている。それは、最大の比較優位である低い人件費を頼りに、アウトソーシングへと急速に移行しているのだ。
トゥイ氏は、ベトナムが当時技術的に遅れており、糸や生地の品質で日本や韓国と競争できなかったため、対外直接投資（FDI）誘致のために開放政策を採ったのは正しい選択だったと分析した。しかし問題は、原材料におけるこの不利な状況が過去30年間も続いていることだ。
「当初は外国の生地を使うことを受け入れていたが、国内の繊維・糸産業を育成し続け、追いつくことを目標に技術を学ぶべきだった」とトゥイ氏は語り、繊維産業自体がサプライチェーンのつながりを断ち切ってしまったと主張した。
繊維および履物の輸出の増加、および生地や付属品の輸入の傾向は、この産業が原材料に依存していることを示しています。
専門家のトゥイ氏によると、企業のサプライチェーンにおける抜け穴は、ベトナムがEVFTAやCPTPPといった新世代の自由貿易協定に参加した時に初めて真にその影響を露呈する。特恵輸出関税の恩恵を受けるには、「ベトナム製」の衣料品は原材料も国内産であることを保証しなければならない。衣料品の加工のみを行う企業は、外国の生地に完全に依存しているため、現在「損失」に直面している。
「これらの協定の最終的な受益者は、豊富な資金を持ち、包括的かつ完全な糸・繊維・衣料品チェーンに投資するFDI企業です」とトゥイ氏は分析した。EVFTAとCPTPP発効直前の2015年から2018年にかけて、ベトナムは韓国、台湾、中国の繊維・衣料品投資家から最も多くのFDIを受け入れた国であった。
専門家によれば、これは政府だけでなく企業の責任でもあるという。
世界の主要先進国はいずれも繊維産業から始まり、バリューチェーンの高度化を目指してきました。例えば、ドイツは繊維産業への応用を目指し、新たな素材や繊維技術の研究を続けています。米国は数十年にわたり、綿花および綿糸の世界最大の供給国であり、政府が綿花農家に補助金を支給しています。日本は長年にわたり、保温性、涼しさ、防シワ性といった繊維技術を習得し、高級ファッションに応用してきました。
「彼らは、自国にとって最も高く、最も本質的な価値を持つものをすべて保存した」と専門家のトゥイ氏は結論付けた。
ベトナムの繊維・衣料品労働者は依然として主に加工・仕上げ作業に集中しており、バリューチェーンの上位に上がることができない。写真：タン・トゥン
一方、ベトナムは過去35年間、外国直接投資（FDI）誘致の最盛期をほぼ無駄にしてきた。1995年に米国とベトナムの関係が正常化した際には、繊維・アパレル産業は活況を呈した。しかし、過去30年間はアパレル加工に注力するのみで、研究開発や生地生産などへの投資は進んでいない。
「政策には先見性が欠けており、企業は短期的な利益を重視しすぎていた」と専門家は述べた。
ベトナムの繊維・アパレル産業は当初、チェーンモデルを採用しており、企業が織物、糸生産、そしてアパレル製造の各工場を所有していました。しかし、輸出注文が大きくなり、顧客がアパレル加工のみを希望するようになると、ベトナム企業は他の生産段階を放棄しました。数十年前に包括的な投資を行ったタンコン社やベトナム繊維・アパレルグループ（Vinatex）傘下の企業など、少数の国営企業が現在もサプライチェーンを統括しています。
この状況が現在の不均衡を招いている。ベトナム繊維衣料協会（VITAS）のデータによれば、糸紡ぎ、織物、染色、および関連裾野産業に関わる企業の総数は、衣料品企業数の半分強に過ぎない。
業界の「魚の頭」。
「ホーチミン市の産業を魚に例えるなら、繊維・アパレル産業はいつでも切り落とされる可能性のある魚の頭のようなものだ」と、ベト・タン・ジャン株式会社（トゥドゥック市）のファム・ヴァン・ベト社長は嘆く。
ホーチミン市が現在策定中の2023～2030年の輸出加工区および工業団地開発計画と2050年までのビジョンによると、繊維や履物などの労働集約型産業は移転や技術革新を迫られている。ホーチミン市は今後、環境に配慮したハイテク工業団地の開発に重点を置く方針だ。
「最近は、どこに行ってもハイテクの話題ばかりです。労働集約型で環境を汚染しているというレッテルを貼られ、自意識過剰になり、差別されていると感じています」と彼は語った。
Viet Thang Jean社は段階的な変革を目指し、機械の自動化を進め、レーザー洗浄、漂白、スプレー工程に技術を適用することで、水と化学薬品の使用量を最大85%削減しました。しかし、このプロセスにおいては、基本的に自力で対応していくしかありません。
ヴィエット氏によると、企業は投資資金を借り入れるために資産を担保にする必要がある。通常、銀行は実際の価値の70～80%を査定し、そのうち50～60%を融資するが、技術や機械への投資は非常に高額になる。
「この業界を本当に大切に思っている経営者だけが、敢えて投資するだろう」とベト氏は語った。
30年以上の業界経験を持つCEOのViet Thang Jean氏は、このセクターがバリューチェーンの上位に進出するためには、企業だけでなく政策にも責任があると考えています。例えば、市は人材育成、生地の研究、原材料供給の管理、製品の導入などのためにファッションセンターに投資する必要があります。協会や企業は協力して取り組む予定です。
移転が不可能な場合、企業は都市から撤退するか、規模を縮小するかを選択せざるを得なくなります。いずれの場合も、最終的に苦しむのは労働者です。
2023年11月、ベトタンジーンズ工場の縫製労働者。写真：タン・トゥン
文書に記されているように、この政策は伝統産業の事業を軽視するものではない。政治局が2030年までの国家産業政策の発展方向と2045年までの展望について発表した決議では、繊維、アパレル、履物産業の発展を継続する必要性が示されているものの、スマート化と自動化された生産プロセスに結びついた高付加価値段階に重点を置くことが優先されている。
しかし、ベトナム繊維協会（VITAS）の副会長トラン・ヌー・トゥン氏によると、現実には、生地の生産に投資したい国内企業は依然として障害に直面しているという。
「多くの地方自治体は依然として繊維の染色は環境を汚染すると考えており、高度な技術で安全に処理できるにもかかわらず、許可を与えることを拒否している」と董氏は述べた。
VITAS副会長は、グリーン生産は現在世界中で義務付けられているため、企業が製品を販売したいのであれば、持続可能な開発を意識しなければならないと強調した。しかし、多くの地域が依然として偏見を抱き続ける限り、ベトナムの繊維・アパレルサプライチェーンは依然として欠陥を抱えたままとなるだろう。
ベトナムは未だ原材料の供給を完全に掌握していないものの、長年にわたる同国の最大の強みは、バングラデシュやカンボジアなどの発展途上国に比べて労働コストがますます低くなっていることだ。
ベトナムの繊維産業を他のいくつかの国の繊維産業と比較する。
経済は単純に「トレンドを追う」ことはできない。
社会生活研究所所長のグエン・ドゥック・ロック准教授によると、ベトナム全体、特にホーチミン市は、半導体、グリーン経済、循環型経済などの「次世代」産業に大きな期待を寄せているという。
「これは世界的な傾向なので何も問題ないが、現状を考えると慎重に検討する必要がある。諸刃の剣になりかねない。経済はただ流行を追うだけではいけないのだ」と彼は述べた。
例えば、半導体産業では5万人の労働者が必要になると予想されていますが、国内労働力はその需要の20%しか満たさないと予測されています。2つのシナリオが考えられます。投資家は来るものの、ベトナムには必要な労働力が不足しているため、海外からの人材調達を余儀なくされる、もしくは投資自体を断念する、というものです。
「どちらにしても、我々は損をすることになる。もし彼らが投資して自国民を連れてくれば、ベトナムはただ他人に食事を提供するだけになってしまう。しかし、もし企業が撤退すれば、我々の計画は台無しになってしまう」とロック氏は語った。
この文脈において、彼は、ベトナムに輸出価値をもたらす伝統的な産業をないがしろにし、半導体やハイテク産業の「トレンド追随」にばかり注力すべきではないと主張した。例えば、繊維・衣料産業は年間数十億米ドルの収益をもたらしている。30年にわたる発展を経て、企業は少なくともある程度の経験を積んでいる。今こそ、これらの企業がバリューチェーンの上位へと進出できるよう支援することが課題だ。
「30-30-30-10原則に従って列車を走らせ続けましょう」とロック氏は提案した。この原則は、伝統的な産業を30%維持し、適応が必要な産業を30%、「トレンド」産業への投資を30%、そして画期的な産業に10%を投入するというものだ。
専門家はこのアプローチを、互いに守り合う鳥の群れに例えています。新世代産業が先頭を飛び、伝統産業や老朽化産業がそれに続き、矢じりのような形で前進します。この方法は、群れ全体の飛躍を加速させるだけでなく、より重要なのは、伝統産業の労働力を守り、社会のセーフティネットに重荷となる新たな取り残し世代の発生を防ぐことです。
衣料品産業は現在、260万人以上の労働者を雇用しており、これは全産業セクターの中で最大の数字です。写真はビンタン地区の衣料品工場から退勤する労働者たちです。撮影：クイン・トラン
政府は、伝統産業の支援に加え、この移行の影響を受ける次世代の労働者を指導し支援する責任も負わなければなりません。グエン・ドゥック・ロック准教授は、ベトナムが韓国のアプローチに倣い、労働者向けの職業訓練、医療、金融カウンセリング、その他のサービスを支援する労働基金を設立することを提案しました。
専門家のグエン・ティ・スアン・トゥイ氏は、ベトナムの人件費競争力はまもなく失われることを率直に認める必要があると主張している。したがって、政策立案者は近い将来、2つの課題に備える必要がある。それは、未熟練労働者の異業種への移行支援と、バリューチェーンにおけるベトナムの再構築である。
前半では、シンガポールの取り組みを紹介した。シンガポールでは、政府が工業団地にキャリアカウンセリング・ガイダンスセンターを設置し、労働者のキャリアチェンジを促している。これらのセンターは労働者の考えや希望を記録し、アドバイスを提供し、選択肢を提示する。ニーズに応じて、政府は労働者が自主的に新しいスキルを習得するための研修コースを提供したり、費用を補助したりしている。
2つ目の課題に関して、専門家は、1億人規模の大きな市場、有利な地政学的条件、中国からのサプライチェーンの移行、そして企業にサプライチェーンの再構築を迫る欧州連合（EU）のグリーン化の潮流という3つの利点により、ベトナムにはFDIが流入する多くのチャンスがまだあると考えている。
「私たちは多くの時間を逃してきました。しかし、正しい方向性があれば、ベトナム企業はまだ外国直接投資企業に追いつくことができます」とトゥイ氏は述べた。
内容:レ・トゥエット - ヴィエット・ドゥック
データ: Viet Duc
グラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
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